商业相片的拍摄心得:室内光源的拍摄方法分享


 

“现今忙碌的商业社会中,不论是捷运站、公车站、大楼外墙上,或是公车、捷运上头,甚至是电脑、手机之中,随处都可见到一张张美美的商业相片。爱好摄影的朋友们,是否有想过这些照片是如何拍摄的?本篇文章将针对商业照的灯光、测光基准、模特儿位置,这三点商业照拍摄基础做一个分享。”

 
今天的主题是什么呢?看到文章首图应该已经看出来了吧?答案就是「打光」以及「电视」。在拍摄这组照片的时候我还没买棚灯,所以全部都是用小小的闪灯在处理光线问题,使用的方式就是离机+跳闪,怎么做呢?请继续看下去~

一、该让模特儿坐哪儿?

不知道大家有没有发现一个现象:「电视」广告中的人大多坐得离电视很近、不然就是用角度取景的方式让人看起来离电视很近。理由其实很简单,因为如果你不让电视离人很近的话,那么除非你的照片是那种跨页广告,否则不是让电视显得太小、就是人变得超迷你,两者都会让整个景看起来很空很没主题。请再一次回想我说过的「看似正常的东西,通常都是用不正常的方式拍出来的」,看看下图,你会觉得模特儿坐得离电视那么近很奇怪吗?

上图:模特儿离电视那么近,眼睛会坏掉啊!

除了避免人或电视显得太小而没主题之外,还有个原因是「绝大多数的人家里都不是用来拍摄的样品屋」。因此如果你硬要让人跟电视离太远,那么结果都会变成下面那张图 —— 周围杂物一大堆。因此让电视跟模特儿距离拉近一些、甚至根本就是在不可能的位置拍照,就会是解决上述问题的一个好方法。

 

二、测光该以谁为基准?

用闪灯的朋友常常会有个疑惑:该对谁测光?

其实现在的闪灯很聪明,TTL 模式下都能自动对你测光​​的主体做正确的补光。不过请注意,今天我们要拍的主体是一台「有画面」的电视,而电视往往都是拍照中最难搞的东西,因为你快门快了、电视画面就黑;你快门慢了,电视以外的地方又过曝。那么该怎么办呢?

其实只要你的摄影主体中有一台电视,那么你的测光对象绝对是以电视画面为优先。至于会不会过曝 … 请不用担心,基本上除非你的室内环境跟外头大太阳下一样亮,否则在电视够清楚的情况下一般来说都是不会过曝的!会过曝的通常都是你的闪灯设定错误才会发生这种情况。请先拍出如上图的曝光程度(没有闪灯),也就是电视画面很清楚不过暗过亮,剩下的环境亮度、模特儿亮度等等稍后再用闪灯解决即可。

注:拍摄液晶萤幕测光、拍照摆位等请延伸阅读这篇:【商业相片的拍摄心得:车内环境的拍摄方法分享

三、闪灯怎么摆?

从上图以及首图右下角的「Before」其实可以看到,这个室内环境虽然有来自窗外的光线,但实际上要照亮整个客厅是有困难的!再加上这里的灯具照明并不是很足,因此就算灯全开还是有一点 … 暗。因此拍照的时候必须特别注意主体(人+电视)以外的地方是否也被均匀的照亮,避免拍出主体亮、背景黑的照片。

=> 闪灯的亮度操控请见:给新进的摄影爱好者们,关于闪灯的三大操作心得分享!】

从上面连结那篇闪灯文中你会学「要让背景亮就必须拉长快门时间」。不过这里有个问题:快门时间必须以电视萤幕为主,不能任意更改(请见上图,若背景够亮、电视萤幕就会过曝)。那么我们要如何让背景跟主体一样亮呢?

答案其实很简单,只要在背景的高处放一盏闪灯打跳闪就可以了!我摆放的位置在上图的箭头位置,并把闪灯灯头朝上往天花板打,让光线均匀的往下散,就能把背景打亮啦!不过闪灯其实不见得一定要放在主体的后方,放在任何一个不要太远的高处都是可以的!至于为什么要放在高处?

因为这样才不会让闪灯入镜或是「把主体给照亮」!照亮主体的闪灯另有其灯,放在高处的这颗负责照亮背景就可以了。

有了在高处的离机闪灯之后,就可以顺利的把背景给照亮啦!有没有突然出现一种「啊!之前根本被骗,这环境根本不怎么明亮!」的感觉啊?闪灯就是这么神奇的东西,值得花一辈子去玩它啊!

四、主体亮度怎么办?

主体亮度的打法千千万万种,我这里用的是最简单的「跳闪」。因为我想要营造的是很居家、很轻松的感觉,所以打光的目的就只是很单纯的「打亮主体」。因此我用了最简单的跳闪,并请我的助手举着闪灯站在我背后(因为我用广角镜离柯柯很近,闪灯装机顶打出来的灯会太硬)。利用离机闪的方式操控两支灯照亮背景与主体,就能照出如上图的效果啦!上图的蓝色箭头是助手举着的闪灯所照亮、红色箭头的部分则是靠我背后的闪灯与放在高处的闪灯共同打亮的(所以没有阴影)。

 

这样大家有看懂这系列的照片如何处理了吗?虽然看起来就是很简单的居家生活照,但为了顾及电视萤幕的亮度、背景的亮度、模特儿的亮度,就必须多花一点心思在打光上才能顺利解决三者的亮度均衡!
 

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鱼与熊掌不可兼得?教你拍出清晰的夜景+人像照片!


 

“喜爱旅游的摄影爱好者,必然会发现有很多特殊景点,一定要在夜幕低垂霓虹闪烁的时候去拍摄,才能留下最美的旅游回忆。可是要如何兼顾黑夜中的背景?耀眼闪烁的霓虹灯光?还有相片中的主体人像?本篇文章将针对夜景人像摄影,做一个详尽的解说示范。”

 
旅游时一定会想要拍一些夜景、霓虹灯之类的景象,虽说用单眼只要曝光长一点都能搞定这些夜晚主题,但如果要把人像一起给带进去… 那就真的需要一些技巧了。

这次拍的景点是日本东京台场「DiverCity Tokyo Plaza」的钢弹雕像,这座晚上比白天漂亮(因为有灯)的1:1 钢弹模型要拍起来并不难,但如果要把人拍进去就不太容易了,所以这次的范例就用他啰!

为什么把人带进去很难?

因为钢弹广场是一个非常非常暗的小公园,现场除了钢弹本身是亮的之外,其他整个环境都是乌漆妈黑的。因此如果你把照片曝光调整到刚好能把钢弹拍清楚,那么就会拍出像上图这样的黑人照片。

那如果拉长曝光时间让人亮起来呢?当然就是换成钢弹过曝啦!

因此像这种背景比较亮的夜景摄影就显得特别麻烦,不过只要你的相机有机顶闪灯,那么要解决就很简单啦!至于你如果是用 Sony A7R、Canon 5D 系列这种没有机顶闪灯的相机 … 那么就请你买个迷你闪灯放在背包里吧!这样出门玩的时候就可以拿出来用了。

本文范例图用的是镜头的 35mm 端拍摄,放置的位置文末会讲,是一个刚好可以带进人像半身+完整钢弹的拍摄位置。

上面这张照片要说明的是「光圈问题」,这次拍照的光圈我都设在f22,因为光圈如果不这么小,那么当对焦在我身上的时候,后面的钢弹就会因为落在景深外而变得模糊不清,因此缩小光圈是绝对必要的!

注:景深问题请见:【手上有老镜头吗?教你看懂景深尺与超焦距,手动对焦也能轻松拍照!】

不用在意人像的亮度(因为人靠闪灯补光)

由于光圈设得非常非常小,因此快门时间就必须拉长啦!以这次拍的照片来说,当我设定在f22 时,必须要将ISO 调整到1600 才能让快门落在一秒以内,如果你的相机在钢弹广场这种极端环境就无法对焦或正常测光,就请你直接开启LiveView 模式直接用相机预览来看吧!

闪灯的部分我直接将机顶闪灯设定为手动 M 模式。这是因为如果让机身自己用 TTL 设定,往往会因为钢弹的亮度影响机身判断,而无法让闪灯做正确的出力。由于现场很暗、光圈设定很小、加上机顶闪灯的出力本来就不大,因此我直接设定为全光输出,大家可以自己试试看。

注:闪灯设定请见:【给新进的摄影爱好者们,关于闪灯的三大操作心得分享!】

接下来把相机设定好好并对好焦,就可以用倒数自拍模式帮自己拍照啦!图就是用机顶闪灯拍出来的效果,虽然因为闪灯直打而让人的肤色变得不太好,但比起那些不是人太暗就是背景过曝的照片,上图这样的旅游照片已经可以算是非常完美啰~至少跟钢弹有了张清楚的合照嘛~

另外请不用担心因为快门时间太长(上图为一秒)而造成人像晃动的问题。由于现场很暗,因此机顶闪灯已经能达到「凝结动作」的效果,因此除非你的快门更长(超过一秒)且你又不断动来动去,否则基本上光靠机顶闪灯就已经足以凝结你的影像,请直接针对钢弹测光即可,不用在意人像的光线问题。

至于照片要在哪拍呢?大家请记住上图中间那根灯柱,只要用等效35mm 的镜头并把相机放在那根灯柱上,就可以顺利拍出如本篇文章范例的人像半身+钢弹全身照片啦~只是千万记得要缩小光圈,否则钢弹模糊掉那就搞笑啦~
 

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拍好商品照的心得分享:从拍摄与布光讲起!


 

“在这个人人都离不开网路的时代,电子商务可说是越来越发达,伴随而来的商品照需求也变得愈大。热爱摄影的朋友们,是否有过拍摄商品照的经验?如何将首饰、3C用品…等小型物件,拍出亮丽精美的优异相片呢?快来看看本篇文章内容,有很多实用的心得分享喔!”

 
这次要拍摄的产品是 PhotoFast iPhone 随身碟 EVO,拍摄重点包括手机上随身碟的品牌标志、左下角被拆掉外壳的随身碟、以及手机萤幕显示的字样。由于手机萤幕的部分有比较复杂的修图,因此这篇会先讲解拍摄准备与布光,下一篇才会讲解如何修图。

 

一、打光只负责打亮「物品」,萤幕显示必须靠「长曝」

液晶萤幕拍摄根本就是百说不腻的议题!因为在不同环境下,液晶萤幕有非常不同的拍摄技巧,从基本的点测光、偏光镜滤除反光、到根本拍不起来只好用合成等等。不过现在拍液晶萤幕的机会非常多,不管是拍手机、拍电脑、拍电视都会用到,因此就多留意一下吧!

拍液晶萤幕的测光基准为萤幕上最白的位置,且只能用曝光来解决亮度问题,因为闪灯是无法把液晶萤幕打亮的!所以像这种棚内拍摄液晶萤幕的状况,请务必将相机调整为点测光模式,调整好预设光圈与ISO 之后再针对手机萤幕上最亮的位置测光决定曝光秒数,这样才能拍出最清楚的液晶萤幕影像。

另外,如果你发现萤幕在正确曝光之后萤幕亮度会与周遭落差太大,请直接调整液晶萤幕亮度来处理这个问题。

 

二、微距摄影必须把光圈缩到很小很小(此照片为 f16)

在微距拍摄下,景深会变得非常非常浅,以上图来说,当要同时将萤幕显示以及iPhone 随身碟上的字样同时拍清楚,使用70mm 微距时大概需要f14 以后才能同时拍清楚,而上图的景深还必须延伸到比iPhone 萤幕更低的电路板(左下角),因此上图我的光圈设定为f16,以获取最清晰的相片。

顺带一提,如果你的闪灯/ 棚灯出力较小,在小光圈下可能就算用上全出力也无法将整张相打亮,这时候如果你不希望其他环境光因为曝光时间过长而被吃进相片里,你就只能用高ISO 来让闪光的效果达至最大。至于如何解决这问题呢?

其实也没其他方法了,添购更高出力的灯才是正解。

 

三、启用模拟灯来寻找最佳布光角度

现在的棚灯都有模拟灯功能,能让你在拍照之前就先预览光线扩散的角度、以及出力等等,如果有一盏以上的灯,还可以用来快速预览灯与灯之间的光比例与打灯角度。因此在拍照时,如果你用的是拥有模拟灯的棚灯,请务必开启这好用的功能来降低布灯所需花费的时间。

请记住,开模拟灯并不会比较丢脸,虽然我不知道为什么会有人这样觉得,但事实上专业摄影师也是会开模拟灯的!

一般来说,普通的棚灯都只有最亮、中亮、最不亮三种不同的模拟灯亮度可调整,因此通常模拟灯都只能用来预览布光角度、或是单纯打亮物体好「方便对焦」。不过如果你用的是像Broncolor Siros 这种比较高贵高阶的棚灯,模拟灯就会随着你调整棚灯出力的数值精密调整出力,让你可以更精确的预览拍摄后的样子,包括多盏灯之间的亮度比例也都能精确掌握。

所以啊~灯这种东西就是一分钱一分货,高阶棚灯不仅色温准、回电快、运作稳定,就连操作都方便很多很多,常用的话还真的是值得投资的玩意。

 

四、左灯低角度打光营造气氛、右灯高角度小出力打亮物体小范围局部

这里用了两盏灯,一盏用低角度将照片从右侧打亮,将底部行李箱的金属质感与表面折痕的锐利感拍出来,营造科技冷冽的感受。不过因为低角度的灯放的位置实在太低,因此无法把另一侧的随身碟与电路板拍亮,因此必须再额外增加一盏灯,将手机的另一侧打亮。

这部分需要较为精确的控光,否则很容易就会拍出整张照片都很亮、一点氛围都没有的失败照片。好在我用的棚灯能精确调整模拟灯来预览拍摄结果,因此并不需要花很多时间在调整光角度、出力之上。另外,这张照片其实如果用聚光罩、或是反射罩来处理随身碟部分的亮度会更好。
 
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给新进的摄影爱好者们,关于闪灯的三大操作心得分享!


 

“许多新进的摄影爱好者,对闪灯的操作与应用可能都比较生疏。使用闪灯往往拍不出该有的水平,其实不论是白天或黑夜,只要能将闪光灯运用得宜,是可以使相片拥有更多不同面貌的效果。学习闪灯一点都不困难,本篇文章将分享闪灯的三大操作心得,让您也能在闪灯之路打好基础站稳脚步。”

 
先前跟大家介绍了选购闪灯时应该注意的六大要点,今天我就来跟大家说说使用闪灯所需要注意的三大操作重点吧!

其实闪灯的操作一点都不难,无奈现在很多拿着单眼就以为是摄影师的「玩家」总是不愿意去关注最基本的摄影操作,而去追求一些不必要的重装备、炫技,拍出的结果往往都只是笑话中的笑话,从最近捷运局的学生系列广告就可略知一二(请见下下图),更不用说那宛如走进摄影器材大展的Cosplay 会场了,每次看到那些明明就是大晴天、却硬是拍出黑背景、脸色死白的作品(高速快门+闪灯直打) … 我都很好奇:你到底是在玩器材、还是被器材玩呢?

注:闪灯选购请看:给新进的摄影爱好者们,选购闪灯的六个心得分享!


上图:Cosplay 会场简直摄影器材大展

闪灯使用重点一:决定背景亮度的是「快门速度」,依赖闪灯出力绝对不是正解

前一次就已经放过这张照片,不过我真的忍不住再放一次:因为这系列照片能吐槽的点实在太多太多啦!不过这系列广告也是很好的教材,因为它使用了我最厌恶的拍摄手法:高速快门+闪灯直打。所谓闪灯直打就是直接拿闪灯对着人闪,这样会拍出很死白的脸色,本文的后面会介绍。我先说说高速快门的部分。

 

现在很多使用者过度依赖 TTL 闪灯自动调整,遇上曝光不足又只会听那些网路「前辈」说的加减 EV,结果就是拍出一大堆像上图这样的照片。如果你看过我上周的文章,就会知道闪灯受限本身的最大出力,能照亮的范围其实只有摄影师前方的一小区块而已。而如上图这种照片,若是为了把车厢后半段照亮而加强闪灯出力,那么就会造成被拍摄者过曝的严重问题。

那么该怎么处理后半段车厢过暗的问题?

因为不可能真的跑去车厢打闪灯,所以我就请我们办公室的 War Machine 公仔帮个忙。

从上图可以看到,我在拍摄时直接使用手动点对焦+点测光(我平常拍摄的习惯),首先我们直接把测光射在背景的地方,可以得到 1/20 秒的正确曝光数值。这个数字表示如果没有打闪灯的情况下,1/20 秒就足以让背景拥有正常的曝光。反之如果快门低于1/20 则会使背景过暗,且由于受限闪灯出力与前景物,使得闪灯再怎么打都只能打亮主被摄物(War Machine 公仔)而无法同时兼顾背景亮度(就像前面说的,后面照亮前景物就过曝了)。

上图:1/20s f2.8 ISO100

可以看到在 1/20 秒下打闪灯可以同时营造出公仔本身的反光质感以及兼顾背景的亮度,避免拍出主体很亮背景很暗的照片。那么如果使用高速快门呢?

上图:1/250s f2.8 ISO100

可以看到虽然 War Machine 的主体本身还是跟前面那张 1/20s 的差不多,但背景却黑了不少。这是因为闪灯虽然能照亮被摄物主体,但在这样的出力下却不足以照亮背景,因此除非你有两支闪灯处理背景的亮度,否则在单一闪灯的情况下只能依靠拉长曝光时间来解决背景过暗的问题。至于这样会不会造成被摄物模糊呢?其实闪灯具有极强的「画面凝结」效果,因此除非你的被摄物动得速度很快,否则在 1/20s 以前一般的轻微晃动都不会被拍出来的!

不过必须注意一点,若是使用长快门来获取背景光线,这时候往往也会连场景的光线也被抓进来而失去「闪光灯压光(用闪灯盖掉现场光)」的效果,因此如果要盖掉现场各种奇怪颜色的光线(例如舞台的?转吧转吧七彩霓虹灯),就必须两支以上的闪灯同时补足被摄物主体与背景光线来压掉现场光,这是比较啰唆又麻烦的技巧,以后再来教~
 

闪灯使用重点二:决定整体亮度的是「光圈」、「闪灯出力」或「ISO」,调整曝光时间只跟背景亮度有关


上图:1/8s f2.8 ISO100

搞定背景亮度的问题,那么如果觉得闪灯打出来的整体亮度不足(或过多),该用什么数值来调整呢?其实最早期的闪灯只有「全光输出」这个选项,因此调整整张照片亮度的手段就只有依靠「光圈」以及「ISO」两项。调高 ISO 本来就会让照片整体变亮,我想这就不用多说了,反倒是「调整光圈」这点比较值得探讨。

前面说过,因为闪灯打出来一定会照亮最靠近你的主被摄物,因此不管你的快门多快,相较于一闪而逝的闪灯其实都是没有影响的!这也是为什么前面的示范图中即使快门速度相差超过十二倍,但对于主被摄物的亮度却没有很大影响。反倒是光圈与 ISO 一样都会直接影响或限制整张照片的整体亮度,因此在改变打闪灯后的相片亮度必须依靠的是光圈与 ISO 值。


上图:1/8s f8 ISO100

从上图可以看到,在相同的曝光条件下仅只要缩小光圈,就能达到降低整张照片曝光度的效果了。不过这时候又会有个疑惑:那么改变亮度时什么时候该调整光圈、什么时候该调整 ISO 呢?

我们再重新比较一下上面的两张图,大家有注意到上上图 f2.8 的照片景深较浅吗?在同样焦段的镜头下调整光圈是控制景深深浅的唯一手段,因此如果你拍照的时候必须以兼顾景深为优先(例如大合照、或是微距拍小东西都必须拥有较深的景深),那么这时候你就只能把光圈先调到你要的数值,再依靠ISO 来调整整体亮度;反之如果对你来说通通都没差,反正只要够亮就好,那么调整光圈来控制亮度就会比较快一些啰! (因为通常 ISO 值需要另外按着按钮调整,但光圈一般只要用转盘就能调整)

不过现代的闪灯毕竟不是古早时期的落伍货,我们还是可以直接调整闪灯出力来控制亮度的!例如上图的 Metz 闪灯可以用 1/2 级距调整闪灯 EV 值(TTL 模式下依靠 EV 调整出力),最高可调到 EV +3 全出力。如果你已经试过调整 ISO 与光圈大小依然无法取得理想的曝光,那么就直接调整 EV 来控制闪灯出力吧!不过有时候闪灯 TTL 模式受到太多机身数值控制的介入反而容易拍摄失误,因此如果不赶时间的话,不妨试试看闪灯的全手动 M 模式吧!
 

闪灯使用重点三:决定成像「光影效果」的关键:闪灯角度

前面一直出现一个词:闪灯直打。这个词的意思就是直接把闪灯对着你的拍摄物体,在没有任何扩散、反射的情况下直接照亮你的被摄物体。一般来说相机本身的机顶闪灯、或是手机的闪光灯都是这种形式,虽然能够确实照亮被摄物体,但得到的效果往往既没质感又难看得不得了:

上图就是闪灯直打的结果,可以看到由于光线直直对着War Machine 发出,因此不仅颜色变得非常死白不鲜艳,且直打的光线还让整体的立体感遭到压缩,瞬间从精致模型变成廉价路边摊货。很多人会想:可是我不是已经帮闪光灯装了扩散罩(布丁桶、迷你无影罩)了吗?怎么还会这样?

千万记住一件事,要能够在近距离内将闪灯扩散到跟跳闪(下面会讲)一样,至少要有个砂锅大一样的无影罩,像那种装在机顶上、长宽尺寸不超过15 公分的迷你物体是没有办法达到真正扩散效果的!对我来说那只是用来炫耀与自我安慰的小道具罢了。如果你真的没办法跳闪(没天花板或天花板太高)且又需要在近距离使用闪灯(例如拍Show Girl),那么我建议你买个有趣的玩意:甜甜圈闪光灯罩,这东西打闪灯的效果还不错,不过我没买,所以以后有机会再来介绍。

那么跳闪是什么呢?跳闪意思就是先把闪灯打到别的方向去,再利用反射的方式将闪光反射回来。

上图的跳闪是利用天花板做反射,将闪光做最大幅度的扩散,避免光线过度集中在被摄物体上。不过跳闪并不是只有对着天花板才能用,也可以对着墙壁来营造不同方向的光线氛围,也可以利用大型反射板来控制跳闪的光线方向。在摄影棚里面常常可以看到插在闪灯上的「雨伞(其实叫做反射闪)」也是相同的原理,都是利用光线反射的方式来大幅度扩散闪灯避免光线直打,是比无影罩更有效率的光线扩散手法。

我个人认为跳闪是最自然的打灯方式,尤其天花板方向的跳闪更能直接模拟现场光线的氛围,不管是光线角度、或是打起来的物体表面质感都更能贴近眼睛所看到的现实状态。至于色温什么的在我看来只要拍 RAW 档都不是问题,因此对于新手来说,我通常都会建议你直接往天花板打跳闪就好,比较能确保照片的品质万无一失。

如果你的闪灯支援离机闪,那么就可以利用不同角度的闪灯来制作出不同的情境效果,例如上图是把闪灯用垂直反射+跳闪的方式从斜向的位置往War Machine打光。

(相机机顶闪灯是用来对旁边的闪灯下指令,本身并不参与曝光,这是 Nikon 相机的方便功能)

这样就可以打出如上图这种斜向阴影、或是单边受光的特殊照片效果啦!不过上图也只是做个示意,实际上应该要再加个反射版、无影罩之类的东西来提升光影效果的质感,如下图:

这是在迷你摄影棚拍的照片,利用两侧光线亮暗不同的方式营造出的光线氛围,就是利用侧向离机闪灯所做出的效果,如果你有兴趣往商品摄影、人像棚内摄影发展的话,学习这类打灯技巧就是你的必修课程啦!至于我什么时候会教这个呢?我想就是等我把棚灯买好再说啰!最后就放张侧向打灯的正妹图给大家欣赏欣赏:


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给新进的摄影爱好者们,选购闪灯的六个心得分享!

“热爱摄影的新进朋友们,闪灯通常会是您较慢摸熟的设备之一。不知道您是否已经准备要添购闪光灯了呢?先别急!添购新设备前可别忘记要多做些功课,快来看一看本篇文章的内容,相信会对您有着很大的帮助喔!”

 

这篇文章不讲闪灯操作、也不讲闪灯怎么用,单纯的教你如何看规格「选购闪灯」,以及一些闪灯选购的注意事项。如果你已经有闪灯了一样应该阅读一下,因为「买了不代表懂,只是你刚好已经买了而已」。以下列出的是我个人认为重要的六个闪灯选购重点。

很多人会认为,闪灯不就是会发光就好了吗?干嘛要花时间、花钱去选购?

如果你这样想,那镜头也是会成像、相机能拍照就好啦!干嘛要花那么多钱去换镜头、去升级全幅机?一直以来我都强调,摄影就是光影的艺术(去年的文章了),因此任何一个影响光影效果的工具都会大幅影响你摄影作品的品质。一支好的闪灯能提供更高的亮度、更稳定的色温、更稳定的亮度控制、以及更稳定的连续运作,这些都是便宜闪灯所无法做到的!因此如果你希望能玩好摄影、甚至希望能依靠摄影赚钱,那么选好稳定、性能高的闪灯是绝对必要的重要事项。

除非,你根本不用闪灯。

那么到底我今天要说的有哪六个要点呢?这六个要点分别是:闪灯厂牌、GN、TTL 模式、离机闪灯、灯头角度、灯头形式等六种。

 

一、闪灯厂牌

请不要觉得可笑,前面我提到的离奇事件就是「有个人闪灯买错厂牌不能用」,所以只好拿去二手相机店卖掉。买错厂牌已经很扯了,店家卖之前也不问问就卖也挺不道德的,更扯的是买了之后发现买错还不拿去退换更是扯上加扯!


上图:如果你要购买副厂灯,千万千万千万记得选对你的相机厂牌,否则像是 TTL 这类功能就无法对应使用

闪灯厂牌选择有两种:原厂与副厂。原厂就是Canon、Nikon、Sony 这类相机厂商为自己厂牌相机所推出的闪灯,一般来说就是对应自家的相机品牌,因此不太容易买错(你总不会觉得Canon 闪灯可以对应Nikon 相机吧?)。不过要特别注意一下,Sony 闪灯的灯座从以前的 Alpha 单眼到现在的微单眼曾经改过,在选购的时候记得先跟店家报上自己的相机型号确定一下是否能对应使用。

另一个选择就是副厂灯,也就是非相机厂商自己推出的他厂闪灯。不过请千万记得:不要以为副厂灯就比较烂。

一般会觉得副厂灯比较差主要是因为副厂灯通常比较便宜,例如中国永诺就专门生产三分之一价格的同规格闪灯。不过实际上有些欧洲闪灯厂商所生产的闪灯价格与性能可是一点都不输原厂喔!例如德国制造的Metz 闪灯售价就与同级原厂灯差不多,不但支援原厂灯的所有功能(例如指令离机闪、TTL 等)、在某些情况下甚至闪灯的品质还要胜过原厂!至于哪个品牌好呢?这里我就不多做评论了,简单说就是摄影器材往往都是一分钱一分货,不要以为性能数字看起来差不多就真的差不多,廉价闪灯的稳定性、闪光品质等永远都不会是原厂或高级副厂闪灯的对手的。

注:摄影品质的好坏除了技术之外,往往取决于摄影器材的好坏。记住一句话:专业摄影师不是傻子,不会为了品牌迷思而去选购特别贵的产品。

 

二、GN 值,决定闪灯能打亮多远距离的关键数据

在选购闪灯时,一般玩家都会要你先注意闪灯的「GN 值」。 GN 值的全名是 Guide Number,是用来说明闪灯在全光出力(最大出力)下能照射到多远的距离。 GN 值的计算方式如上图,也就是用光圈数值(f)乘以打亮的距离(m),例如GN 60 的闪灯能在光圈f4 下打亮15 公尺的距离( 4 X 15 = 60 ),因此闪灯GN 值越高,就代表该闪灯的出力越大。

不过你注意到了吗?我在上图中的 GN 后面都有加上「ISO100」这个数字,这是什么意思呢?

GN 值并非是一个固定的数字,他会随着你相机 ISO 值设定、覆盖焦距变动而有所变化。其实这很直观,因为当你相机的ISO 值设定越高、感光度越大,能接收的光线也就愈亮,因此在高ISO 值下就能接收到越多闪灯打出去的光线,GN值也就越高(能打亮到更远的距离)。此外,同一支闪灯在不同覆盖焦距下也会有不同的 GN 值。举例来说,两支不同闪灯的GN 值同样都是60,但一支测试的覆盖焦距是21mm、另一支则是105mm,那么在这样的情况下前一支闪灯就拥有较大的功率输出。

因此 GN 值其实是一个非常容易被厂商拿来玩文字游戏的数值!只要你观察各家闪灯的广告,他们都会告诉你「在ISOxxx、焦距xxx mm 下」的GN 值有多少,一般来说厂商都会用ISO100、105mm 下的GN 值作为该产品的型号与宣传用的GN 值。不过有些厂商会用其他焦段、ISO 值来作为宣传用的GN 值,例如Canon 用 ISO100 200mm 的数据测试才能让旗舰闪灯600EX-RT达到最高GN 值60(这个数值是该闪灯的宣传数值且用在型号上);而德国Metz 闪灯却在 ISO100 105mm 下就能达到GN60,两者的功率输出表现不言而喻。

注:覆盖焦距越短表示闪灯必须涵盖的扩散角度越大(因为是广角镜头),因此在广角端下能拥有更高的GN 值(能打得更远),表示该闪灯拥有更高的功率。

那么 GN 太低的闪灯会怎么样呢?上图这张捷运站都能看到的广告说明了一切。当 GN 值不足的时候,就会出现如上图这种光线打不到捷运后排的问题,导致照片呈现出「人很亮、背景很暗」的问题。不过这可以依靠快门速度、 ISO 等方式解决,并不见得一定要用超高 GN 值的闪灯来解决问题。只是捷运广告出现这种品质的照片 … 或许是请学生自己拍的也说不定。

一般来说,同厂牌的闪灯越贵的 GN 越高,因此如果你在同一个厂牌中选择闪灯,通常直接看价格就可以了。不过如果是在不同厂牌间选择,那么我并不建议用 GN 值作为选择闪灯的依据。举例来说,中国永诺的闪灯在相同测试状态下拥有比 Canon 原厂更高的 GN 值,但难道这就表示永诺的灯比 Canon 好吗?贵的闪灯除了高GN 值之外,主要的差异还是在于工作稳定性、闪灯品质上,因此购买的时候我建议 GN 值只用来在同厂牌间的闪灯做选择依据就好,不要拿来作为不同品牌闪灯的比较方式。

 

三、TTL,决定闪灯使用「简不简单」的重要功能

选购闪灯时常常可以看到这个词汇:TTL。这个词的意思是 Through the Lens,中文又叫做「镜后测光」,也就是利用已经穿透镜头之后的光线来测光的意思。会有这种说法主要是因为古早的相机测光表是外置的,因此实际测到的光线跟穿过多层镜片进入相机内部的光线亮度其实会有相当程度的落差,会造成测光不准确。 而 TTL 则是把测光元件放在镜头后面,直接对穿过镜头的光线做测量,如此一来就能获得更准确、更贴近实际状态的光线。

那么闪灯有 TTL 可以干嘛呢?

各大相机厂商都会帮自己的 TTL 技术取不同的名字,例如 Nikon 的 i-TTL、Canon 的 E-TTL 等等,不过实际上这些名词代表的都是同样一件事:闪灯预闪测光。过去的老闪灯必须手动调整出力,因此必须由使用者依照经验来自行针对不同的摄影主题调整闪灯出力,对于需要快速拍照(例如采访、婚礼)等使用场合来说就很不方便。 TTL 功能会在快门开启前的一瞬间释放一道眼睛看不见的光线让闪灯与相机对整个环境进行测光,并在快门释放闪灯亮起的前一刻自动设定闪灯的出力,让使用者能轻松拍出曝光更正确的照片。

不过TTL 这个功能会受限厂商限制,因此如果你一定要使用这项方便的功能,那么除了闪灯本身要支援TTL 之外,更重要的是你必须针对你的相机厂牌选购闪灯(特别是在买副厂闪灯的时候),否则不同厂牌的闪灯顶多就只能支援手动调整单点触发、就不能使用方便的TTL 模式啦!至于 TTL 模式有哪些优缺点、该如何操作就等以后的教学再说明吧!

 

四、是否支援离机闪灯

所谓离机闪,就是指闪灯不装在相机机顶上也能正常击发的功能。

其实离机闪这个功能只要你搭配适当的离机引闪器(一头装在相机上、一头装在闪灯上)就能拥有,但如果能省钱不要多买东西总是件好事。目前Nikon、Canon 等大厂相机都支援指令触发闪灯的功能,也就是用相机机顶闪灯发出红外线脉冲将TTL 指令送到闪灯上,再命令闪灯在快门释放的瞬间一同击发闪灯,用起来就跟闪灯直接装在机顶上一样方便。有了这项功能就可以让闪灯从不同角度照射,在拍摄特殊主题的时候就特别好用,以后我会教大家如何使用离机闪,这里就先知道有这功能就好。

这项功能必须注意两件事:你的相机必须支援指令触发、且闪灯必须支援离机闪触发功能。低阶闪灯(高阶副厂一样支援,例如上图的 Metz 就能支援指令触发功能)不能支援机顶闪灯触发我想这很直观,毕竟便宜的东西没有这项功能也不奇怪。不过 Canon 高阶单眼由于「没有机顶闪灯因此不支援」这件事就必须特别注意啰! Canon 全幅单眼都没有机顶闪灯,因此除非你买两支闪灯(一支装在机顶上)或是购买无线引闪器,否则Canon 全幅单眼都不支援机顶闪灯指令触发这项功能!

不过说真的,如果你都用到 Canon 全幅单眼了,你就买个引闪器吧!

 

五、闪灯角度是否可调整

请不要取笑这个功能,因为有很多闪灯是不能调整灯头角度的!即便是 Leica 原厂的小闪灯亦是如此!

闪灯照射的方向会影响画面呈现的光影效果,因此一支好的闪灯应该要能自由的调整灯头角度,让你在拍照的时候可以自由的选择跳闪的角度而不需要每张照片都直接拿着闪灯直直的对着拍摄物打,这样才能拍摄出更多效果、品质更佳的照片。目前的市场上只有最低阶、或是古老古老的闪灯才会有不能调整灯头角度的设计,选购的时候特别注意一下吧!

 

六、依照使用需求选择合适的闪灯类型

闪灯并非都长得如上图左边的模样!依据不同的用途,厂商也会推出不同形状、功能的闪灯,例如上图右边专门用来近距离拍照使用的「环形闪灯」。那么什么样的用途会用到不同的闪灯呢?例如牙医在拍摄牙齿治疗成果的时候,就会选用能聚光在近摄物体上的环形闪灯(装在镜头最前方)来帮牙齿补光;棚内摄影的时候则会使用出力更大、更稳定、回电速度更快的插电棚灯,以上就是在不同使用情境下选用特殊闪灯的例子。

总之呢,只要你觉得你在拍的东西使用一般闪灯不好拍(例如牙齿用一般闪灯就不好拍),那么通常就会有相应的特殊闪灯或是道具让你能更轻松地拍照,请自行上网问问看吧!或是到我的粉丝团来问我也是可以的~

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