商业相片的拍摄心得:车内环境的拍摄方法分享


 

“在狭小昏暗的车内空间内,要如何拍出亮丽的商业相片呢?本篇文章将从镜头的选取,还有光源的控制,以及摄影师的位置与模特儿的动作,为您做一个详尽的解说。就算您不拍商业照,未来也可以利用相同的技巧,在车内帮您的亲朋好友拍出美美的好相片。”

 

有接触过 Ford Focus 的人应该都知道这台车「空间并不大」。可是这些照片却不会看起来非常壅挤(事实上现场是非常壅挤的),到底是怎么办到的呢?

一、善用 35mm 以下的广角镜

车室空间是非常狭小的,因此除非你在巴士里面拍照,否则一般来说超过 35mm 就会太长。以上图为例,我使用的是 35mm 焦段的镜头,人蹲在车外(是的,不只是 Liz 人一半在车外,我也蹲在车外)大约可以拍出上图这样的画面。从图中可看到,即使相机的位置大约在副驾驶座的正上方依然会有画面稍嫌狭窄的问题(如果你的重点是车室内装的话)。因此除非你拍摄的主体是人跟他手上的东西,否则超过 35mm 基本上都是不 OK 的!

注:请注意,我所有摄影小教室提到的焦段都是以全片幅为准,使用其他片幅的使用者请自行换算等效片幅,不会算的话请看这篇

 

二、别执着一定要从副驾驶座拍,从后座往前拍、前座往后拍也是不错的选择

很多人拍照都会想要从副驾驶座拍坐在驾驶座上的人,但其实这是不必要的!试着从前座往后拍、后座往后拍、甚至从车外往内拍都是很好的方法。上图的做法是利用24mm 的镜头从后座的右方往驾驶座拍,再请Liz 小编把iPhone 拿好、右手放好之后回头看镜头,这样就能避免照片内容看起来太过空旷、或是从头到尾的相片角度都一样等问题。另外车内使用广角镜还有个好处:能尽可能地把相机往上举再往下拍,就可以把正妹的脸拍得更小啦!要是你的镜头焦段太长,那就做不到这件事啰~

注:相机往上举就看不到观景窗了,因此请善用单眼的 LiveView 功能或是直接用微单眼拍

 

三、看似正常的姿势往往都是用不正常的姿势拍出来的

「看似正常的东西,通常都是用不正常的方式拍出来的」 — by 陈寗

这句话现在你看到,以后还会看到无数次,所以请记下来吧~还记得以前看一部麦当劳大麦克的拍摄花絮,里面提到所有大麦克照片看起来料很多(而且很高)都是因为把所有料都往前挤才拍出来的。这件事让我有很深的体悟:拍照看到的只有镜头的视野,你管其他地方干嘛呢?换句话说,就是你只要管照片里看得到的地方就好了,其他地方看起来再怪再可笑都是没关系的!一切以摄影为优先。

以上图来说,看起来就是一个少女趴在驾驶座椅上,一切好像都是那么顺理成章,但真的是这样吗?先回想一下,你有办法把上半身趴在座椅上、下半身藏在车内吗?

怎么可能啊!你以为人人都是瑜伽大师啊?

现实往往都是残酷的,上上图那张看起来青春洋溢的少女照其实从另一头来看是如上图这样 …

但那又怎么样呢?如果今天不放上图,我想绝大多数的人只会看到 Liz 正妹的脸以及她趴着这件事,根本不会有人去想「那她的脚咧?」。不过也不要觉得随便摆布模特儿就可以搞定一切,当Liz 下半身全部挂在车外的时候,我也是以差不多的姿势从车门的另一头拍照,只能说摄影本身就是挑战模特儿与摄影师极限的一项工作啊!

虽然以后还是会常说,不过现在还是请大家先记住这个观念:「看似正常的东西,通常都是用不正常的方式拍出来的」。

 

四、亮度跟别人不合群的东西,就修改他的亮度!

一般来说,被摄人、物都是被同样的光源照射,因此通常不会出现那种硬是跟别人亮度不同的东西。不过有两样东西并不在此列:第一是灯光、第二则是液晶萤幕。以上图来说,iPhone 液晶萤幕在高亮度(或是低亮度)状态下都会自动把手机萤幕的亮度调到最高,这样一来在与人脸一起拍的时候往往都会出现萤幕过曝、看不到萤幕内容的问题(有时候则会反过来变成人脸清楚、萤幕太暗看不到)。这个现象在很多开箱文、记者会照片都能看到,大家有机会注意一下模特儿手上拿的手机,大多不是萤幕太亮看不清楚、就是萤幕太暗没画面,就是这样的道理。

那么这个问题怎么解决呢?很简单,更改手机萤幕亮度就好了!

如果手机萤幕太暗,那就把它调亮,反之则调暗。以上图来说,在车室内拍照时因为外头太阳大,因此手机会自动把亮度调到最高。但这样一来就会导致人脸够亮的时候手机萤幕就过曝的问题,这时候最快的方法就是把手机萤幕调暗,像上图就把萤幕亮度调整到只剩下一半左右,就可以确保手机萤幕跟Liz 小编的脸一样清楚啦!这个技巧非常重要,对于如何拍出好的业配文、记者会文、开箱文都是很重要的技巧!
 

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鱼与熊掌不可兼得?教你拍出清晰的夜景+人像照片!


 

“喜爱旅游的摄影爱好者,必然会发现有很多特殊景点,一定要在夜幕低垂霓虹闪烁的时候去拍摄,才能留下最美的旅游回忆。可是要如何兼顾黑夜中的背景?耀眼闪烁的霓虹灯光?还有相片中的主体人像?本篇文章将针对夜景人像摄影,做一个详尽的解说示范。”

 
旅游时一定会想要拍一些夜景、霓虹灯之类的景象,虽说用单眼只要曝光长一点都能搞定这些夜晚主题,但如果要把人像一起给带进去… 那就真的需要一些技巧了。

这次拍的景点是日本东京台场「DiverCity Tokyo Plaza」的钢弹雕像,这座晚上比白天漂亮(因为有灯)的1:1 钢弹模型要拍起来并不难,但如果要把人拍进去就不太容易了,所以这次的范例就用他啰!

为什么把人带进去很难?

因为钢弹广场是一个非常非常暗的小公园,现场除了钢弹本身是亮的之外,其他整个环境都是乌漆妈黑的。因此如果你把照片曝光调整到刚好能把钢弹拍清楚,那么就会拍出像上图这样的黑人照片。

那如果拉长曝光时间让人亮起来呢?当然就是换成钢弹过曝啦!

因此像这种背景比较亮的夜景摄影就显得特别麻烦,不过只要你的相机有机顶闪灯,那么要解决就很简单啦!至于你如果是用 Sony A7R、Canon 5D 系列这种没有机顶闪灯的相机 … 那么就请你买个迷你闪灯放在背包里吧!这样出门玩的时候就可以拿出来用了。

本文范例图用的是镜头的 35mm 端拍摄,放置的位置文末会讲,是一个刚好可以带进人像半身+完整钢弹的拍摄位置。

上面这张照片要说明的是「光圈问题」,这次拍照的光圈我都设在f22,因为光圈如果不这么小,那么当对焦在我身上的时候,后面的钢弹就会因为落在景深外而变得模糊不清,因此缩小光圈是绝对必要的!

注:景深问题请见:【手上有老镜头吗?教你看懂景深尺与超焦距,手动对焦也能轻松拍照!】

不用在意人像的亮度(因为人靠闪灯补光)

由于光圈设得非常非常小,因此快门时间就必须拉长啦!以这次拍的照片来说,当我设定在f22 时,必须要将ISO 调整到1600 才能让快门落在一秒以内,如果你的相机在钢弹广场这种极端环境就无法对焦或正常测光,就请你直接开启LiveView 模式直接用相机预览来看吧!

闪灯的部分我直接将机顶闪灯设定为手动 M 模式。这是因为如果让机身自己用 TTL 设定,往往会因为钢弹的亮度影响机身判断,而无法让闪灯做正确的出力。由于现场很暗、光圈设定很小、加上机顶闪灯的出力本来就不大,因此我直接设定为全光输出,大家可以自己试试看。

注:闪灯设定请见:【给新进的摄影爱好者们,关于闪灯的三大操作心得分享!】

接下来把相机设定好好并对好焦,就可以用倒数自拍模式帮自己拍照啦!图就是用机顶闪灯拍出来的效果,虽然因为闪灯直打而让人的肤色变得不太好,但比起那些不是人太暗就是背景过曝的照片,上图这样的旅游照片已经可以算是非常完美啰~至少跟钢弹有了张清楚的合照嘛~

另外请不用担心因为快门时间太长(上图为一秒)而造成人像晃动的问题。由于现场很暗,因此机顶闪灯已经能达到「凝结动作」的效果,因此除非你的快门更长(超过一秒)且你又不断动来动去,否则基本上光靠机顶闪灯就已经足以凝结你的影像,请直接针对钢弹测光即可,不用在意人像的光线问题。

至于照片要在哪拍呢?大家请记住上图中间那根灯柱,只要用等效35mm 的镜头并把相机放在那根灯柱上,就可以顺利拍出如本篇文章范例的人像半身+钢弹全身照片啦~只是千万记得要缩小光圈,否则钢弹模糊掉那就搞笑啦~
 

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