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上图：这是 Adob​​e Lightroom 软体的介面，其他 Nikon 等厂商也有推出自家的类似软体，介面长得不太一样、但原理大同小异

要玩数位暗房得先搞懂两件事：第一是何谓 RAW 档、第二则是数位暗房中的那些「数值」所代表的涵意。数值的部分就是今天要教的，我们稍后再谈，至于什么是 RAW 档呢？首先我们要先记住一件事，就是当你的相机设定以「JPG」档纪录时，你获得的颜色表现都是由相机原厂设计所决定的，在你按下快门、相机把照片压缩存到记忆卡时就已经调整好颜色了，因此才会有Canon 适合拍摄人像（因为预设亚洲人肤色会变得粉嫩粉嫩）的说法。而所谓的RAW 档则是完全不经过相机压缩处理、完整纪录光影资讯的档案，由于以相机最大的宽容度记录所有光影资讯，因此在后续的后制处理上能拥有更高的弹性，也较不会受到相机厂商设定的色彩所影响，让Nikon 相机的照片也能调出Canon 预设的粉嫩肤色效果，是专业摄影师、设计师最喜欢的档案格式（不过档案很大就是了. ..）。

RAW 档由于纪录了最丰富的资讯，因此在 Lightroom 等软体中所能调整的数值也是最多的。今天要教大家两个数值种类的应用，分别是白平衡色调以及亮度对比调整，这两项数值能最大可能的救回你因为曝光数值设定不正确、白平衡设定不正确而拍出的失败照片，可说是玩数位暗房时一定要优先学习的重要调整数值。我用的软体是Adobe Lightroom，如果你有其他习惯、或是免费（Lightroom 要钱！不过买莱卡相机就会送你）的数位暗房软体，你同样可以看看这篇文章学习各个数值所代表的涵意，因为这些数值都是放诸四海皆准的！就算在不同软体中有不同名称，但基本原理都还是一样的喔～
 

曝光值：曝光数值失败？调整曝光值轻松就回太暗或太亮的照片！

如果你是坚持使用 A 模式、甚至 M 模式的使用者，那么一定曾经拍出过类似上图这种曝光设定错误导致的灰暗照片。如果你一开始就是使用 JPG 这种压缩格式拍摄，那么基本上你拍出这种照片就 … 放弃吧！就算用 Lightroom 来补救依然会出现不可避免的巨量杂点、不正常的色阶等问题。但如果你用的是纪录完整资讯的 RAW 档，那么这张照片就有救啦！

在照片调整中，我第一个一定是调整「曝光值」这个选项，藉由+1… 或-1… 等调整让照片回到正常的亮度，例如上图就是将曝光值调整+2 的结果，成功让不小心拍坏的灰暗照片回复到原来肉眼所看到的亮度。如果你的照片不小心拍得太亮，就请你用 -1 … 的方式调回来啦！至于调多少就请你看你照片的亮度来决定吧，反正这种数值调整都是改变的当下就能实时看到调整结果，请自己决定你合适的照片曝光数值。
 

对比：亮度调完照片看起来灰蒙蒙?调整对比解决他!

在大部分的软体中，对比跟亮度（曝光度）这两个数字都是被放在一起调整的。在上面曝光度调整完后，你应该会发现照片虽然整体变亮，但却整张照片变得「灰蒙蒙」的感觉。这是因为当照片整体曝光度调亮之后，会让照片的对比度下降，因此会让相近颜色之间看起来更加「相近」，导致照片看起来好像被一层薄雾盖住的感觉。这时候你就可以调整对比度来加强不同颜色之间的界线，让照片的颜色显得更加突出，就能解决照片调完亮度之后的「灰蒙蒙」问题啦！上图是将对比拉杆拉到 +100（Lightroom 对大极限），可以看到整张照片的光影界线变得更加分明，整张照片的对比度变得非常高。不过一般来说人像大约都调整在 +20 就可以了，上面纯粹是为了让大家看清楚效果才调到 +100 的。

解决细部的亮暗问题：亮部、阴影调整

虽然 Lightroom 拥有很强大的照片调整功能，但终究没有办法聪明到随便拉拉曝光与对比就把照片调整到「你想要」的程度。举例来说，上图我们希望同时保持人脸亮度不要过暗、但又希望能维持手机萤幕画面亮部不要过亮（上图人脸够亮、萤幕就过亮了，因为萤幕本身就比脸还亮），这时候我们如果单靠上面介绍的曝光值与对比度调整是不可能达到的，当然你也可以利用笔刷、范围亮度调整等进阶工具处理，但如果你要调整的范围很大、或是数量很多（例如有很多人脸或手机萤幕）时该怎么办呢？这时候就要靠亮部、阴影调整功能来处理啦！

上图：亮部 -100

在一张照片中，相较于其他地方都还要亮的地方叫做「亮部」，反之比其他地方都暗的地方就叫做「阴影」或「暗部」啦！在前面的 Lightroom 介面截图中可以看到亮部、阴影、白色、黑色这四个选项排在曝光与对比的后面，就是要让你用来针对照片的亮暗做细节调整的。以上图来说，前面我们需要降低手机萤幕的亮度、让手机萤幕亮度能维持在跟人脸差不多的程度，这时候我们就可以把亮部的拉杆往负的方向拉，就可以降低整张照片相对较亮部分的亮度（例如手机萤幕就是上图最亮的部分）。调整完后会如上图所示，手机萤幕的亮度已经被我们降到跟脸差不多的程度，之后再透过「曝光值」的调整就能让整张照片回复到正常亮度并保持手机萤幕的清楚啦！

上图：阴影 -100

亮部用来调整照片相对较亮的地方，阴影（暗部）当然就是用来调整照片中相对较暗的地方了。上图将阴影数值设为-100，因此照片中原本就较暗的地方（右边角落、脸部阴影等）就会变得更黑更暗，当你想要让照片对比效果更强烈时就可以这么做。另外阴影调整也很适合用来拯救大逆光拍摄的黑暗人脸照片、逆光拍建筑的黑暗大楼照片等等，只要把阴影数值往正的方向调整，就能把照片中黑暗位置的亮度平均拉高，例如上图就能用来加亮右边墙脚、或是人脸阴影等黑暗位置等等。亮部与阴影调整在照片修整、拯救拍坏照片时占有很重要的地位，因为这两者除了能用来拯救前面提到的黑暗人脸、过曝手机萤幕等，也能用来调整风景照片中过亮的天空、或是在调完相片亮度之后就太暗（或太亮）的人脸、背景等等。至于另外两个没提到的白色、黑色其实跟亮部与阴影调整功能很类似，但实际调整起来的效果有些许的差异，大家可以自行尝试不同的数值组合！ （白色调整亮部、黑色调整阴影）

色温：暖色冷色自己玩，黄光蓝光都能调！

什么是色温呢？色温其实是一个跟「白平衡」有关的数值，也就是决定你照片中的白色「显示成什么颜色」的重要数值。为什么我们需要调整白平衡？举例来说，当你在黄光下拍照时，白色就会因为黄光照色而变成黄色，但问题是你喜欢你的脸因为黄光而变得黄黄的吗？

上图：色温 3850

一般咖啡店、「文青」的店都喜欢用上图这种黄黄的光线，虽说拍照起来很有气氛，但看久了也是不太舒服。 Lightroom 中的「色温」选项就是用来让你调整照片白平衡的重要数值，他能够以非常自然平均的方式调整整张照片的白平衡，这部分在从Lightroom 输出之后就不太容易在Photoshop 里调整了，因此这里一定要先弄好才能输出照片！至于色温要怎么调整呢？其实很简单，只要记住这个口诀「色温越高颜色越黄、色温越低颜色越蓝」，这样就搞定啦！以上图来说，因为咖啡馆黄光的关系使得整张照片变得黄黄的，就表示这张照片「色温太高」了。

上图：色温 2800

这时候我们就可以将色温降低，让照片不要「那么黄」，就能避免人脸太黄的问题啦！不过调整色温可算是美学概念的一部分：到底要保留现场光线？或是应该把每张照片的人脸都调整为正常的白光下色彩？举例来说，如果你在夜店、或是婚宴场景中拍照，到底要把白平衡调整到让每张照片看起来都像是在太阳下拍摄？或是不要调整白平衡，让照片能保留现场光线的色彩呢？关于这部分并没有一个正确的答案，就看你照片的用途以及你对摄影美学的认知啰！

注：色温调整除了用来把照片调回正常颜色之外，也能用来把照片「调黄」来增加气氛，当你没有黄光可以拍摄「温暖」、「文青」的场景时，就能透过色温调整来把照片「变黄」；或是你在阴天中想要拍出黄昏的光色，也可以藉由色温来调整喔！请大家自己玩玩看，再发挥你的创意吧！

色调：变红变绿都可以，肤色修正大法的第一步！

在色温的选项下面还有一个叫做「色调」的选项，这个数值同样是用来决定你照片整体色彩的重要数值。色温决定你的照片偏黄或偏蓝（中间值就是白色！），色调则用来决定你的照片偏红或偏绿。一般来说，将色温调整到视觉上的正常白色之后，通常都会连带的导致照片变得偏红或偏绿（就好像调整亮度照片会变雾，都是连动改变的），这时候我们就需要利用色调修正来处理这个问题。上图是在上一个步骤中调整色温所产生的照片，大家可以看到在色温修正之后照片就变得有点「偏绿」了，把正妹拍成绿巨人浩克我想你以后就不用再找她拍照了！所以我们得这么做：

直接利用色调调整把整张照片往红色的方向拉过去，就可以同时消灭绿绿的诡异肤色并把肤色转换得类似苹果肌的粉嫩红色。藉由色温与色调的调整能轻松的改变整张照片的颜色，不管你是想要把照片修回正常白光下的色彩、或是想要刻意调整颜色创造Lomo 风格的文青效果，都可以透过这两个数值的不同组合来做出想要的相片效果，例如本文章开头的四格照片就是利用各种不同的相片调整数值并搭配不同的色温、色调所做出来的。

RAW 档的调整就是这么神奇，他能在你很难看出有破坏的情况下做最大幅度的相片亮度、对比、色彩、锐利度调整，今天的教学让大家学会如何快速地拯救亮度不正确的照片、以及利用色温色调调整照片风格，不过如果要再更细部的调整颜色只靠上面这些数字可是不够的！下周的数位暗房教学将带大家更深入了解色彩调整的各种数值，让你轻松学会神奇的「肤色变换大法」，不管是要粉嫩苹果肌、或是神奇的绿叶变红叶都能达成喔！

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有时候好不容易出国玩，却因为一时不察、技术不济、光线不佳、时间不足…等各种因素而拍出了一系列无趣照片，但偏偏你朋友又不断要你赶快给他们看你的旅游照，那该怎么办呢？先前讲过一张在瑞典拍的照片，是把超逆光乌漆妈黑照片修到变成旅游神照，不过那终究是在基于现实状况的情况下来修图。如果今天我们就是要狠下心来，硬是给他修一张「哎呦喂呀这个酷」的相片来，可以怎么做呢？

这时候，弄点酷炫的耶稣光出来，我想应该是个不错的主意！

什么是耶稣光？

所谓的耶稣光，就是一道从天而降的光线照在你的拍摄主体上，但请不要跟「你的天灵盖有一道光冲上天空」搞混！耶稣光的来源一定是从天而降，不会是从你的天灵盖喷出，所以我们在制作耶稣光的时候，必须是从天空上降下来才会是最好的选择。不过还是要提醒你，耶稣光并不是一种造假的相片效果，而是只要天空有点云雾遮蔽，当天空云朵之间破开一个洞的时候，就会有从天而降的耶稣光喷射下来。

所以耶稣光其实是很常见的东西，只是要拍下来并不容易而已。不过我们有 Lightroom 嘛！还有什么做不出来的？

首先我们来看看这张图！

坦白说，我也不知道为什么我的Lightroom 图库里会有一张这么鸟的图…这张相片比我用iPhone 拍还糟糕，而且颜色很怪、天空很雾，还有超严重的暗角。这样的相片看起来实在很难说服人你真的有去过大阪。所以我们得把这张图修一修才行！

首先我们先把不合时宜的玩意通通裁掉，像是暗角啦、边缘的大楼啦什么的都切掉，并且把构图稍微调整一下。我这里把大阪城留得很小，因为稍后耶稣光出来之后就会让他变得很有存在感，所以不需要把大阪城放得太大。

接着我们把光影调整一下，这里必需使用相片去朦胧大法：降低亮部与黑部。虽说 Lightroom 里面也有去掉相片雾蒙蒙的功能，但我还是习惯自己调整，因此我直接把相片曝光拉高，把亮部与黑部数值都降低，就可以解决相片雾蒙蒙的问题。另外这里也用了另一个去朦胧大法：调高清晰度，让相片看起来更锐利清楚一些。

再次提醒清晰度与锐利度是不相干的东西，如果要让照片看起来细节很丰富，画面很锐利，请务必从锐利度调整，而不是从清晰度。

由于照片本来的颜色就很鸟了，而且当天也不知道是不是卡了什么玩意，相片颜色硬是无法调整成正常的颜色。因此我干脆把相片弄得黄黄旧旧的，反正都要弄出很不现实的耶稣光了，干脆让相片看起来像是灾难片也没什么不妥。

再来就是今天的重点耶稣光啦！一般网路上的耶稣光教学都是用 Photoshop 做，不过我们不用那么麻烦！因为今天要被耶稣光照射的主角只有大阪城一个物件，因此我们直接用渐层滤镜就可处理。先从左下角往上拉出一个渐层滤镜，把前缘放在假想耶稣光的左半边，勾勒出耶稣光左边的线条。

接着降低渐层滤镜覆盖的范围，并且把亮部降低、清晰度拉高好让相片看起来更有戏剧感。

弄完左边就剩右边啦！从右上角拉出一个渐层滤镜，勾勒出耶稣光的右边线条。

一样降低渐层滤镜范围内的曝光、亮部，并提高清晰度，让右半边的云朵也同样有戏剧感。至此就已经有一到看起来似模似样的耶稣光笼罩在大阪城上啦！这里要特别注意光线的来源，由于耶稣光通常都是从云层破洞处穿出来的，因此你的耶稣光也必须是从云朵与云朵之间的缝隙穿出来，不可以把耶稣光的起点设在云朵上因为那样看起来非常愚蠢，就好像天空出现一朵会发光的云一样。

因此这张相片的耶稣光我是从图片中那朵特大号的云边缘穿出来，这样看起来才有光从云层破洞穿出来的感觉。

最后再把整张相片的对比、清晰度等通通调整一下，同时也把耶稣光的亮度、位置、线调整再次精细调整，就可以做出一张很酷炫，超像电影海报的相片啰～
 
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在修这张图的过程中发现，在天空有点阴的阳光下很难拍出金属的质感，虽说用个闪灯什么的补光就能解决这问题，但有鉴于我一直觉得大太阳下（虽然阴天，但还是很亮）用闪灯很奇怪，因此我想想还是靠后制解决比较快一些。因此今天的照片从一开始就是颜色、光影都修好的照片，唯一有调整的地方就是相片中的「金属」制品，其他都没有调整。

顺带提一下，如果这篇文章你通篇都看不出来我调整了什么、也看不出调整前后有什么差异，那表示你的萤幕需要校色（或是升级更好的萤幕）。



上图是只有修好色彩，但是还没有针对金属物件调整的照片。虽说这张照片已经利用颜色与光影来强调中间的包包拉链，但如果要说这张照片的质感嘛… 我个人认为无论是手上的机械表、或是底下的Rimowa 铝合金行李箱都没有把金属质感拉出来，整张照片看起来似乎还是少了些什么。

因此等会我会用笔刷把行李箱跟手表（还有金属拉链头）的金属质感修出来，不过在那之前我们先看看下面这张照片：



上图要看什么呢？其实一样也是看行李箱。

上上图是我们今天要修的照片，上图与上上图两张照片的差异在于今天示范照片有修行李箱的金属质感、上图则没有修，为什么呢？因为我发现，上图这样的光线角度下，如果把行李箱的金属质感修出来反而会让包包变得不显眼，且在大平光（光线直接照射）的情况下，直接用肉眼其实也不太会看出什么金属质感来，因此要是硬修出金属质感，反而会让照片看起来很怪、很不自然。

因此请不要学到修金属质感的技法之后就随便滥用，是否要把照片的金属质感修出还是得看构图、看光影，一味的弄金属光泽有时反而会让照片看起来不自然。



说完金属质感的应用注意事项，我们就开始修图吧！

今天要用的工具只有一个 —— 笔刷工具。网路上有很多教学都是用 Photoshop 来处理，但我个人生性懒惰，能用 Lightroom 处理的事情我就不会多此一举去用 Photoshop，因此如今摄影小教室还停留在 Lightroom 也是这个缘故所致。总之呢，Lightroom 功能其实已经非常强大，不见得需要事事都靠 Photoshop。

首先，请点击笔刷工具，接着把行李箱的部分涂满。请注意！这里只要涂行李箱就好，手表跟拉链头要分开处理，请先别管他们。



由于这里笔刷工具调整的数值很多项，因此请记得用笔刷工具的「擦除」功能将画凸出去的边缘给修掉，不然等等你在调整数值的时候会连带旁边的地面都一起调整，那样就会在地面上形成一块不自然的「色块」。不过一开始使用的笔刷、跟现在用的擦除，两者我都有开边缘羽化（边缘渐层变淡），因此不用修得太干净也是没有关系的～



制造金属质感的起手势就是「调高对比」。其实这很直觉，因为以我们人眼的印象来说，金属本来就是一种光泽明显、色泽明确的玩意，因此相较于布料、塑胶那种单色制品对比不明确的材质来说，金属给人的感觉本来就是高对比色调，即便是像铝合金这种单色的材质也不例外。

因此在开始调整时，就先把对比拉高到 50 以上，初步的金属质感就营造出来了。至于拉低亮部则是我个人的偏好，能在稍后搭配拉低「黑色」来让对比变得更强。当然你也可以不那么做，只是我自己通常都这么设定就是了。

前面说过，同时拉低亮部与黑色就能强化相片的对比。上图可以看到，在我拉低黑色的数值之后，行李箱的暗部就变得更暗、亮部也随之变得更为明显，整体颜色的对比会比你单纯拉对比数值来得更明显，看起来也会相对自然一些。

另外这里同时也可以看出为何我会同时拉低亮部数值，因为如果不管亮部而只调整黑色，在暗部颜色变深之后，原来的亮部就会显得过曝，使得亮部的细节流失，Rimowa 那漂亮的金属折痕就会变得不明显、失去整个金属箱子的特色与质感，调整黑色​​拉高对比也就变得没有意义了。



接下来要我会再拉高清晰度，这样的好处是可以让照片的对比变得更高，同时也让金属表面的纹路、折痕等变得更明显。清晰度虽然跟对比都是藉由提高相片色与色之间的差距来让对比扩大，但清晰度更着重让相片「变得更清晰」，也就是会强调色彩边缘的对比。因此虽然前面调整对比数值拉高颜色差距，但这里还是得再用清晰来强调金属表面质感。

注：清晰度、对比度、锐利度三项差异请见：【【修图小学堂】：清晰度？锐利化？到底两者一样还不一样？】



全部都调整好，并把整体的光影效果重新再调整一番让相片看起来更自然之后，就可以调整锐利度啦！其实对于一些萤幕颜色表现不太好的使用者来说，锐利度调整与否看起来是没什么差异的！但如果看照片的人用稍好一点的萤幕，例如iPhone、或是MacBook Pro Retina 等，锐利度所带来的相片锐利效果即使是网页、FaceBook 缩图都还是会有很大的质感差距，因此虽然只是个小数值，但建议还是别忘记调整它。



最后调整完就是如上图这样啦！如果上图你还是看不出行李箱跟开头那张有什么差异，那么请你看一下下图左右两张的比较：



可以看到左边的行李箱由于没有调整行李箱质感，使得金属行李箱变得不太有质感，跟右边调整过的照片相比，左边的照片甚至连包包的部分看起来都有些逊色！这完全是因为相片底部那只露出一小角的金属箱所造成的影响啊！

所以说照相、修图两者缺一不可，且都是一点细节都不容马虎的工作！如果你老觉得你的照片好像哪里少了些什么，那么不用怀疑，真的就是少了些什么，再多想一下吧！



前面说过，行李箱不可以跟手表与拉链头一起调整，这是因为行李箱无论是受光角度、或是受光量都与手表、拉链头有很大的差距，如果两者一起调整的话一定会造成其中一项太亮、另一项太暗、或是为了追求两者对比相同而造成其中一项对比太高等等。因此修图请不要偷懒！如果要调整的物品光影、特征差异太大，请务必分开处理！
 
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