令人怀念的底片相机基础教学(二):测光与手动对焦!


 

“爱好摄影的年轻朋友,绝大多数都是从数位相机开始玩起!在过去爷爷、外公那个古早的年代里,玩摄影不像现今普及,底片相机也总有令人难以言语的神秘怀旧魅力。本篇文章将针对底片相机的测光与手动对焦,做一个浅显的概略教学,手上有底片相机的朋友们,可以尝试看看用底片机拍照的趣味。”

 
想观看装之前底片的教学文可以点这:【令人怀念的底片相机基础教学(一):安装底片!

今天要教大家怎么测光、以及怎么对焦

一、对焦

首先我们要来说说对焦这件事!虽说底片机也是有自动对焦的款式,不过对于大多数使用者来说(特别是感受到名气而去买Nikon FM2 的朋友),底片机= 手动对焦这件事我想就不用多说了,毕竟自动对焦的底片机真的是少之又少。

上图:Nikon F3 可换对焦屏的设计让她可以更换成多种不同的对焦方式,方便使用者选用

不过请不要以为「手动对焦」就是用眼睛去看「画面有没有锐利」来判断,其实不管是单眼SLR 或是连动测距RF(Leica M 机)都有很多不同的对焦辅助方式,让你可以用更简单的方法确认自己是否有正确对焦。今天要教大家的是一般单眼底片机最常见的「裂像对焦」:


上图就是裂像对焦从观景窗看出去的样子。大家可以明显看到,在画面正中央有一个比较亮的圈圈,里面的「可乐」两字被分裂成两半,「乐」的上半部与下半部分裂开来,没有合在一起。

这种对焦形式就叫做「裂像对焦」,透过特殊的对焦屏(一块磨砂的玻璃片,装在机身里)让任何没有对焦的画面从「中间裂开」。而当使用者转动镜头对焦环并顺利对焦之后,看起来就会如下图:

中间的「可乐」两字就不再裂开啦!同时大家可以看到可乐罐周边在景深范围内的东西也都变得比刚刚还要更加清楚,这就是「对焦成功」了!裂像对焦在大部份的单眼底片机上都可以看到,是最常见的对焦方式。除了如上图这种上下分开的裂像之外,还有裂成四半的特殊对焦屏可以选用(如果你的相机可更换对焦屏的话),让使用者可以依照自己拍摄的主题选用合适的裂像对焦方式。

对焦屏并不是只有裂像一种,其他还有如上图这种只要把中间比较亮的圈圈对焦使画面清楚(他有特殊磨砂,所以看得特别清楚)就能完成对焦的对焦屏。此外,以前的单眼相机并不能切换是否显示观景窗格线,因此如果想要有格线以方便构图,那么就要更换成拥有格线的特殊对焦屏了,不过那些都是属于比较深入的玩法,如果你对底片机真的很有兴趣再去研究吧!如果只是日常拍拍就先练习裂像对焦吧~

上图:Nikon F3 的观景窗取下之后就能看到对焦屏啦(机身里面那块奶白色的玻璃)!更换这块玻璃就可以获得不同的对焦方式或格线

不过底片机对焦对于用惯自动对焦的朋友来说会有个问题:如果要拍摄主体在画面的右边怎么办?

对于这种对焦法有个名称「平移构图」。简单说,就是先用中间的裂像针对你要拍的主体对好焦,接着在水平转动镜头重新构图。除非使用很大的光圈,否则一般像这样水平转动都还是能让拍摄主体落在景深范围内以取得清晰画面,因此是底片机拍摄常用的技法。不过这说来有点复杂,以后我再开一篇文章教大家。

 

二、测光

现在大多数的摄影玩家都非常依赖相机的「A 模式」,由机身自己帮你决定快门速度。虽说A 模式一样可以在如Nikon F3 这类高阶机身上看到(上图是Nikon F3,绿色的A 就是A 模式),不过如果你用的是更老旧的FM2 等机身(或是其他家的老旧机身),那就不会有A 模式这种「高科技」啦!这时候就必须依赖相机的测光功能来决定要用多少快门啦!

注:还有更老的相机连测光都没有,只能用测光表或目测亮度,例如 Nikon F2、Leica M3 就是这类「麻烦」相机


上图:FM2 这类低阶相机通常都只能手动调整快门速度,必须靠上图中有数字的转盘来调整

好在现在大多数人在玩的底片机都已经是有内建测光的「高科技相机」,因此不需要用「目视」的方式来判断测光。至于相机测光要怎么看呢?首先请不要幻想 FM2 这类老相机会有什么矩阵测光等高科技,他就是很单纯的透过镜头测外界亮度而已。不过好在底片的宽容度很高很高,所以就算拍得暗一些都还是可以靠冲洗救回来。

首先我们把快门速度设在1/125(画面左边有暗暗的数字,上面的数字是光圈),这时候可以看到右边显示「-(减号)」,表示目前的快门速度太快,测光的数值是负的。这时候有两个做法,一是调整快门速度、二是加大光圈。不过现在已经用在该镜头最大的光圈 f2.5 了,所以现在就只能调整快门速度啦!

注:底片机不能像数位机这样更改 ISO,要换只能整卷底片换掉。

像上图这样把快门调整到「1/8s」就可以让相机显示成「o」了!不过底片机并不会像数位相机那样还会告诉你正负几 EV,因此只能快速转动快门速度的转盘来找到正确的曝光数值。不过对于底片机老手来说这些都不是大问题,由于平常已经习惯手动拍摄且不能立刻看成果,因此大多都能根据现场亮度抓出差不多的曝光数值,就不用手忙脚乱的调整快门速度了!

至于快门太慢而过曝的话就会如上图这样显示「+(加号)」啦!不过请不要以为所有想机都是向上图这样用灯号显示,有些更老旧的相机(例如 Nikon EM)用的则是「指针」。不过不管用哪种显示方式,基本上看到的画面都是在「+、o、-」之间跳动,因此一法通万法通,我想就不用再多做举例啦~

最后再提醒一次:一般旧型的底片机都必须手动调整光圈(必须很近代的底片机才能从机身控制光圈),所以请不要再问怎么从机身改光圈了!要改光圈大小就是直接转动镜头上的光圈环,就这么简单!
 

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商业相片的拍摄心得:室内光源的拍摄方法分享


 

“现今忙碌的商业社会中,不论是捷运站、公车站、大楼外墙上,或是公车、捷运上头,甚至是电脑、手机之中,随处都可见到一张张美美的商业相片。爱好摄影的朋友们,是否有想过这些照片是如何拍摄的?本篇文章将针对商业照的灯光、测光基准、模特儿位置,这三点商业照拍摄基础做一个分享。”

 
今天的主题是什么呢?看到文章首图应该已经看出来了吧?答案就是「打光」以及「电视」。在拍摄这组照片的时候我还没买棚灯,所以全部都是用小小的闪灯在处理光线问题,使用的方式就是离机+跳闪,怎么做呢?请继续看下去~

一、该让模特儿坐哪儿?

不知道大家有没有发现一个现象:「电视」广告中的人大多坐得离电视很近、不然就是用角度取景的方式让人看起来离电视很近。理由其实很简单,因为如果你不让电视离人很近的话,那么除非你的照片是那种跨页广告,否则不是让电视显得太小、就是人变得超迷你,两者都会让整个景看起来很空很没主题。请再一次回想我说过的「看似正常的东西,通常都是用不正常的方式拍出来的」,看看下图,你会觉得模特儿坐得离电视那么近很奇怪吗?

上图:模特儿离电视那么近,眼睛会坏掉啊!

除了避免人或电视显得太小而没主题之外,还有个原因是「绝大多数的人家里都不是用来拍摄的样品屋」。因此如果你硬要让人跟电视离太远,那么结果都会变成下面那张图 —— 周围杂物一大堆。因此让电视跟模特儿距离拉近一些、甚至根本就是在不可能的位置拍照,就会是解决上述问题的一个好方法。

 

二、测光该以谁为基准?

用闪灯的朋友常常会有个疑惑:该对谁测光?

其实现在的闪灯很聪明,TTL 模式下都能自动对你测光​​的主体做正确的补光。不过请注意,今天我们要拍的主体是一台「有画面」的电视,而电视往往都是拍照中最难搞的东西,因为你快门快了、电视画面就黑;你快门慢了,电视以外的地方又过曝。那么该怎么办呢?

其实只要你的摄影主体中有一台电视,那么你的测光对象绝对是以电视画面为优先。至于会不会过曝 … 请不用担心,基本上除非你的室内环境跟外头大太阳下一样亮,否则在电视够清楚的情况下一般来说都是不会过曝的!会过曝的通常都是你的闪灯设定错误才会发生这种情况。请先拍出如上图的曝光程度(没有闪灯),也就是电视画面很清楚不过暗过亮,剩下的环境亮度、模特儿亮度等等稍后再用闪灯解决即可。

注:拍摄液晶萤幕测光、拍照摆位等请延伸阅读这篇:【商业相片的拍摄心得:车内环境的拍摄方法分享

三、闪灯怎么摆?

从上图以及首图右下角的「Before」其实可以看到,这个室内环境虽然有来自窗外的光线,但实际上要照亮整个客厅是有困难的!再加上这里的灯具照明并不是很足,因此就算灯全开还是有一点 … 暗。因此拍照的时候必须特别注意主体(人+电视)以外的地方是否也被均匀的照亮,避免拍出主体亮、背景黑的照片。

=> 闪灯的亮度操控请见:给新进的摄影爱好者们,关于闪灯的三大操作心得分享!】

从上面连结那篇闪灯文中你会学「要让背景亮就必须拉长快门时间」。不过这里有个问题:快门时间必须以电视萤幕为主,不能任意更改(请见上图,若背景够亮、电视萤幕就会过曝)。那么我们要如何让背景跟主体一样亮呢?

答案其实很简单,只要在背景的高处放一盏闪灯打跳闪就可以了!我摆放的位置在上图的箭头位置,并把闪灯灯头朝上往天花板打,让光线均匀的往下散,就能把背景打亮啦!不过闪灯其实不见得一定要放在主体的后方,放在任何一个不要太远的高处都是可以的!至于为什么要放在高处?

因为这样才不会让闪灯入镜或是「把主体给照亮」!照亮主体的闪灯另有其灯,放在高处的这颗负责照亮背景就可以了。

有了在高处的离机闪灯之后,就可以顺利的把背景给照亮啦!有没有突然出现一种「啊!之前根本被骗,这环境根本不怎么明亮!」的感觉啊?闪灯就是这么神奇的东西,值得花一辈子去玩它啊!

四、主体亮度怎么办?

主体亮度的打法千千万万种,我这里用的是最简单的「跳闪」。因为我想要营造的是很居家、很轻松的感觉,所以打光的目的就只是很单纯的「打亮主体」。因此我用了最简单的跳闪,并请我的助手举着闪灯站在我背后(因为我用广角镜离柯柯很近,闪灯装机顶打出来的灯会太硬)。利用离机闪的方式操控两支灯照亮背景与主体,就能照出如上图的效果啦!上图的蓝色箭头是助手举着的闪灯所照亮、红色箭头的部分则是靠我背后的闪灯与放在高处的闪灯共同打亮的(所以没有阴影)。

 

这样大家有看懂这系列的照片如何处理了吗?虽然看起来就是很简单的居家生活照,但为了顾及电视萤幕的亮度、背景的亮度、模特儿的亮度,就必须多花一点心思在打光上才能顺利解决三者的亮度均衡!
 

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摄影其实很简单:教您认识什么是EV曝光值?

“「加减EV值」是摄影初学者也很常听见的一词。EV 值也就是曝光值,最直接的影响就是照片亮暗的呈现,也就是一般人常说的「你照片曝掉了」、「你照片太暗了」,本篇文章将说明加减EV值后的差异,以及PSAM各模式下的曝光补偿该如何调整?”

 

还记得先前教过的 PSAM 相机模式设定吗?在熟悉相机模式设定以及相机的光圈、曝光时间设定组合之后,我想对于拍照这件事你已经掌握了晋身摄影大师的最初阶入门票了。不过知道这些设定分别代表的意义之后,你还需要更进一步的了解如何应用它们,才有可能拍出人人按赞的美丽照片。而要学习拍照的最佳方法,不外乎上网看看其他人的作品以及相关的摄影教学,譬如我这个摄影小教室。不过在说到曝光议题时,常常会看到一个词「EV」,而常常又会听到「+1 EV」 或「-2 EV」 等说法,这又是怎么一回事呢?到底 EV 是什么?为什么要去对他们做加减呢?

EV 正是所谓的「曝光值」,英文是 Exposure Value,简单说就是该照片「够不够亮」的数据基准。在相机上除了测光表(下面会拍给大家看)会显示当前相机设定下的的EV 值之外,还会有个可以调整的旋钮(如上图,有些相机则是利用按钮在萤幕上调整)也会标明「EV」,而这个设定就叫做「曝光补偿」,也就是大家常说的加减EV 值。今天要教大家的就是何谓曝光补偿,加减 EV 值又会给相机带来什么样的影响!

在开始之前,我们先了解一下曝光补偿在哪些模式下可以使用,这样也比较好厘清在不同模式下的曝光补偿有什么效果。在相机的  PSAM 中,除了完全手动调整所有数值的 M 模式之外,其他的 PSA 三个模式都能使用曝光补偿功能来调整曝光值。 因此如果你惯用 M 模式,那么你就不需要太熟记下面这两个 SA 模式下的影响,因为对你来说没什么用处!只要看最下面的曝光补偿应用了解一下相关实例即可。

注:有些相机在 M 模式下调整曝光补偿会连动调整相机 ISO 值,但我认为那样就调整 ISO 值就好,没必要去搞什么曝光补偿。而且你都玩 M 模式了,顺便学习一下 ISO 值的调整也是很合理的吧?玩相机就别偷懒啊!

A 模式下的曝光补偿:相机自动调整曝光时间

A 模式下只要使用者设定好相机的光圈值(我使用手动镜头并固定在f4,不过相机没显示光圈值),相机就会自动测光并调整快门速度来获得最合适的相机曝光值,也就是达到EV0 的程度(请看上图下方的橘色数字0.0,这个数字就是相机的测光表)。

但相机的测光并不是那么神准,如果你在A 模式下让相机自动测光却拍出过暗的照片(例如逆光拍照就很容易有这个问题),那么你就需要使用曝光补偿来让相机「强制」拍出更亮的照片。这时候我们会调整曝光补偿的设定,让他在 +1EV、+2EV 这些数字中变动,让相机自动调整适当的曝光时间来获得更亮的照片。上图可以看到,在EV 值被调整到+3.0 时,相机曝光时间就从上上图的1/60 秒拉长至1/8 秒,LiveView 预览中的草泥马娃娃也变得很亮。这就是在 A 模式下调整曝光补偿所带来的效果。反之如果你把 EV 往负数调整至 -1EV、-2EV 等数字,曝光时间就会缩短让照片变暗啰!

S 模式下的曝光补偿:自动调整光圈数值

看完 A 模式的曝光补偿介绍,相信聪明的大家应该猜到 S 模式下会发生什么事了吧?没错!就是会让相机自动变更光圈数值!以上图为例,当相机设在 S 模式下时,在自动测光下相机自动将光圈设定在 f2.8 的位置以取得 0.0 的正确曝光值。

但如果我们发现拍出来的照片太亮了(特殊颜色反差导致自动测光失灵),我们就可以调整曝光补偿来降低EV 值,例如上图的-3.0EV就让旁边的光圈缩小到f9 以降低曝光量,就是在S 模式下调整曝光补偿所带来的效果。 反之如果发现照片太暗,那么就可以增加 EV 提高曝光补偿来放大光圈以获得更大的曝光量啰!

注:如果在 0.0 的状态下光圈已经达到镜头最大光圈(例如上上图的 f2.8),这时候希望照片更亮请延长曝光时间,不要继续傻傻的调整曝光补偿!因为你再怎么 +EV 光圈也不会突破天际变得更大的!

什么时候该用曝光补偿?

看完上面的曝光补偿说明,相信大家已经知道曝光补偿(加减 EV)是用来干嘛的了吧?这时候我们就要来应用他啦!以上图来说,这张照片很明显是用大光圈拍摄的人像照(背景都糊掉了嘛~),但现场太阳非常大再加上人站在凉亭里面拍,因此按照相机的全域测光拍照的话,在A 模式下绝对会拍出背景够亮、人太暗的照片,这时候我们就可以利用曝光补偿来「+EV」提​​高人像部分的曝光量。这样不仅能让人像的部分达到足够的亮度,也能让照片产生过曝的感觉,呈现「日系相片」的过曝美感。

如果看完上面的说明你还是看不懂,那么就看看上面这张照片吧!因为人脸方向与太阳方向是相同的,这时候在相机的测光与自动调整下,使得背景的曝光正常(不会太亮)而人脸太过灰暗。有些人拒绝使用曝光数值补足而直接利用闪光灯来补足人脸的亮度,但我个人认为这样就失去在大太阳下拍照的意义了,我们应该善用大太阳的环境来创造一下特别的美感。

这时候你就可以利用增加EV 的曝光补偿来强制相机用更慢的曝光速度拍照,这样就可以直接让背景过度曝光并补足人脸亮度,同时达到虚化背景(特别是上图这种背景复杂的场景)以及补足亮度两个需求。 当然,如果你觉得这样脸还是不够亮,也可以考虑用反光板等设备来补足一下反向的曝光,不过那是更高阶的应用,今天我们就先不谈了。


上图也是相同的情况,在大太阳下逆光拍摄常常会导致人脸过暗,在 A 模式下同样是因为测光所产生的问题。你可以考虑用点测光来解决,也可以直接用今天教的「曝光补偿」来处理。以上图来说,我们需要的是提升人脸亮度,因此一样要让相机用更长的时间进行曝光,因此我们需要 +1~2EV (强制相机拉长快门速度)来提升相片曝光值。

反过来说,如果自动测光下拍出的照片太亮,你就得用 -EV 来强制相机提升快门速度以降低曝光量啰!简单说,曝光补偿就是在 PSA 三个自动模式下发生照片太亮、太暗等问题时所使用的解决方法,算是弥补相机测光不如预期的作法。看完今天的教学,有没有发现好像调整 EV 跟调整曝光时间也差不多的感觉呢?其实曝光补偿(加减 EV)就是一个手动的曝光数值调整过程,只是仍然会先依赖相机预先帮你调整到 EV0.0 状态罢了。不过我个人还是建议,除非你真的真的很不熟相机,否则使用全手动的M 模式有时候反而是更简单的做法,只要盯紧相机里面的测光表再调整曝光时间,其实跟使用曝光补偿也是差不多的意思,就看你觉得哪个方法比较容易啰!

 

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