深度玩家看过来,了解相机元件的誔生历史~


 

“如果你是个很喜欢研究相机设备的人,或是很喜欢吸收相机知识的人,本篇文章将分享最早的相机、镜头、以及闪光灯的发展过程给大家,让喜爱摄影的大伙们也能了解到相机与重要元件在历史上的重要时刻~”

 
镜头是相机最重要的组成份子之一。若要提到镜头的话,那么不能不提到最早使用计算的方式来消除色差,Joseph Petzval 在 1840 年时所设计的镜头。这个镜头最主要是用于拍摄人像,由于当时达尔盖相机感光能力差,再加上所用的镜头光圈小,约 f17。就算是在 极其明亮的环境中,拍个人曝光时间需要十几分钟。对于被拍的人来说,身体需要十几分钟不动难度太高。 Joseph Petzval 所设计的镜头,光圈达 f3.6,因此大大缩短曝光时间。

Petzval 镜头由于缺乏专利的保护,因此有不少仿制、变形的 Petzval 镜头。所表现出的影像特色是中间清楚,但边缘却有旋转松散的影像,这网站有 该镜头所拍出的照片 ,可以参考一下看看。

・立体相机发展的滥觞

自阿凡达之后,3D 可以说是又掀起了一阵高潮。笔电有 3D 、电视有 3D 、任天堂掌上型游乐器也要有 3D。总之,立体视像在现今可以说是个显学。不过 3D 的发展可以说是渊远流长。在1838年时,由英国科学家Charles Wheatstone 做出了立体镜,能够观看立体视觉的图像,在十几年后的1849年,由David Brewster 改良,成为一个立体看片箱,大致的形态如上图。而后 Jules Dubosq 于1851年将之商业化,并于次年申请专利。

・单眼相机的出现

单眼可以说是现今相机中的主流之一,不过也有不少人对于单眼有些误解,比如说认为可换镜头就是单眼相机。从英文来解释单眼相机,可能会比较容 易,Single-Lens Reflex camera,可以看得出有两个重点:单一镜头与反射。因此,只要是使用同一个镜头,利用反光镜的机制来取景与拍摄,就算是单眼相机,原理如上图。 (虽然上图有画出五稜鏡,但此机构为现今单眼相机主流设计,并非是单眼的必要条件)

在单眼相机出现之前,当时的相机被称之为 View (或 Plate ) camera。最明显的特征,就是中间有个蛇腹的设计,前面的板子支撑了镜头,通常也是快门的作用;而后面的板子上则有片匣以及毛玻璃。在拍照之前,需要 将前方快门先打开,将后方的毛玻对上影像对好焦,再关上快门后插入片匣拍照。

单眼相机最早由 Thomas Sutton 在1861年所设计,利用反光镜来反射镜头的成相,借以对焦构图,将反光镜上掀后触发快门即可拍照,远比 View camera 容易多了。上图为 Graflex 在1912年所推出的单眼。

・彩色照片的诞生

在1861出现了单眼相机,无独有偶也出现了世界第一张彩色照片,由 James Clerk Maxwell 所拍摄。

・闪光灯的出现

在摄影术开始发展之后,初期太阳就是唯一的光源,所以在拍照的时候,都是要在天气很好的情形下完成。当然在摄影术发展开始后,人造光源一直在想办法制造出来。在1859年时有科学家发现引燃镁丝可以帮助相机做高速快门,在1862年 Edward Sonstadt 公司开始尝试将镁金属商业化,并申请了英国专利,于1864年正式上市。
 

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分秒必争,刻不容缓!如何拍好活动摄影?五大心得与您分享!


 

“相信很多玩摄影的朋友,都曾受人邀约在亲友团或校园、公司之中,担任各种聚会的活动摄影经验。在喧哗热闹、众人穿梭、灯光昏暗的场所中,如何能够在不影响活动进行下,拍出具有重心却又不失美感的珍贵相片?本篇文章将分享活动摄影的五大心得,期望能对各位摄影爱好者有所帮助。”

 
在看这篇之前可以先看一下之前的文章:拍好婚摄的五大心得分享!】

比起有人找你拍婚礼,我想被公司、上司、教授、朋友等凹你拍活动的可能性应该更高一些。不过活动摄影的难度其实一点都不输给婚礼喔!很多活动都会邀请很多长官、大人物莅临,许多画面都不能照你所想的那样「再来一次」,因此若要论「抢拍」这件事,我想活动摄影跟婚摄的想法是差不多的。上面那个连结里面已经有一些关于这类摄影的观念,这里再加上一些补足他们!希望可以对大家往后拍摄活动的时候能有帮助啰~

这里我就不谈那些什么快门、光圈之类的基本东西了,一来这样讲下去没完没了、再来我拍活动是全手动镜+M 模式,我想还是不要推广这种麻烦到不行的做法来挑战新手的极限吧~大家还是先把一些拍照的观念厘清,再来谈摄影的技巧吧! (或是你也可以参加小华老师的讲座,他会讲得很仔细)

一、熟悉流程、并了解主办方到底要什么样的照片

一般来说,请你去帮忙活动摄影绝对不是因为想要现场打卡,通常都是为了事后的成果报告缴交。因此千万不要有一种「啊我去看到什么就拍什么的心态」,既然接下工作了(不管有没有钱)都请你尽可能地把照片拍好!

前置作业该怎么做呢?首先请你主动向对方要两样东西:这次活动的流程表以及上一次活动的结案报告。 这两样东西非常重要,前者可以让你知道今天活动到底要做些什么而不至于别人活动都开始了,你还在那边不知道在干麻;后者则能让你先对主办方需要的照片有个了解,让你可以知道哪些照片该拍、哪些照片可拍可不拍,而不会为了拍一大堆照片而塞爆你的记忆卡,又为了不必要的照片让自己累到不行。注意!当一个游刃有余的摄影师是绝对必要的,至少 … 可以不会让你痛恨这份工作。


上图:说起来很现实,但把主管拍帅一点绝对比你把主持人拍帅、Show Girl 拍正来得重要

其次就是要场勘+沟通。去年的结案报告有可能跟今年的需求不同(通常不同的差异不会太大),因此在研读了活动流程与去年的报告之后,千万记得要跟今年主办方再次沟通到底有哪些照片是「一定要拍到」的。举例来说,像这场黑客松有两次大合照、一次最大奖颁赠、两次主管讲话,这些都是主办单位指定「没拍到就不给钱不行」的画面,像这样的情况就一定要充分沟通才能搞清楚。


上图:适度的引导大家「笑」也很重要!这时候摄影师不计形象的搞笑会是一个不错的主意

场勘也非常重要。像上图这种大合照顶多给你五分钟的整队+拍照时间,再加上里面站了一堆前辈、主管,你要指挥他们塞进镜头里让你拍绝对不是一件容易的事。再加上并非每个场地都能让你从容不迫地站在队伍前拍照(上图我在距离舞台约十五公尺的地方拍,因为那是唯一可以我能站的位置),因此事先场勘,把拍照的队伍集合地点、左右站人的极限位置等等都画出来交给主持人,让大家在上台拍照前就能心里有个底(或是请主持人帮忙整队)是在大家失去耐心前拍好团体照的不二法门。

二、动作要快、不要在意自己的动作好不好笑:拍出好照片才是重点

如果要说这场活动最难拍的是什么,我想就是每队限时三十秒的自我介绍时间了。黑客松的场地非常狭小,每一队都是后背贴后背的坐着,因此我必须在三十秒内立刻「挤」到下一组去拍照本身就是一件不容易的事,再加上大家都是坐着讲话,因此若站着拍就无法拍到每个人的正面。这时候该怎么办呢?

答案就是用力挤、快步走、不要在意自己的动作好不好笑。

其实这种活动大家都会有个默契:不要管摄影师走去哪。因此千万不要觉得「啊我走过去好像很不好意思」,如果你觉得那个位置才能拍好照片,那么就别客气,快速的挤过去吧(但请不要干扰到活动主摄影师,尤其你只是来插花的话)!另外像上图这种坐着的画面,建议大家蹲个马步、或是干脆蹲下来拍,就能拍出更好的个人照了。千万不要觉得「喔这个姿势好丑喔」而放弃抓好角度的机会啊!

三、挤进人群吧!

还记得新闻摄影的杨光升老师说过一句话:拍照就是要挤进人群啊! 不然要干麻? (其实只有说「要挤进人群」啦)

为什么会这么说呢?其实这句话跟前一个重点有异曲同工之妙,都是要大家不要因为「害怕而错失摄影良机」。不过挤进人群还有一个重点:拍出大家最真实的表情。如果每张活动照片看起来都是一个人孤零零的,不管从哪个角度来看都是非常奇怪的事情。但如果你可以适度地挤进人群中捕捉大家的眼神交流,或是让参加活动者塞进你的相片中,那么就可以创作出看起来更有「活动气氛」的照片了。


上图:放这张没为什么,单纯是里面有三个黑客松正妹

四、用长焦镜头解决讲者离投影片太远的问题

拍摄讲台常常会发生一个问题:讲者离投影片太远,整张照片看起来很空。

其实解决这方法非常简单,只要用长焦镜头压缩景深即可。以上图来说,我直接站在台下用 200mm 拍摄舞台,将距离投影布幕将近五公尺的讲者与投影片合在一起,这样就能解决背景看起来太空的问题了。不过必须注意一点,如果舞台上同时有两个投影幕,那么讲者就有可能在两个投影幕之间走来走去(或是选定其中一个的前方站着)。因此你必须快速的调整你自己的位置好将讲者与投影片拍在一起。如果你对于快速移动位置这点有所不解,请参考本文的重点二。

 

五、用闪灯压掉现场五颜六色的光线,且不要太在意 ISO 问题!

闪光灯在复杂光线的地方有个很重要的用途:压光。简单说,就是用闪灯的白光把现场转吧转吧七彩霓虹灯的颜色通通盖掉,让讲者呈现原来的「肤色」。这点非常重要,但实际执行起来却不容易。以上图来说,这张照片必须同时保留投影片的内容以及讲者本身的正常亮度。这时候就会发生一个两难:闪灯打不了那么远(我不太爱直打)、因此光圈必须开大让相机吃到闪灯光线,但这样又会让投影片模糊不清(因为光圈太大)。

这时候该怎么办呢?

我们有两个选择,第一个是用高瓦数棚灯解决闪灯亮度不足的问题,这个方法属于「只要肯花钱就能处理」的类型,但为了能在任何地方都能用.. . 大家可以Google 最适合用在这种场合的棚灯「Profoto B1」,看看那精美的价格表。由于价格实在太惊人,因此平民百姓如我只能用小闪灯解决这个问题,而这时候能用的方法就只剩下一个:拉高相机 ISO、拉高快门、缩小光圈。

过去我习惯拍照用低 ISO,这是因为我拍静态物体、人像的机会远比拍活动来得多。因此拍这类活动的时候我每次都会在前述的两难之间抉择,直到这次小华老师提醒我才恍然大悟:这种照片大多都放网路,谁在乎你高 ISO 杂讯多不多?要是因为抉择两难而导致照片没拍到,岂不是更糟糕?


上图:这张只用 SpotLight 灯光,没有打闪灯,因此讲者变得「非常黄」。这张无法用色温调整回来(因为调色温会让背景的投影片变蓝)

后来我仔细想想,小华老师说的真的是真理啊!像这种活动照片除了少部分用来印制结案报告之外,大多数都是用在网路上,谁管你 ISO 杂讯多不多呢?况且即使用来印刷,一般也都只会出现在报纸那类印刷品质低落的出版品上,我们真的不需要那么在意相片杂讯的问题啊!拉高ISO(我这场都用1600)不仅可以藉由高感光让相机吃到更多闪灯的光线、提高闪灯光线的效率,同时也能让闪灯不需要因为空间太大而每次都得全出力击发,无形中也可以加快闪灯回电的速度并减少换电池的次数。


上图:这张没有打闪灯,现场光线只能用悲剧来形容

活动摄影这种类型的拍摄主题必须先以「拍到需要的画面」为优先,其次才是关注那些成像品质之类的问题。毕竟如果你整场活动都没拍出什么值得一用的照片,那么就算你交出一堆曝光正常但却没有任何「故事」或是任何「主题」的照片,也是枉然的啊!
 

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户外摄影补光必备品,超好用的反光板介绍!


 

“对于喜爱户外人摄的朋友们而言,常常会发觉有时带到好的背景了!可是摄影主体模特儿身上的光源却不足,这时反光板可就派上用场了!今天就要介绍这个便宜、好携带的摄影辅助品,只要善于利用反光板,就可轻易使您的户外人摄无往不利。”

 
如果你有跟过一些外拍团出去拍拍照,那么你一定会看过两样外拍道具:外拍灯以及反光板。

台湾的外拍团通常不太会看到 Profoto B1 Air 这种随便就破十万的高贵玩意,一般都是用机顶闪光灯+引闪器凑合着用。不过如果想要借助大自然光源打亮被摄者,那么其实也未必要用闪光灯来补光。以我个人来说,通常只要有太阳我就不用闪灯,因为实在没有什么光源的品质会比太阳来得更好啊!因此看到很多人喜欢在大太阳下用闪灯 … 我只能说那真的不是我爱的风格。

我爱太阳,所以这篇要教的是反光板基础用法!

首先我们来看看没用反光板的照片!

上图这张照片的光源方向来自上方(所以两边肩膀一样亮),但是由于有点背光且站在树下的缘故,因此虽然身体部分够亮,但脸的部分却是乌漆妈黑一团暗。当然我也可以利用 Lightroom 笔刷把脸部增亮,但这终究不是一个能让光线看起来「自然」的好方法。请千万记住一句话:

再怎么后制,都远不如你一开始就把光打好来得自然!

既然脸不够亮,那么我拉长快门让照片看起来亮一点总可以了吧?

不!当然不行!上面这张照片我改变曝光数值让照片看起来更亮,但就直接造成「整个人都太亮」的问题。这个问题就像拍风景一样,你要嘛天空太亮、要嘛背光景象太暗,是个曝光两难的问题。不过拍风景可以利用刷黑卡、HDR 之类的方式补救,但对于人像来说,显然两者都不是个好方法。

注:刷黑卡需要长曝,人就必须站着不动,不适合拍人像;HDR 会让照片充满「戏剧感」,会让人变得太狰狞,也不适合拍人像。

这个时候我们就需要这个常听到但却不见得买过的道具:反光板

反光板的选购其实也没什么好挑的,因为台湾我目前能在网路上找到的价格都差不多,大片 120cm 左右的大多在六百到八百之间就能买到。虽说我一直想挑个反光板名牌之类的东西来用用,但我实在找不到 … 所以最后我用的也只是店家随便买的杂牌六百块大反光板。

不过倒是有一点可以注意一下:反光板颜色。有些便宜反光板只有白色/ 银色之类的单一色彩,但其实市面上有如上图这种五合一反光板,让你可以在一块反光板上自由切换成银色/ 金色/ 白色/ 柔光板之类的效果(用拉链拉),建议大家直接买这种会比较实际一些,就不用出门还要带好几片反光板。

那么反光板怎么用呢?

首先你得挑个颜色来用,这关系到反射出来的光线会把被摄者照成什么颜色,对于校正色温、或是制作特殊效果之类的需求非常有帮助,往后我会再详细介绍反光板的用法。

由于这次要拍的主题是运动硬汉风格,因此考量到光线必须够硬(硬汉嘛!)、反射阳光不需校正色温等,因此我选择反射光线最强烈且不会改变光线颜色的「银色」。至于使用的方法也很简单,首先你直接用手拿着反光板寻找光线反射的位置,再慢慢调整让反光板的光线能直接照亮被摄者。

由于反光板的效果跟摄影灯一样都是持续的,因此用肉眼就能直接看出效果来。请你直接调整好角度把效果做出来,再拿起相机来拍,这样会比较省时间一些。

找好角度之后你得想个办法固定反光板。如果你有摄影助理,那么指使助理去拿反光板会是最简单的方法;但如果没有的话,你就只能像我这样用脚或是周边的东西来固定反光板啦~但要注意一点,由于反光板的受风面积很大,因此反光板非常容易被风吹走,请务必注意反光板的固定。如果真的反光板被吹走了,去追之前也请注意自身安全,别急着跑过去结果出了意外什么的,那就太得不偿失了!

大家可以看到,光是直接用 iPhone 侧拍就可以看到反光板的光线效果!因此请不要觉得反光板是无用的东西,摄影道具从来只有不会用的人与不适用的场合,没有什么道具是多余的!

藉由反光板的帮助,让脸部与肩膀的亮度变得更加均匀,且光线的阴影也让脸部的轮廓看起来更深,让相片更加立体。且透过适当的角度调整,甚至连眼神光都能反射出来!虽然照片成品看起来还是暗暗的,但这只是我个人的拍摄习惯(拍暗一点保留亮部细节),经过适当的后制之后就正常啦~

最后透过 Lightroom 与 Photoshop 的调整后制,成品就是上图啦~

大家或许会很纳闷,后制到这种程度了,干嘛不连脸部的光线也用后制就好了呢?其实这个观念就是我前面说的,与其靠后制处理光线,还不如一开始就把光线打好。由于光线打好不仅会让你后制起来更容易、看起来更自然,很多像是表面质感、阴影立体感等都是必须靠一开始打光处理的效果,先前我在摄影灯与闪光灯的比较中也曾提过这点。如果还是想不通,那你只要记住一句话:

摄影棚的棚灯都好贵好贵(有时会上百万),如果靠后制就能处理,摄影师买那些器材是傻了吗?

注:摄影灯与闪光灯的差异请见:进入影棚摄影第一步:买棚灯?买摄影灯?一起来认识这两种的摄影灯具

反光板的其他颜色可以做什么用呢?用来反射棚灯、校正色温也是不错的选项。上图是先前拍Synology NAS 业配文时所做的灯光配置,这块反光板除了拿来充当反射伞之外,最重要的就是利用金色面来让光线的色温高一些,才能把小正妹的脸部色泽拍得更漂亮些。之后我会再出这篇反光板的不同应用方式教学,敬请期待!

 
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不在摄影棚内怎么办?加点巧思同样拍出专业的人像摄影!


 

“在拍摄条件不足的情况下,有时利用一点小巧思也能立大功,本篇文章将分享摄影师Karel Donk临时需要拍摄苏利南共和国总统的过程,在拍摄场地并非是专业摄影棚时,要如何拍摄才能拍出不失水准的人像照。”

 

摄影师不时都会收到不同的Job Call,有时是商业产品拍摄,有时是模特儿名人拍摄……但这位摄影师就收到了一份罕有的拍摄工作——为总统拍照!

在毫无心理准备的情况下,摄影师Karel Donk 收到苏利南共和国(Republic of Suriname,一个人口只有56.7万人的南美小国家) 的秘书处来电,想请他为刚就职的总统拍摄一张官方人像照。机会难得,摄影师当然决定接下这份工作。但由于时间非常有限,事前他也没有什么准备工夫可以做。所以他决定只携带一些简单工具去应付这个拍摄工作,包括三只普通的闪光灯,一个小型柔光箱,一些不同颜色的滤光片和一块反光板。

在正式拍摄前的个半小时,摄影师才有机会到达拍摄现场。这个会议厅就是拍摄地点了。

但怎样在这个平凡的地方拍摄出不平凡的照片呢?摄影师决定以 Suriname 的国旗作为参考。既然总统是一国的元首,也就应该是国旗上黄色的星星吧。

但是总不能直接就把黄光给总统照个满脸通「黄」吧。于是他先将放有黄色滤光片的闪光灯放在总统的上方作为顶灯,让总统的轮廓发放黄色的光芒。这是第一颗闪光灯,之后他再用多一颗,用加上柔光箱的闪光灯在侧面照明,让总统有正常的肤色,再用反光板放在另一边减轻阴影。

最后他再用放有红色滤光片的闪光灯为背景添上色彩,一共用上3颗闪光灯。

出色的人像照不一定要在摄影棚或用顶级的灯具才能拍摄。花点心思,在普通的房间加上平庸的器材一样可以拍摄出优秀的作品。

看下图参考一下摄影师的拍摄设定吧。

由上到下:红色打到背景墙上的闪光灯、黄色在总统头顶上的闪光灯、国旗、总统在中间,他右面是银色反光板。左面的是柔光箱闪光灯,最下面的是Canon EOS 40D相机。

Source: Karel Donk
经由photoblog.hk
 
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夜拍神器,有了光棒,夜拍人像不再怕!


 

“拍人像最怕要在光线不足的地方拍,虽然可以靠闪光灯打光来解决,但对于摄影新手还是个门槛。本篇文章就要介绍近年来很流行的打光工具《光棒》,体积轻巧又操作简单让初学者好上手,也让摄影老手可以轻松夜拍人像。”

 
对于没经验的人来说(不管新手或老手),夜拍人像一直都是一件很麻烦的事情—— 闪灯直打效果不好(我个人很讨厌直打)、携带柔光罩用离机闪也不太方便(不好携带)。至于跳闪什么的则受限于场地限制、人手不足等问题而无法使用,因此相较于在乌漆妈黑的室内里拍照,在室外夜拍人像绝对是一大挑战。但如果你一点都不想要花太多心力在夜拍人像打光上头、只想要轻轻松松的搞定一切夜拍问题,那么现在你的救星来了!

今天要教大家使用的就是近两年超夯的摄影打光工具:光棒。光棒是由美国 Westcott 发展出来的新型态打光工具,主要建立在现在相当发达的 LED 工业基础之上,因此近年来才有类似道具可供选用。相较于先前介绍过的 LED 持续灯,光棒的光线更柔和、扩散更均匀,因此比传统的 LED 持续灯更适合用来拍人像。


上图:光棒体积其实不小,大约有成年男子手指到手肘那么长,不过重量很轻,所以携带还满方便的

Westcott ICELIGHT 2 是这家光棒产品的第二代,有着更高的亮度以及更高的演色性表现。如果你有在关注打光工具,那么你应该有看过一些来自中国、或是标榜台湾生产的类似产品,功能类似、但售价只要 Westcott 正版品的三分之一左右。当然我知道售价低总是更受欢迎些,不过我个人认为这种东西终究还是一分钱一分货的玩意,虽然台湾、中国的产品也都标榜演色性与原厂相当,但就我实际看网路上一些实拍照的结果来看… 我想人家Westcott 一支敢卖一千多真的不是没有原因的!

其实大家反过来想想,国外摄影师又不是人人都是傻子,为什么人家愿意花三倍的价格买更贵的产品呢?


上图:光棒操作非常简单,直接推动开关就可点亮光棒,之后要调整亮度则是直接按压开关上面的上下箭头按钮

就我自己试用的感受来说,Westcott ICELIGHT 2 不论是亮度、扩散均匀程度、或是演色性(会大大影响后制难易度,后面会谈)都让我非常满意,也比其他所有我用过的LED 持续灯产品来得好上许多。不过这支光棒还是有些缺点的!价格那我就不提了,毕竟那是见仁见智的事情,但不能调整色温这点 … 就真的有点可惜了。不过考量到调整色温​​还得处理双色温 LED 演色性问题,想想 Westcott 利用额外滤色片来处理色温问题也就不奇怪了。


注:Westcott 原厂有推出低色温滤色片,可与 ICELIGHT 2 搭配使用以降低光棒色温。

那么光棒要怎么用呢?

其实很简单,直接点亮对着模特儿照就对了!光棒天生就有着比一般 LED 持续灯更均匀的光线扩散、以及更柔和的光质,因此实际使用的感觉非常像是在闪灯、持续灯前面套上大型柔光罩的感觉。不过光棒由于重量轻、体积小,因此就算摄影师一手抓相机、一手举光棒也是没有问题的!当然,如果你没有摄影助手的话,直接再带一支迷你灯架也会是不错的选择。

单一支光棒的亮度是非常惊人的!靠近直打的话甚至能轻易的在晚上直接用低 ISO 高快门把人拍到过曝!比起先前我介绍过的超划算 Manfrotto Spectra 500F 还要亮上不少!不过一支 Westcott ICELIGHT 2 的价格可以买五组 Manfrotto 持续灯,效果比 500F 好也是理所当然的事情。

至于你问我该买哪组嘛… 我个人认为也不用想太多了,第一,因为现在Spectra 500F 套组已经卖完了,所以完全不需考虑它;第二,如果你要买到跟Westcott ICELIGHT 2表现相当的持续灯所要花的钱也跟这支光棒差不多了。

另外为什么夜拍用持续灯会比闪灯更容易?我想上面这张动图已经解释了一切:直接预览拍摄结果,不需要盲拍猜测闪灯的光影效果。

说完了光棒这有趣的产品,我们就来开始讲解今天这张照片的拍摄手法吧!其实今天的打光非常非常简单,因为我这次只用了一个光源,因此完全不用去管两支灯之间是否会互相造成阴影、光比等影响。另外,由于使用持续灯拍照,因此你完全可以利用相机的LiveView 来预览拍摄效果,灯要多亮、距离多远、角度如何等通通都可以直接靠预览来调整,因此比以往的棚灯、闪灯摄影无疑简单很多。

镜头的部分我用的是Leica Summilux 80mm f1.4 这颗画质、颜色有点梦幻的镜头,因此直接就把背后的那些看起来很廉价的灯光(新北耶诞城)变成超梦幻的光影散景。

如果你没有那么大光圈的镜头也没关系,只要你的镜头焦段超过80mm,在拍照时开到最大光圈基本上都可以拍出这么梦幻的场景,差别只在于人像细节、色彩渐层过度、散景有没有那么散等。不过那完全是镜头的功劳、跟摄影师没啥关联,所以 … 想要这么梦幻的相片,就买新镜头吧!

反正这张照片除了指导模特儿摆姿势、调整曝光(调整模特儿亮度与背景灯光的光比)之外,其实大部分的「梦幻」都是来自镜头跟光棒的功劳,调整光比的部分你完全可以依靠LiveView 预览来处理,只要有心、有耐性,绝对每个人都能拍出很棒的照片,当然前提是… 你要有今天我用的设备。

但为什么上面这张颜色有点偏绿呢?其实我也不知道为什么,但我每次用 A7R 以 RAW 档拍人都会变成这种颜色,我想大概是因为 Sony 的白平衡真的很弱吧?

总之呢,比起拍人都开无 __ 粉嫩滤镜外挂的 Canon / Fuji,Sony 与 Nikon 原生的发色确实非常非常不讨喜。不过我拍照一向都拍 RAW 档,因此只要用的灯光演色性够、能让相机记录最完整的色彩资讯,后续完全可以利用 Lightroom 把颜色修成我们想要的样子。

由于今天我不是要教修图,所以我就不赘述修图过程了。总之记住一句话:只要你光线打得好、曝光做得对、拍照用 RAW 档,基本上你要什么样的颜色都可以靠 Lightroom 调出来。

不过要能够依照你的心愿任意调整照片,那么前期拍照所用的设备从机身、镜头、到光源就都非常重要了,你用了不好的镜头,那么一开始就失去了画面的细节、颜色渐层过度;接着你再用不好的灯,让感光元件无法捕捉到正确的色彩资讯… 那么基本上你后制什么的也都不用玩了,干脆直接把照片转黑白吧!文青风或许还可以帮你救回一些自信。

所以说像这种照片其实真的是「江湖一点诀、说破不值钱」啊!只要你能正确的掌握曝光、以及人与背景的光比例,基本上剩下的就是镜头跟灯具的功劳了,真的是非常非常简单就能拍成的照片。只是我看了很多FaceBook 外拍人像社团的照片… 似乎要拍出这样的照片也不是人人都能办到的事情,不过反正我今天都把诀窍说出来了,有兴趣的就请大家试试看吧!

如果你已经能成功拍出上上面那张照片的话,那么就来挑战上面这张吧!这张在脸部有较多的光影、在色温控制、亮度控制上也有更多的设定,不过毕竟是单持续灯光源,因此设定上依然不是什么困难的事情,唯一比较难的大概就是.. . 调整光源的角度吧?总之大家如果觉得上上图根本蛋糕一片,那么就来挑战更有光影层次的作品吧!
 
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买棚灯?买摄影灯?一起来认识这两种的摄影灯具


 

“会使用摄影灯具的摄影专家们,出来的照片总是高人一等,使得想要往专业迈进的摄影新手也跃跃欲试。本篇文章将介绍棚灯、摄影灯的用途与差异,提供给想买灯的玩家参考~”

 
先前教了一些闪灯的使用入门诀窍,原本是想着再继续往闪灯使用这方面写下去,不过… 后来我自己刚好有买棚灯的计画,所以后来就想干脆还是先把「买灯」这件事情的文章再写一些,也让所有正在烦恼到底该买哪种灯的朋友做个参考。而这篇的目的其实很简单,就是透过两张同样的照片让大家看一下「棚灯与定灯(摄影灯)」到底有什么差异、购买时又该如何选择。

到底定灯跟棚灯有什么差异呢?

定灯(或是摄影灯,以下依我个人习惯统称「定灯」)其实说起来就是一盏「一直开着的灯」,有点像台灯的功能,只是跟棚灯一样可以装上各种反射罩、无影罩等工具。不过请不要因为它的功能像台灯就瞧不起他喔!好的定灯不仅拥有很好的演色性,同时也能让使用者藉由灯具本身的功能、相应的配件做出不同的打光效果,适度调整甚至连阳光都能模拟呢!而且名牌定灯的不仅效果惊人,就连价格都很惊人喔!例如上图最右边那具银色的 ARRI 定灯就是随便一盏就能让价格上到数十万的超高档货!

至于棚灯 … 你就把它想成是「插电的闪光灯」吧!比起相机用的闪灯,棚灯动则百瓦起跳(甚至可破千瓦)的功率让使用者可以做出更具变化的光影效果,在光线质感、瞬间出力(例如高速闪灯同步)、回电速度等都比相机闪灯来得更强,且具备更多变的道具可用,是摄影棚、甚至讲求质感的户外摄影都很实用的道具!在台湾不知道是不是因为成本考量,就连婚摄那种大场地的地方也很少见到使用棚灯来拍摄,不过如果你搜寻「Profoto B1」这单灯售价就逼近十万的高档产品,就会发现其实国外不仅婚摄(请参考下面的影片)、就连户外婚纱都会使用棚灯!

Charles and Jennifer Photographing a Wedding with the Profoto B1 from Charles Maring on Vimeo.

知道定灯与棚灯两者之间的特色差异之后,我们接下来就来看看在拍摄上有什么根本的差异吧!

在闪灯的教学中我有说过,闪灯虽然击发只有一瞬间,但光线的亮度其实远超过绝大多数的人造光源,至于功率更大的棚灯就更不用说啦!虽然都装上一样大的无影罩,但其实棚灯打出来的光线亮度与强度都是远超过「定灯」的!上图用定灯拍摄、下下图看起来比较黄的那张则是用棚灯拍摄,虽然两者的光影效果看起来都差不多,但是如果放大来看的话:

在定灯拍摄下,虽然能做出几乎一样的光影效果,但如果讲求表面质感的话,那么光靠定灯的光线出力是很难把表面凹凸的质感表现出来的! (下图用棚灯拍摄)

看出来了吗?请先不要管色温问题,那是我怕大家无法区分我在说哪张照片才刻意调不一样的。比较黄的这张用棚灯在差不多的角度打光,拍出来虽然光影层次看起来很像,但是从上图与上上图的细部图就可以看出两者的表面细节有非常大的差异,棚灯的瞬间强光出力才能把表面那细微的纹路拍出来!

这点其实大家可以做个小实验,首先把相机放上脚架并用同样的光圈、ISO,唯一差异只是一个用长曝光时间拍出足够的亮度、另一个则用闪灯来补光,你就会发现依靠闪灯才能真正捕捉到表面的纹理与质感,如果你一直苦于无法表现产品的表面,那么闪灯与一般灯光的差异是一定要知道的重要知识。

简单来说,一般定灯能做到的效果,通常棚灯都能做到!但是不是这样就不需要定灯了呢?其实这也不尽然,我们撇开拍影片那种非用定灯不可的场合不谈,单就摄影来说,其实定灯非常适合用在营造气氛、或是为拍摄产品做一些小角度补光、背景补光等用途上。举例来说,如果你希望在模特儿的背后打出一个非常漂亮的黄光圆形光晕,那么这时候用定灯加上扩散罩就会是很好的选择,用棚灯就很难做出漂亮的光线扩散效果。只是使用上必须注意快门速度,因为定灯的亮度一定低于棚灯,因此必须注意快门不能开太快,否则不仅相机吃不到定灯的光,甚至还会被棚灯给压掉而看不出来!

以上就是棚灯跟定灯在摄影上我个人认为最大的差异了,当然两种灯在使用上还是有很多不同的技巧与需求,不过单就预算来说,定灯只要不追求名牌通常都可以用较低的预算搞定,算是比较容易入门的摄影道具。不过比较贵一些的棚灯通常都会附有「造型灯」的功能,也就是与定灯一样拥有「可以一直开着的灯」,因此就使用上来说其实也是可以当定灯来使用的!至于在操作与应用上有什么差异呢?就请期待我之后的教学啰~

最后给大家一个小作业,下面有两张人像,请问你看得出来哪张才是定灯、哪张才是棚灯拍的吗?


 
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给新进的摄影爱好者们,关于闪灯的三大操作心得分享!


 

“许多新进的摄影爱好者,对闪灯的操作与应用可能都比较生疏。使用闪灯往往拍不出该有的水平,其实不论是白天或黑夜,只要能将闪光灯运用得宜,是可以使相片拥有更多不同面貌的效果。学习闪灯一点都不困难,本篇文章将分享闪灯的三大操作心得,让您也能在闪灯之路打好基础站稳脚步。”

 
先前跟大家介绍了选购闪灯时应该注意的六大要点,今天我就来跟大家说说使用闪灯所需要注意的三大操作重点吧!

其实闪灯的操作一点都不难,无奈现在很多拿着单眼就以为是摄影师的「玩家」总是不愿意去关注最基本的摄影操作,而去追求一些不必要的重装备、炫技,拍出的结果往往都只是笑话中的笑话,从最近捷运局的学生系列广告就可略知一二(请见下下图),更不用说那宛如走进摄影器材大展的Cosplay 会场了,每次看到那些明明就是大晴天、却硬是拍出黑背景、脸色死白的作品(高速快门+闪灯直打) … 我都很好奇:你到底是在玩器材、还是被器材玩呢?

注:闪灯选购请看:给新进的摄影爱好者们,选购闪灯的六个心得分享!


上图:Cosplay 会场简直摄影器材大展

闪灯使用重点一:决定背景亮度的是「快门速度」,依赖闪灯出力绝对不是正解

前一次就已经放过这张照片,不过我真的忍不住再放一次:因为这系列照片能吐槽的点实在太多太多啦!不过这系列广告也是很好的教材,因为它使用了我最厌恶的拍摄手法:高速快门+闪灯直打。所谓闪灯直打就是直接拿闪灯对着人闪,这样会拍出很死白的脸色,本文的后面会介绍。我先说说高速快门的部分。

 

现在很多使用者过度依赖 TTL 闪灯自动调整,遇上曝光不足又只会听那些网路「前辈」说的加减 EV,结果就是拍出一大堆像上图这样的照片。如果你看过我上周的文章,就会知道闪灯受限本身的最大出力,能照亮的范围其实只有摄影师前方的一小区块而已。而如上图这种照片,若是为了把车厢后半段照亮而加强闪灯出力,那么就会造成被拍摄者过曝的严重问题。

那么该怎么处理后半段车厢过暗的问题?

因为不可能真的跑去车厢打闪灯,所以我就请我们办公室的 War Machine 公仔帮个忙。

从上图可以看到,我在拍摄时直接使用手动点对焦+点测光(我平常拍摄的习惯),首先我们直接把测光射在背景的地方,可以得到 1/20 秒的正确曝光数值。这个数字表示如果没有打闪灯的情况下,1/20 秒就足以让背景拥有正常的曝光。反之如果快门低于1/20 则会使背景过暗,且由于受限闪灯出力与前景物,使得闪灯再怎么打都只能打亮主被摄物(War Machine 公仔)而无法同时兼顾背景亮度(就像前面说的,后面照亮前景物就过曝了)。

上图:1/20s f2.8 ISO100

可以看到在 1/20 秒下打闪灯可以同时营造出公仔本身的反光质感以及兼顾背景的亮度,避免拍出主体很亮背景很暗的照片。那么如果使用高速快门呢?

上图:1/250s f2.8 ISO100

可以看到虽然 War Machine 的主体本身还是跟前面那张 1/20s 的差不多,但背景却黑了不少。这是因为闪灯虽然能照亮被摄物主体,但在这样的出力下却不足以照亮背景,因此除非你有两支闪灯处理背景的亮度,否则在单一闪灯的情况下只能依靠拉长曝光时间来解决背景过暗的问题。至于这样会不会造成被摄物模糊呢?其实闪灯具有极强的「画面凝结」效果,因此除非你的被摄物动得速度很快,否则在 1/20s 以前一般的轻微晃动都不会被拍出来的!

不过必须注意一点,若是使用长快门来获取背景光线,这时候往往也会连场景的光线也被抓进来而失去「闪光灯压光(用闪灯盖掉现场光)」的效果,因此如果要盖掉现场各种奇怪颜色的光线(例如舞台的?转吧转吧七彩霓虹灯),就必须两支以上的闪灯同时补足被摄物主体与背景光线来压掉现场光,这是比较啰唆又麻烦的技巧,以后再来教~
 

闪灯使用重点二:决定整体亮度的是「光圈」、「闪灯出力」或「ISO」,调整曝光时间只跟背景亮度有关


上图:1/8s f2.8 ISO100

搞定背景亮度的问题,那么如果觉得闪灯打出来的整体亮度不足(或过多),该用什么数值来调整呢?其实最早期的闪灯只有「全光输出」这个选项,因此调整整张照片亮度的手段就只有依靠「光圈」以及「ISO」两项。调高 ISO 本来就会让照片整体变亮,我想这就不用多说了,反倒是「调整光圈」这点比较值得探讨。

前面说过,因为闪灯打出来一定会照亮最靠近你的主被摄物,因此不管你的快门多快,相较于一闪而逝的闪灯其实都是没有影响的!这也是为什么前面的示范图中即使快门速度相差超过十二倍,但对于主被摄物的亮度却没有很大影响。反倒是光圈与 ISO 一样都会直接影响或限制整张照片的整体亮度,因此在改变打闪灯后的相片亮度必须依靠的是光圈与 ISO 值。


上图:1/8s f8 ISO100

从上图可以看到,在相同的曝光条件下仅只要缩小光圈,就能达到降低整张照片曝光度的效果了。不过这时候又会有个疑惑:那么改变亮度时什么时候该调整光圈、什么时候该调整 ISO 呢?

我们再重新比较一下上面的两张图,大家有注意到上上图 f2.8 的照片景深较浅吗?在同样焦段的镜头下调整光圈是控制景深深浅的唯一手段,因此如果你拍照的时候必须以兼顾景深为优先(例如大合照、或是微距拍小东西都必须拥有较深的景深),那么这时候你就只能把光圈先调到你要的数值,再依靠ISO 来调整整体亮度;反之如果对你来说通通都没差,反正只要够亮就好,那么调整光圈来控制亮度就会比较快一些啰! (因为通常 ISO 值需要另外按着按钮调整,但光圈一般只要用转盘就能调整)

不过现代的闪灯毕竟不是古早时期的落伍货,我们还是可以直接调整闪灯出力来控制亮度的!例如上图的 Metz 闪灯可以用 1/2 级距调整闪灯 EV 值(TTL 模式下依靠 EV 调整出力),最高可调到 EV +3 全出力。如果你已经试过调整 ISO 与光圈大小依然无法取得理想的曝光,那么就直接调整 EV 来控制闪灯出力吧!不过有时候闪灯 TTL 模式受到太多机身数值控制的介入反而容易拍摄失误,因此如果不赶时间的话,不妨试试看闪灯的全手动 M 模式吧!
 

闪灯使用重点三:决定成像「光影效果」的关键:闪灯角度

前面一直出现一个词:闪灯直打。这个词的意思就是直接把闪灯对着你的拍摄物体,在没有任何扩散、反射的情况下直接照亮你的被摄物体。一般来说相机本身的机顶闪灯、或是手机的闪光灯都是这种形式,虽然能够确实照亮被摄物体,但得到的效果往往既没质感又难看得不得了:

上图就是闪灯直打的结果,可以看到由于光线直直对着War Machine 发出,因此不仅颜色变得非常死白不鲜艳,且直打的光线还让整体的立体感遭到压缩,瞬间从精致模型变成廉价路边摊货。很多人会想:可是我不是已经帮闪光灯装了扩散罩(布丁桶、迷你无影罩)了吗?怎么还会这样?

千万记住一件事,要能够在近距离内将闪灯扩散到跟跳闪(下面会讲)一样,至少要有个砂锅大一样的无影罩,像那种装在机顶上、长宽尺寸不超过15 公分的迷你物体是没有办法达到真正扩散效果的!对我来说那只是用来炫耀与自我安慰的小道具罢了。如果你真的没办法跳闪(没天花板或天花板太高)且又需要在近距离使用闪灯(例如拍Show Girl),那么我建议你买个有趣的玩意:甜甜圈闪光灯罩,这东西打闪灯的效果还不错,不过我没买,所以以后有机会再来介绍。

那么跳闪是什么呢?跳闪意思就是先把闪灯打到别的方向去,再利用反射的方式将闪光反射回来。

上图的跳闪是利用天花板做反射,将闪光做最大幅度的扩散,避免光线过度集中在被摄物体上。不过跳闪并不是只有对着天花板才能用,也可以对着墙壁来营造不同方向的光线氛围,也可以利用大型反射板来控制跳闪的光线方向。在摄影棚里面常常可以看到插在闪灯上的「雨伞(其实叫做反射闪)」也是相同的原理,都是利用光线反射的方式来大幅度扩散闪灯避免光线直打,是比无影罩更有效率的光线扩散手法。

我个人认为跳闪是最自然的打灯方式,尤其天花板方向的跳闪更能直接模拟现场光线的氛围,不管是光线角度、或是打起来的物体表面质感都更能贴近眼睛所看到的现实状态。至于色温什么的在我看来只要拍 RAW 档都不是问题,因此对于新手来说,我通常都会建议你直接往天花板打跳闪就好,比较能确保照片的品质万无一失。

如果你的闪灯支援离机闪,那么就可以利用不同角度的闪灯来制作出不同的情境效果,例如上图是把闪灯用垂直反射+跳闪的方式从斜向的位置往War Machine打光。

(相机机顶闪灯是用来对旁边的闪灯下指令,本身并不参与曝光,这是 Nikon 相机的方便功能)

这样就可以打出如上图这种斜向阴影、或是单边受光的特殊照片效果啦!不过上图也只是做个示意,实际上应该要再加个反射版、无影罩之类的东西来提升光影效果的质感,如下图:

这是在迷你摄影棚拍的照片,利用两侧光线亮暗不同的方式营造出的光线氛围,就是利用侧向离机闪灯所做出的效果,如果你有兴趣往商品摄影、人像棚内摄影发展的话,学习这类打灯技巧就是你的必修课程啦!至于我什么时候会教这个呢?我想就是等我把棚灯买好再说啰!最后就放张侧向打灯的正妹图给大家欣赏欣赏:


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给新进的摄影爱好者们,选购闪灯的六个心得分享!

“热爱摄影的新进朋友们,闪灯通常会是您较慢摸熟的设备之一。不知道您是否已经准备要添购闪光灯了呢?先别急!添购新设备前可别忘记要多做些功课,快来看一看本篇文章的内容,相信会对您有着很大的帮助喔!”

 

这篇文章不讲闪灯操作、也不讲闪灯怎么用,单纯的教你如何看规格「选购闪灯」,以及一些闪灯选购的注意事项。如果你已经有闪灯了一样应该阅读一下,因为「买了不代表懂,只是你刚好已经买了而已」。以下列出的是我个人认为重要的六个闪灯选购重点。

很多人会认为,闪灯不就是会发光就好了吗?干嘛要花时间、花钱去选购?

如果你这样想,那镜头也是会成像、相机能拍照就好啦!干嘛要花那么多钱去换镜头、去升级全幅机?一直以来我都强调,摄影就是光影的艺术(去年的文章了),因此任何一个影响光影效果的工具都会大幅影响你摄影作品的品质。一支好的闪灯能提供更高的亮度、更稳定的色温、更稳定的亮度控制、以及更稳定的连续运作,这些都是便宜闪灯所无法做到的!因此如果你希望能玩好摄影、甚至希望能依靠摄影赚钱,那么选好稳定、性能高的闪灯是绝对必要的重要事项。

除非,你根本不用闪灯。

那么到底我今天要说的有哪六个要点呢?这六个要点分别是:闪灯厂牌、GN、TTL 模式、离机闪灯、灯头角度、灯头形式等六种。

 

一、闪灯厂牌

请不要觉得可笑,前面我提到的离奇事件就是「有个人闪灯买错厂牌不能用」,所以只好拿去二手相机店卖掉。买错厂牌已经很扯了,店家卖之前也不问问就卖也挺不道德的,更扯的是买了之后发现买错还不拿去退换更是扯上加扯!


上图:如果你要购买副厂灯,千万千万千万记得选对你的相机厂牌,否则像是 TTL 这类功能就无法对应使用

闪灯厂牌选择有两种:原厂与副厂。原厂就是Canon、Nikon、Sony 这类相机厂商为自己厂牌相机所推出的闪灯,一般来说就是对应自家的相机品牌,因此不太容易买错(你总不会觉得Canon 闪灯可以对应Nikon 相机吧?)。不过要特别注意一下,Sony 闪灯的灯座从以前的 Alpha 单眼到现在的微单眼曾经改过,在选购的时候记得先跟店家报上自己的相机型号确定一下是否能对应使用。

另一个选择就是副厂灯,也就是非相机厂商自己推出的他厂闪灯。不过请千万记得:不要以为副厂灯就比较烂。

一般会觉得副厂灯比较差主要是因为副厂灯通常比较便宜,例如中国永诺就专门生产三分之一价格的同规格闪灯。不过实际上有些欧洲闪灯厂商所生产的闪灯价格与性能可是一点都不输原厂喔!例如德国制造的Metz 闪灯售价就与同级原厂灯差不多,不但支援原厂灯的所有功能(例如指令离机闪、TTL 等)、在某些情况下甚至闪灯的品质还要胜过原厂!至于哪个品牌好呢?这里我就不多做评论了,简单说就是摄影器材往往都是一分钱一分货,不要以为性能数字看起来差不多就真的差不多,廉价闪灯的稳定性、闪光品质等永远都不会是原厂或高级副厂闪灯的对手的。

注:摄影品质的好坏除了技术之外,往往取决于摄影器材的好坏。记住一句话:专业摄影师不是傻子,不会为了品牌迷思而去选购特别贵的产品。

 

二、GN 值,决定闪灯能打亮多远距离的关键数据

在选购闪灯时,一般玩家都会要你先注意闪灯的「GN 值」。 GN 值的全名是 Guide Number,是用来说明闪灯在全光出力(最大出力)下能照射到多远的距离。 GN 值的计算方式如上图,也就是用光圈数值(f)乘以打亮的距离(m),例如GN 60 的闪灯能在光圈f4 下打亮15 公尺的距离( 4 X 15 = 60 ),因此闪灯GN 值越高,就代表该闪灯的出力越大。

不过你注意到了吗?我在上图中的 GN 后面都有加上「ISO100」这个数字,这是什么意思呢?

GN 值并非是一个固定的数字,他会随着你相机 ISO 值设定、覆盖焦距变动而有所变化。其实这很直观,因为当你相机的ISO 值设定越高、感光度越大,能接收的光线也就愈亮,因此在高ISO 值下就能接收到越多闪灯打出去的光线,GN值也就越高(能打亮到更远的距离)。此外,同一支闪灯在不同覆盖焦距下也会有不同的 GN 值。举例来说,两支不同闪灯的GN 值同样都是60,但一支测试的覆盖焦距是21mm、另一支则是105mm,那么在这样的情况下前一支闪灯就拥有较大的功率输出。

因此 GN 值其实是一个非常容易被厂商拿来玩文字游戏的数值!只要你观察各家闪灯的广告,他们都会告诉你「在ISOxxx、焦距xxx mm 下」的GN 值有多少,一般来说厂商都会用ISO100、105mm 下的GN 值作为该产品的型号与宣传用的GN 值。不过有些厂商会用其他焦段、ISO 值来作为宣传用的GN 值,例如Canon 用 ISO100 200mm 的数据测试才能让旗舰闪灯600EX-RT达到最高GN 值60(这个数值是该闪灯的宣传数值且用在型号上);而德国Metz 闪灯却在 ISO100 105mm 下就能达到GN60,两者的功率输出表现不言而喻。

注:覆盖焦距越短表示闪灯必须涵盖的扩散角度越大(因为是广角镜头),因此在广角端下能拥有更高的GN 值(能打得更远),表示该闪灯拥有更高的功率。

那么 GN 太低的闪灯会怎么样呢?上图这张捷运站都能看到的广告说明了一切。当 GN 值不足的时候,就会出现如上图这种光线打不到捷运后排的问题,导致照片呈现出「人很亮、背景很暗」的问题。不过这可以依靠快门速度、 ISO 等方式解决,并不见得一定要用超高 GN 值的闪灯来解决问题。只是捷运广告出现这种品质的照片 … 或许是请学生自己拍的也说不定。

一般来说,同厂牌的闪灯越贵的 GN 越高,因此如果你在同一个厂牌中选择闪灯,通常直接看价格就可以了。不过如果是在不同厂牌间选择,那么我并不建议用 GN 值作为选择闪灯的依据。举例来说,中国永诺的闪灯在相同测试状态下拥有比 Canon 原厂更高的 GN 值,但难道这就表示永诺的灯比 Canon 好吗?贵的闪灯除了高GN 值之外,主要的差异还是在于工作稳定性、闪灯品质上,因此购买的时候我建议 GN 值只用来在同厂牌间的闪灯做选择依据就好,不要拿来作为不同品牌闪灯的比较方式。

 

三、TTL,决定闪灯使用「简不简单」的重要功能

选购闪灯时常常可以看到这个词汇:TTL。这个词的意思是 Through the Lens,中文又叫做「镜后测光」,也就是利用已经穿透镜头之后的光线来测光的意思。会有这种说法主要是因为古早的相机测光表是外置的,因此实际测到的光线跟穿过多层镜片进入相机内部的光线亮度其实会有相当程度的落差,会造成测光不准确。 而 TTL 则是把测光元件放在镜头后面,直接对穿过镜头的光线做测量,如此一来就能获得更准确、更贴近实际状态的光线。

那么闪灯有 TTL 可以干嘛呢?

各大相机厂商都会帮自己的 TTL 技术取不同的名字,例如 Nikon 的 i-TTL、Canon 的 E-TTL 等等,不过实际上这些名词代表的都是同样一件事:闪灯预闪测光。过去的老闪灯必须手动调整出力,因此必须由使用者依照经验来自行针对不同的摄影主题调整闪灯出力,对于需要快速拍照(例如采访、婚礼)等使用场合来说就很不方便。 TTL 功能会在快门开启前的一瞬间释放一道眼睛看不见的光线让闪灯与相机对整个环境进行测光,并在快门释放闪灯亮起的前一刻自动设定闪灯的出力,让使用者能轻松拍出曝光更正确的照片。

不过TTL 这个功能会受限厂商限制,因此如果你一定要使用这项方便的功能,那么除了闪灯本身要支援TTL 之外,更重要的是你必须针对你的相机厂牌选购闪灯(特别是在买副厂闪灯的时候),否则不同厂牌的闪灯顶多就只能支援手动调整单点触发、就不能使用方便的TTL 模式啦!至于 TTL 模式有哪些优缺点、该如何操作就等以后的教学再说明吧!

 

四、是否支援离机闪灯

所谓离机闪,就是指闪灯不装在相机机顶上也能正常击发的功能。

其实离机闪这个功能只要你搭配适当的离机引闪器(一头装在相机上、一头装在闪灯上)就能拥有,但如果能省钱不要多买东西总是件好事。目前Nikon、Canon 等大厂相机都支援指令触发闪灯的功能,也就是用相机机顶闪灯发出红外线脉冲将TTL 指令送到闪灯上,再命令闪灯在快门释放的瞬间一同击发闪灯,用起来就跟闪灯直接装在机顶上一样方便。有了这项功能就可以让闪灯从不同角度照射,在拍摄特殊主题的时候就特别好用,以后我会教大家如何使用离机闪,这里就先知道有这功能就好。

这项功能必须注意两件事:你的相机必须支援指令触发、且闪灯必须支援离机闪触发功能。低阶闪灯(高阶副厂一样支援,例如上图的 Metz 就能支援指令触发功能)不能支援机顶闪灯触发我想这很直观,毕竟便宜的东西没有这项功能也不奇怪。不过 Canon 高阶单眼由于「没有机顶闪灯因此不支援」这件事就必须特别注意啰! Canon 全幅单眼都没有机顶闪灯,因此除非你买两支闪灯(一支装在机顶上)或是购买无线引闪器,否则Canon 全幅单眼都不支援机顶闪灯指令触发这项功能!

不过说真的,如果你都用到 Canon 全幅单眼了,你就买个引闪器吧!

 

五、闪灯角度是否可调整

请不要取笑这个功能,因为有很多闪灯是不能调整灯头角度的!即便是 Leica 原厂的小闪灯亦是如此!

闪灯照射的方向会影响画面呈现的光影效果,因此一支好的闪灯应该要能自由的调整灯头角度,让你在拍照的时候可以自由的选择跳闪的角度而不需要每张照片都直接拿着闪灯直直的对着拍摄物打,这样才能拍摄出更多效果、品质更佳的照片。目前的市场上只有最低阶、或是古老古老的闪灯才会有不能调整灯头角度的设计,选购的时候特别注意一下吧!

 

六、依照使用需求选择合适的闪灯类型

闪灯并非都长得如上图左边的模样!依据不同的用途,厂商也会推出不同形状、功能的闪灯,例如上图右边专门用来近距离拍照使用的「环形闪灯」。那么什么样的用途会用到不同的闪灯呢?例如牙医在拍摄牙齿治疗成果的时候,就会选用能聚光在近摄物体上的环形闪灯(装在镜头最前方)来帮牙齿补光;棚内摄影的时候则会使用出力更大、更稳定、回电速度更快的插电棚灯,以上就是在不同使用情境下选用特殊闪灯的例子。

总之呢,只要你觉得你在拍的东西使用一般闪灯不好拍(例如牙齿用一般闪灯就不好拍),那么通常就会有相应的特殊闪灯或是道具让你能更轻松地拍照,请自行上网问问看吧!或是到我的粉丝团来问我也是可以的~

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