没想到用Lightroom笔刷,也能调出金属质感!


 

“想必有在拍摄金属饰品的人,都知道适时加入反光板可以增加金属质感的呈现,但有时候直接透过后制,也是可以达到金属质感的效果。本篇文章要教大家如何用Lightroom的笔刷工具轻松调出照片中的金属质感。”

 

在修这张图的过程中发现,在天空有点阴的阳光下很难拍出金属的质感,虽说用个闪灯什么的补光就能解决这问题,但有鉴于我一直觉得大太阳下(虽然阴天,但还是很亮)用闪灯很奇怪,因此我想想还是靠后制解决比较快一些。因此今天的照片从一开始就是颜色、光影都修好的照片,唯一有调整的地方就是相片中的「金属」制品,其他都没有调整。

顺带提一下,如果这篇文章你通篇都看不出来我调整了什么、也看不出调整前后有什么差异,那表示你的萤幕需要校色(或是升级更好的萤幕)。



上图是只有修好色彩,但是还没有针对金属物件调整的照片。虽说这张照片已经利用颜色与光影来强调中间的包包拉链,但如果要说这张照片的质感嘛… 我个人认为无论是手上的机械表、或是底下的Rimowa 铝合金行李箱都没有把金属质感拉出来,整张照片看起来似乎还是少了些什么。

因此等会我会用笔刷把行李箱跟手表(还有金属拉链头)的金属质感修出来,不过在那之前我们先看看下面这张照片:



上图要看什么呢?其实一样也是看行李箱。

上上图是我们今天要修的照片,上图与上上图两张照片的差异在于今天示范照片有修行李箱的金属质感、上图则没有修,为什么呢?因为我发现,上图这样的光线角度下,如果把行李箱的金属质感修出来反而会让包包变得不显眼,且在大平光(光线直接照射)的情况下,直接用肉眼其实也不太会看出什么金属质感来,因此要是硬修出金属质感,反而会让照片看起来很怪、很不自然。

因此请不要学到修金属质感的技法之后就随便滥用,是否要把照片的金属质感修出还是得看构图、看光影,一味的弄金属光泽有时反而会让照片看起来不自然。



说完金属质感的应用注意事项,我们就开始修图吧!

今天要用的工具只有一个 —— 笔刷工具。网路上有很多教学都是用 Photoshop 来处理,但我个人生性懒惰,能用 Lightroom 处理的事情我就不会多此一举去用 Photoshop,因此如今摄影小教室还停留在 Lightroom 也是这个缘故所致。总之呢,Lightroom 功能其实已经非常强大,不见得需要事事都靠 Photoshop。

首先,请点击笔刷工具,接着把行李箱的部分涂满。请注意!这里只要涂行李箱就好,手表跟拉链头要分开处理,请先别管他们。



由于这里笔刷工具调整的数值很多项,因此请记得用笔刷工具的「擦除」功能将画凸出去的边缘给修掉,不然等等你在调整数值的时候会连带旁边的地面都一起调整,那样就会在地面上形成一块不自然的「色块」。不过一开始使用的笔刷、跟现在用的擦除,两者我都有开边缘羽化(边缘渐层变淡),因此不用修得太干净也是没有关系的~



制造金属质感的起手势就是「调高对比」。其实这很直觉,因为以我们人眼的印象来说,金属本来就是一种光泽明显、色泽明确的玩意,因此相较于布料、塑胶那种单色制品对比不明确的材质来说,金属给人的感觉本来就是高对比色调,即便是像铝合金这种单色的材质也不例外。

因此在开始调整时,就先把对比拉高到 50 以上,初步的金属质感就营造出来了。至于拉低亮部则是我个人的偏好,能在稍后搭配拉低「黑色」来让对比变得更强。当然你也可以不那么做,只是我自己通常都这么设定就是了。


前面说过,同时拉低亮部与黑色就能强化相片的对比。上图可以看到,在我拉低黑色的数值之后,行李箱的暗部就变得更暗、亮部也随之变得更为明显,整体颜色的对比会比你单纯拉对比数值来得更明显,看起来也会相对自然一些。

另外这里同时也可以看出为何我会同时拉低亮部数值,因为如果不管亮部而只调整黑色,在暗部颜色变深之后,原来的亮部就会显得过曝,使得亮部的细节流失,Rimowa 那漂亮的金属折痕就会变得不明显、失去整个金属箱子的特色与质感,调整黑色​​拉高对比也就变得没有意义了。



接下来要我会再拉高清晰度,这样的好处是可以让照片的对比变得更高,同时也让金属表面的纹路、折痕等变得更明显。清晰度虽然跟对比都是藉由提高相片色与色之间的差距来让对比扩大,但清晰度更着重让相片「变得更清晰」,也就是会强调色彩边缘的对比。因此虽然前面调整对比数值拉高颜色差距,但这里还是得再用清晰来强调金属表面质感。

注:清晰度、对比度、锐利度三项差异请见:【修图小学堂】:清晰度?锐利化?到底两者一样还不一样?】



全部都调整好,并把整体的光影效果重新再调整一番让相片看起来更自然之后,就可以调整锐利度啦!其实对于一些萤幕颜色表现不太好的使用者来说,锐利度调整与否看起来是没什么差异的!但如果看照片的人用稍好一点的萤幕,例如iPhone、或是MacBook Pro Retina 等,锐利度所带来的相片锐利效果即使是网页、FaceBook 缩图都还是会有很大的质感差距,因此虽然只是个小数值,但建议还是别忘记调整它。



最后调整完就是如上图这样啦!如果上图你还是看不出行李箱跟开头那张有什么差异,那么请你看一下下图左右两张的比较:



可以看到左边的行李箱由于没有调整行李箱质感,使得金属行李箱变得不太有质感,跟右边调整过的照片相比,左边的照片甚至连包包的部分看起来都有些逊色!这完全是因为相片底部那只露出一小角的金属箱所造成的影响啊!

所以说照相、修图两者缺一不可,且都是一点细节都不容马虎的工作!如果你老觉得你的照片好像哪里少了些什么,那么不用怀疑,真的就是少了些什么,再多想一下吧!



前面说过,行李箱不可以跟手表与拉链头一起调整,这是因为行李箱无论是受光角度、或是受光量都与手表、拉链头有很大的差距,如果两者一起调整的话一定会造成其中一项太亮、另一项太暗、或是为了追求两者对比相同而造成其中一项对比太高等等。因此修图请不要偷懒!如果要调整的物品光影、特征差异太大,请务必分开处理!
 
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如何用Lightroom笔刷让烟雾轮廓更清楚?


 

“里面有提到这张照片虽然用闪灯凝结了罐子里的龙卷风,但实际上因为罐子里的雾气很多,所以拍起来的效果其实还是要经过 Lightroom 的修整之后才会达到封面图的效果。虽然我附加了 Lightroom 的教学在文章后面,但我想了想,好像还是应该把 Lightroom 的教学弄个一篇出来。”

 
想要一张专业又能吸引别人目光的照片,还是少不了后制的帮忙。本篇文章将以《大人的科学:极光龙卷风》的相片来当后制范例,利用Lightroom笔刷做局部调整,而不影响到整张相片的方法。

之前我有发了这篇:【极光龙卷风的旋转水雾怎么拍?】

首图已经看过一次这张照片本来长什么样了,不过没关系,我们再看一次!

由于这个罐子里面的水雾会随着开启的时间越积越多,虽然用肉眼看不太出来,但如果用闪灯把里面的形状凝结之后就会让那些水雾变得非常明显。这个时候我们可以用Lightroom 的「降低亮部」或是「调低整张照片亮度再调高亮部」来处理,但不管怎么弄,只要你把罐子里面的光影调整完成,最后都一定会造成整张照片的光影失常的问题。因此这时候我们就得针对局部来处理,而不能用调整整张照片的方式来修图。

注:这张照片有点歪,请自己先转正一下,水平以罐子的支架为准就可以了

上图:笔刷工具就是右上角圈起来的东西,虽然那看起来不太像笔刷,但他真的是笔刷!

如果要单纯处理一个小区块,你可以选用渐层滤镜之类的工具处理,不过像这个龙卷风罐的形状有点不太规则,所以我选用笔刷来框选修图区域。学习一下基础。不过如果你已经知道这些东西怎么用,那就继续看下去吧!

Lightroom 的笔刷有一个选项叫做「羽化」。这个词跟 Photoshop 的羽化意思差不多,都是笔画的边缘有「渐层变淡」的意思。笔刷的游标有两个圈圈,内圈就是实心的著色区域,从这个区域内画出来的笔画都是「100% 填充」的。而在外圈的范围则是所谓的「羽化区域」,这个范围内的笔画则是由内往外渐层降低填充的。因此如果你有一些需要渐层处理颜色的区域,例如发丝、渐层光影等,就可以调整羽化的范围来避免调整的边缘过硬。

开启笔刷之后就可以开始涂颜色啦!直接用滑鼠把你要调整的部分涂满就可以了,如果你常常用到这个功能,也可以考虑买一个绘图板来处理,这样可以画得更精准一些。上图中红色的区域是所谓的「笔刷覆叠」,就是用来让你知道哪些区块有被涂到的检视模式,并不是涂了就变成红色喔!

如果你的Lightroom 没有显示笔刷覆叠,那么请从上图指示的「工具」=> 「调整笔刷覆叠」里面开启「显示覆叠」这个选项,或是直接按键盘快捷键「O 」(是英文O,不是零!)来显示覆叠。另外,如果覆叠的颜色跟你涂抹的区域差不多,那么你也可以调整覆叠为绿色、白色、黑色等来让自己可以看得更清楚一些。

如果你一开始没有把覆叠涂得很精准,也可以后续再用擦除来处理。在笔刷的面板里有个「擦除」选项,点击之后游标里的符号就会变成「减号」,你就可以把它拿来当橡皮擦使用了。像上图就是把不小心涂过头的颜色擦掉,只留下龙卷风罐子的范围就好。

图好之后就可以处理内部的颜色啦!请先关掉笔刷覆叠,这样才能即时看到调整的效果。

调整的数值如上图,大家自己参考即可。这里我要说一个观念:到底龙卷风该加高亮部的亮度、还是降低呢?

由于罐子里的烟雾很多,所以很直觉的都会认为应该降低亮部的亮度,再把整个罐子的亮度调高。但实作之后你会发现:这样根本无法让烟雾更清楚!因为如果你把亮部的亮度降低,那么也会让中央的龙卷风亮度一起被降低,这时候再调高整个罐子亮度,那就会回复原来的状况 —— 还是一样整罐都是雾。所以这里我的做法是先降低整个罐子的亮度、并把暗部的亮度也调到-100,把整个罐子的背景与龙卷风对比拉开来,最后再用调高亮部为+100、锐利度与清晰度都拉到+100 来将龙卷风凸显出来。

把龙卷风罐子里的颜色调整好之后,就可以来处理整张照片啦!由于已经先把龙卷风的形状跟亮度都调整出来了,因此这里就可以针对背景跟整张照片的亮度处理好就可以了。
 
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Step by Step 照片升级超有感,跟着我一起来当修图美学大师~

 

“是否常常拍出太亮或太暗的相片,又或者搜遍了网路上各种拍摄技巧,但拍出来的相片还是觉得平平的不够突显?其实透过修图,小至相片明暗救回,大至相片风格可以变化无穷,虽然有些摄影玩家坚持不后制要保持原汁原味,但其实相片后制是种乐趣也是一门功夫。本篇文章将用步骤的方式,带着大家轻松学习入门又好用的相片修图技巧~”

 

今天要教大家的是最简单也最入门的相片修图实例,未来我也将以实例的方式示范各种不同情境下的相片拍摄技巧、修图方法,希望大家可以从中学习摄影与修图的技巧并活用在你的照片之中啰!

这张照片是三更半夜顶着寒风在山中湖畔利用脚架与快门线搭配所拍摄而成,是一张曝光时间长达 104 秒的长曝相片。

但实际上当晚的风有点大,因此为了避免湖面波浪过度破坏富士山倒影,因此曝光时间无法再加长来取得曝光足够的照片,因此实际上拍起来的原始 RAW 档看起来如下图:

 

 

你一定觉得:这也差太多了吧!是的,在前阵子的摄影小教室我有说过,只要你用单眼拍摄 RAW 档,后续就能获得最大限度的修图可能性。上图虽说曝光了 104 秒,但在 ISO100 下仍然无法将黯淡无光的富士山拍得「够亮」,颜色对比等在没有经过机身处理下也看起来较为平面不立体。接下来我依照我习惯的步骤对这张照片进行编修,最后的成品就是本文首图啰!

 

一、调整曝光度

 

在开始修图之前,我一定先调整曝光度将相片的亮度调整到「肉眼看得清楚」的程度。因为不管是调整对比、色彩,在相片不够亮的情形下我们都无法顺利地看清楚并作调整,因此预先把相片调整到「够亮」是绝对必要的手续。

一般我会将照片调整到比「看起来够亮」还要更亮一些的程度(通常+0.5~1EV) ,这是因为稍后调整对比、亮暗部时都会使相片变得更暗一些,因此我习惯将照片预先调过曝一些,这样稍后就不用再回头调整。

 

二、调整对比、亮暗部、清晰度、鲜艳度

 

调完曝光度之后,会发现照片变得更加平面不鲜艳,这是因为Lightroom 会统一增加整张照片的亮度,因此本来看起来就平面的照片就会看起来「更平面」,这个问题我们可以透过上图中红色框框内的数值来解决。

首先我们先调整亮暗部的比例,一般我都是直接往负向的地方拉,不过不同照片有不同的数值组合,大家可以针对你要调整的照片作尝试。调整完亮暗部比例之后相片看起来就会更为立体有层次一些,不过这样还是不够的!

 

 

RAW 档仅纪录图片资讯而不对图片加以处理,因此颜色通常较黯淡、也较不清晰锐利,这时我们要调整最下面的清晰度、鲜艳度、饱和度来增加照片的鲜艳与锐利度。这里一样依照你的相片来调整三个数值的比例,我一般人像的清晰度调整为 +5 以避免人脸看起来太过生硬,人像以外的主题则会拉到 +20 以上。不过清晰度拉过头其实会造成相片对比度过高的问题,因此请适当的调整就好,千万不要一次拉到底!至于鲜艳度与饱和度就看你对颜色的需求来调整啰!

 

三、裁切图片、修正水平

 

过去因为洗照片有固定的比例,因此我们会习惯将照片缩放到固定比例(例如 4X6、5X7)。但现在我们都用电脑、手机萤幕看相片,因此如果你觉得这张照片「长长」的比较好看,就直接照你的喜好裁切吧!照片是你的作品,不需要太在意别人的看法,自己喜欢最重要!

以这张照片来说,由于一开始用的就是20mm 超广角镜头,会纳入很多很多的杂物与过多的天、地在照片之中,因此我只保留富士山与倒影的部分,把照片裁成长长的比例,这样不仅看起来好看,要输出成长条海报也非常合适。

 

修正水平这件事绝对要做!

修正水平这件事绝对要做!

修正水平这件事绝对要做!

很重要所以写三次。拍照时手持、脚架都有可能没抓好水平,这并不是什么大问题,问题是很多人拍风景最后都不把水平重新抓正 … 这实在看起来很让人不舒服啊! !因此我个人每张照片一定都会重新抓过水平以避免「我自己看起来不舒服」,至于要抓水平也很简单,只要在使用裁切工具时把游标移到裁切框边角的地方就会变成旋转游标,在旋转的时候会出现小分割线让你对照,这时候只要利用照片中的水平物体(会垂直物体)做基准调整即可。

例如上图是利用湖畔作为基准调整,很容易就可以抓好水平!

 

四、利用渐层滤镜调整,让相片主题更明确

 

由于拍摄当天是满月,因此富士山本身与其倒影在曝光后看起来亮度是差不多的!不过我们今天的主题是富士山,富士山倒影只是这张照片中的陪衬,太亮的倒影反倒让富士山看起来不是那么明显,因此我们需要把富士山倒影稍作调整好让富士山主题更加明确。

 

 

这时候我们就要用渐层滤镜来处理倒影的亮度啦!我将渐层滤镜从下往上拉,把富士山倒影的亮度稍微降低一点点,让富士山与倒影间的对比更高一些,更加凸显富士山主题。另外,由于倒影的部分有一些模糊不清,因此这时候顺带用渐层滤镜把倒影给拉清晰一些(清晰度 +100),让倒影变得更加分明一些。

至于为什么要用渐层滤镜把倒影拉暗,而不是用渐层滤镜把富士山拉亮呢?这是因为如果过分的利用Lightroom 把相片拉亮,那么对相片来说其实就跟一开始就把ISO 值拉高一样,都会造成相片中的杂讯杂点变多,照片看起来就会花花的不好看。因此一般我会把照片拉到亮度差不多之后,直接用渐层滤镜降低亮度来增加对比,算是避免杂点太多的折衷方法。

 

五、调整锐利度,让富士山看起来更清晰

 

调整完光影部分之后,就可以来把相片弄得清楚一些啰!由于 RAW 档没有经过机身锐化处理,因此照片看起来都会比较模糊一些。这时候我们可以直接透过更下面的「细节」面板来把照片处理得更清晰些,这样就能让你的照片看起来像是海报、杂志上的风景照片啦!这个步骤非常重要,他是决定你的照片看起来有没有「好清楚」的重要处理,不过一开始就做的话很容易因为光影问题而造成锐利度数值调整的误判,因此通常我都是到最后才做这件事。

 

六、修正色相、色温、并针对特定颜色做修正

 

其实在调整一堆相片数值之后,会逐渐地让照片颜色往「怪异」的方向偏过去,例如这张照片在经过上述的所有调整之后,已经开始从一张「蓝色」的照片(夜晚的富士山是蓝色的)变成紫红色的照片了!这时候我们就要透过色相、色温、以及局部色彩调整等方式把照片的颜色救回来,否则你输出一张紫红色的富士山丢到网路上说是你半夜拍的… 也不能说是错啦,只是这样就是艺术创作、而不是还原现场啦!因此请依照你个人的喜好做调整!

 

大功告成!

 

到这里我们就完成这张富士山夜景的修图工作啦!有没有觉得从一开始原图的样子再到现在简直就像做梦一样呢?我知道很多人都觉得「修图」就不叫做摄影了,但我必须反问:你用特定品牌相机把人拍得很粉嫩,这样就叫做摄影吗?

我们可以很轻易地藉由选择相机品牌、利用机身镜头特性拍出颜色符合自己需求的照片,虽然过去底片时代也能利用底片、镜头来拍出「指定」的色彩表现,但如果要说后续的色彩、层次等等都还是要倚赖后续的暗房处理才能达成,以前可没什么机身直出JPG 啊(除了拍立得之外)!因此我个人拍照一向只拍RAW 档,即使是出游自拍亦是如此,毕竟我同时使用Nikon 与Sony两家相机,要是全倚赖机身直出,那不仅相片色彩不符合我需求,也会导致相片的色彩有明显不同的表现,硬要依靠机身直出又是何苦呢?

如果你看本篇文章完全看不出我每一个调整步骤的示范图有什么不一样,那么有两个可能:第一是你的萤幕品质不好,因此看不出细微的色彩差异;第二则是你本身对颜色的敏感度较差,这可以透过自我训练来增强。

 

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