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相机界的LV：Leica镜头制作过程大公开～


 

“不晓得大家在玩摄影之余，除了对拍摄方法有兴趣外，对相机的硬体设备是否也有兴趣？在Leica官网就释出了一支Leica镜头制造过程的影片，观后更觉得Leica镜头果然有他昂贵的原因，本篇文章特别针对影片内容来说明某些制作环节的用途是什么～”

 
每个摄影玩家每天都在拿相机与镜头，但大家知道镜头是怎么制造出来的吗？

最近我在Leica 官网上看到一个镜头制造的小短片，用短短两分半的影片让大家看到Leica 制造镜头时如何将「严谨」、「精准」与「纯手工」这三个看起来极端矛盾的特质结合起来。虽说大家直接看影片也行，但有些动作不解释的话恐怕对一般人来说就只是一闪而过的画面，并不知道这些动作有哪些意义。

不过有件事要注意一下：这则影片是 Leica 放出来的，而 Leica 又恰好是一个除了最顶级 S 系列镜头之外都是手动镜头的公司 … 所以这则影片只着重镜片加工。你如果想看自动对焦那些结构，就等我之后找支日厂如 Nikon / Canon 的影片再来介绍吧！


Leica Lenses (English) from Leica Camera on Vimeo.

其实这则影片是用来说明「为什么Leica 镜头」这么贵的广告，因此每个截图上面都有Leica 的广告词，例如下图的「100 种不同种类的光学玻璃」，下面还有一行小字，但我看不清楚那写啥。

大家或许会好奇，到底那晶莹剔透的镜片是怎么来的？

我们抛开那些没有诚意的塑胶镜片不谈，光是玻璃镜片本身的原料就已经是难上加难的高科技工业。以Leica 镜头来说，里面使用的镜片光是配方就有超过百种（还有一些以前用过，现在已经停产的），在经过配方融解、混合、凝固之后，还必须经过非常长时间的「退火」，也就是让玻璃从融解高温降到能用手拿的程度。

由于玻璃退火速度越慢越能提高镜片的折射率，因此 Leica 的玻璃退火需要六周，差不多是每小时降温一度。这不仅意味着做一颗镜头要很久（约五十二周），再加上Leica 坚持不用化学药剂帮助玻璃融解、精密控温等，直接造成Leica 镜头成本与售价暴涨，这也是为什么会有一颗镜头卖到38 万，正是成本过高所致。

Leica 成立过百年，历史上有不少同样型号的镜头。这些镜头除了结构改变之外，最大的特点就是玻璃配方不同，有些镜头甚至是因为玻璃配方突破之后才得以实现设计图理念的！

既然对玻璃品质那么在意，那么严格检查也就不是什么奇怪的事情了。 Leica 宣称这些玻璃将接受老经验技师的60 项检查，不过请不要以为都是像上图这样用肉眼检查，当然还会配合各种不同的仪器来检查玻璃的品质，毕竟Leica 镜头都那么贵，要是卖颗不良品出来也是砸招牌的是。不过以今天的收藏家炒作来看 … 要是买到难得的开箱不良品，大概反而会像变体钞票那样增值吧 …

在确认玻璃品质符合要求之后，就可以将那些玻璃块打磨制成镜片啦！一开始的玻璃原料看起来雾雾的是因为外表还没抛光，这些玻璃内部可都是非常晶莹剔透的！在经过精密的电脑控制器材打磨、抛光之后，才能制作出 Leica 镜头的粗胚，之后再经过镀膜、边缘处理、胶合之后才能组装成镜头。上图的英文写的是非球面镜片抛光，根据 Leica 的说法，非球面镜片制造是 Leica 独家开发的技术，不过这就跟自动对焦是 Leica 发明的一样，现在都已经是人人都会的东西了。

完成抛光之后，镜片才会如上图这样呈现晶莹剔透的外观。以前我曾经拆过一颗 1960 年代的 Leica 镜头，那惊人的透明度 … 令人忘记他的年龄，实在令人印象深刻，当然惊人的锐利度与画质也一样让人印象深刻。上图是镜片正在超音波洗净机里面清洁，这是为了稍后的镀膜作准备，避免在打磨抛光过程中产生的碎屑影响镀膜品质。

以前我写过一篇文章：【什么是镜头色散？为何会有紫边？如何靠后制解决这些问题？】

这篇文章里我提到一个问题：紫边与色散，这两个问题是因为镜片的边缘与中央的光线色彩折射率不同所导致的颜色异常现象。这个问题可以藉由特殊玻璃改进，也可以利用两片玻璃黏合在一起的方式校正色散。一般比较常见的都是利用胶合玻璃的方式处理，上图针筒挤出来的是镜片专用特殊胶水，涂上去之后会直接把另一片玻璃放上去黏合，在本文最前面的影片中有动作示范，大家会发现：其实做镜头也不是那么机械化的事情。

胶合镜片是解决色散的好方法，但如果从胶合处往内发霉、或是脱胶也会特别麻烦。不过好在经过众多镜头师傅长期摸索之后，这些问题已经不再是「绝对要送回原厂才能处理」的麻烦事，有些师傅自己就能把镜片分开清乾净再黏回去。

到这一步就差不多完成镜片啦！最后要做的一件事就是「帮镜片的边缘上黑漆」。

这个动作在原厂影片上并没有详细说明是干嘛用的，不过先前采访林师傅的时候倒是有获得答案：用来避免镜片内反射与镜筒反光。由于光线进入镜头之后并不会全部照着物理图的路径那样跑，有些光线会在打到镜片边缘之后往内反射，造成相片上出现鬼影之类的问题。因此用特殊配方的黑墨水把镜片边缘涂黑就能避免这种情况发生，而镜筒内部都会涂黑也是为了这件事所做的设计。

根据林师傅的说法，这个黑漆原厂使用的都是独家配方的墨水，绝对不是自己拿个奇异笔涂一涂就能了事的，除非能弄到原厂墨水，否则自己处理一定会对镜头画质造成影响。

镜片完成之后还要再经过一次测试，这部分除了用仪器测试之外，也要经过肉眼测试才能完成。

注：Leica 二战时期的镜头到今天依旧相当有竞争力，天晓得在那个没有电脑的时代是怎么做出来的 …

完成镜片之后，接下来就是制造镜筒啦！

Leica 镜头外壳都是金属制造＋CNC 刻印，这点是 Leica 与日系镜头最大的不同之处（Panasonic 那个只是挂 Leica，跟德国原厂其实没啥关联）。很多人都会以为制造镜头只有镜片属于精密工业，但实际上镜筒制造的精密度要求并不亚于镜片！为了能在后续人工组装时确保精密度，镜筒的制造甚至比镜片还要更麻烦！根据知名 Leica 图鉴作者 Erwin Puts 的书中所述，Leica 某些镜头的全对焦行程只让内部镜片前后移动 0.75mm， 足见镜筒制造工艺的重要。

完成镜筒之后，还要经过电镀、烤漆等工序才能打造出我们常见的银色 / 黑色镜筒。上图是工程师正在帮镜头铭环（镜头前面写型号的那圈）上漆。这里的做法很简单，先把漆整个灌满上上图中用CNC 机器车出来的凹槽，再如下图那样用布擦拭整个环，就能让凹槽留下白字、边缘则维持黑色或银色的外边。

这是很重要的资讯！

大家可以看到，这些小凹槽的字体颜色其实根本不是用什么特殊工具涂上去的，很单纯的就是直接把整个字都涂满之后再把外面擦干净。因此如果你的Leica 镜头已经出现字体掉漆的问题，那么你直接买支模型漆笔（做钢弹那种）把整个字都涂满，在用布在外面反覆擦拭把漆都擦干净，就可以帮掉漆的镜头补漆啦！

上图：平常大家看到的正妹照片就是用这颗镜头拍的！

镜筒组装起来之后就像上图这样，是一种一筒套一筒的复杂结构，而所有的镜片就藉由镜筒卡在结构之中。由于这些一筒一筒的东西必须在对焦 / 变焦过程中能前后移动，因此设计这些结构的难度并不亚于设计镜头光学结构。

举例来说，Leica Summilux 35mm 镜头早期有近距离对焦画质下降的问题，一直到开发出浮动镜片结构（一种会让镜筒内的所有镜片都能移动的结构）之后才解决这个麻烦，而光是这个开发就让这个型号镜头历经了49 年（1961~2010）才获得最佳化改进，足见镜头开发的高困难度。

上图：很多人看到入尘就崩溃，但你知道其实镜头在生产过程中就已经入了一大堆尘吗？与其去担心入尘的问题，还不如认真把照片拍好比较实际。

最后就是镜头组装啦！ Leica 镜头到今天还是手工组装（所以做一颗平均要 52 周），但其实并不是每家厂商都是这样的！想想看，有些镜头便宜到只要两三千就能买到，全手工组装怎么可能划得来？因此适当的机具使用是必然的现象，不过各种不同程度的不精准也就因此产生。毕竟人手组装可以针对每颗镜头制造的误差做调整，机器组装则是装完就过了，本质上还是有很大的不同地～

上图：这个蓝色的胶就是平常拆镜头会看到的蓝 / 绿色弹性胶质，是用来避免镜头螺丝松脱用的

上图：这颗就是售价 38 万的 Leica 50mm Noctilux 0.95，是目前光圈最大（f0.95）镜头之一

镜头制造不分好坏，基本上流程就是如上图这样，除了用料品质、制造流程、组装用心程度等会影响镜头最终品质之外，基本上制造过程都是差不多的！且其他自动对焦镜头还会有马达电路等结构要放进去，组装起来也未必会比较简单。当然，像 Leica 这种品质优先、成本第二的厂商现在也就这么一两家，因此并不是每家都这么花时间的！想想看，像 Nikon / Canon 销量这么大的公司，一颗镜头要花上 52 周制造，像话吗？

适当的转移产地（例如Nikon 移到泰国去）、降低劳动成本、引进自动化机械、简化镜片生产（例如塑胶镜片）等都是现在镜头制造厂的必修课，但这也是我把所有现代镜头都出掉的原因：比起紫边、耀光，我更在意镜头本身的品质啊！一颗拿在手上沉甸甸的镜头对我来说的满足感才是最高的～
 

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看图学摄影：用一张图片来认识相机如何对焦？


 

“对焦是相机功能很重要的一环，对焦速度与准确性也是许多人购买相机时注重的条件，本篇文章将用一张Nikon D4的剖面图，一起来看看DSLR相机的自动对焦到底是如何运作的？以及自动对焦方式有哪些？”

 
在数位年代，自动对焦是最最基础的功能吧？而且厂商们也把这个作为重要战场之一，对焦速度成为了比拼实力的量尺，但你又是否知道自动对焦是怎样进行的呢？

(一) 相位检测 (Phase Detection)
简单来说，就是相机将光线分离，透过 AF sensor 比较一对光线，以判断焦点位置是移前了还是移后了，并借此控制对焦环的调整。这方法对焦准确而且速度快，但是需要使用不少配件，常见用于 DSLR，但亦有部份无反相机例如 Nikon 1 是使用相位式对焦。

(二) 对比检测 (Contrast Detection)
这是透过镜头直接在感光元件上进行，原理是对焦的影像往往会有最高的对比度，即是相邻像素之间会有最密集的差别，所以镜头会一直调整直至达到最高对比值。问题是这方法不会知道焦点本身是移前还是移后了，所以对焦速度较慢，光线不足时更甚，亦较难自动追焦。不过好处毋须使用额外组件，因此常见用于随身机、无反相机等，有些 DSLR 亦会在 Live View 模式时使用对比式对焦 (或混合式)。

(三) 其他
虽说以上两种是主流方式(加上混合式)，各厂商依然不断尝试新的对焦技术，例如早前Canon 70D 就推出名为「Dual Pixel」的新技术，主要原理就是sensor 上的每一像素，都可同时吸收光线并进行相位差检测以进行自动对焦。

除此之外，亦有「主动式对焦」，即是透过发射红外线、超音波或雷射来进行对焦，与上述被动吸收景物光线的截然不同，但少见于一般的数位相机。

当然，科技是不断进步的，以上提及的原理及缺点，相信很快就会被厂商透过各种方式改良，这些资料可作为基本参考，好让我们见证时代的变化。如果有读者已经掌握到更新的科技发展资讯，亦欢迎跟我们分享呢。
 

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买相机前该知道的事：教您认识镜头前装的滤镜是什么？


 

“今天要介绍的滤镜，可不是在说手机上的那些滤镜APP，而是指实际装在镜头前的一种镜片，通常购买镜头时也会再加购滤镜来当成保护镜。本篇文章就针对「UV镜、减光镜、偏光镜」，这三种使用率高的滤镜来介绍之间的差异与用途。”

 

你买到镜头做的第一件事是什么呢？

因为我的镜头都是老镜，所以我买镜头只要镜片没花、里面没发霉没起雾我就可以接受，不像有些人买个镜头还要带个对焦尺一颗颗挑… 虽说花钱就是要买到好的东西，但我个人认为与其花那么多时间去搞那差一点点的东西，还不如多花点时间练习怎么拍照。

不过我买镜头一定会做一件事：帮他买保护镜。不管镜头价值多少，我一律都会买个保护镜帮她装上，一来可以避免不小心手残刮伤、摔到（保护镜能保护镜头比较不容易摔坏）、二来则是这样出门弄脏镜头也可以直接用衣服擦干净立刻再上。但你知道吗？这种装在镜头前面、英文叫做「Filter」的东西其实有很多不同功能的选择，平常用的保护镜只是其中一种「UV Filter」而已！

那么到底这些滤镜有什么用呢？今天我就挑出最常使用的三种滤镜来跟大家介绍，让大家了解一下有哪些东西可以帮助我们拍出想要的作品效果！

滤镜随着镜片、镜框、镀膜、品牌等因素而有很大的价格差异，当然在品质上也会有很大很大的不同。试想一下，你把一块玻璃放在镜头前面挡着镜头，如果保护镜品质不好，岂不是就跟你拿相机隔着玻璃窗拍风景一样吗？因此很多人花了五六万买了最新大三元，却连个两千块的滤镜都不愿意买，只肯花个几百块在这重要的东西上，实在是很对不起那颗贵松松的镜头啊…

简单的说，滤镜这种东西就是一块盖在镜头最前面的玻璃（如下图），从玻璃的透光度到镀膜的品质，通通都会影响镜头最终的成像，烂保护镜不只会造成对比、锐利度下降，甚至还会免费附送耀光给你（对着光拍摄会出现不同颜色的光晕），买这种东西怎么能省钱呢？千万记住摄影就是一个「一分钱一分货」的世界啊！
 

保护镜：都被拿来保护镜头，但其实是用来滤除紫外线的「UV Filter」

一般来说我们用来充当保护镜的这种「滤镜」有个专有名称：UV Filter。由于阳光带有强烈紫外线的缘故，因此过去底片机时代会需要这东西来滤除紫外线以避免对底片造成影响。不过现在数位相机一来对紫外线的影响没那么敏感、且拍 RAW 档下那些颜色什么的根本没什么差，因此这种产品现在的功能就从滤除紫外线变成「保护镜头」啦！

很多人会想，这东西除了保护刮伤之外还能干嘛？根据我两次把镜头掉地上的经验（一次还是从一人高的石头上掉下来），像这种B+W 铜框保护镜不仅可以避免镜筒敲歪，也能吸收正面的冲击避免镜片破掉，是非常实用的重要配件！ （这就像玻璃保护贴可以避免手机萤幕摔破一样）

对我个人来说，保护镜最大个用途就是：好擦。因为我时常在外头拍照，有时候因为讲话喷口水、或是吃东西喷溅油渍而把镜头弄脏，这时候如果一开始就有装保护镜的话就不需要在准备什么拭镜笔、吹球等清洁配件了，直接哈口气、用衣角擦一擦就能把镜头擦干净，算是同时兼具保护镜头与提升工作效率的方片配件。

不过千万记住，保护镜买来就是要用的，不要因为心疼价格而留在防潮箱或是连摸摸他都不敢，那样就失去买保护镜的意义啦！
 

减光镜：减少进入相机的光量，拉高曝光时间的道具

照片取自：http://brian41005.blogspot.tw。

有一种绝美的摄影类型：长曝摄影，这种摄影手段是藉由长时间（超过一分钟以上）曝光以及黑卡、黑条等特殊摄影手段来创作出极具流动感、色调层次丰富相片，是除了靠后制拉色调之外，另外一种创作壮丽风景照片的高技术手法（详请请见上面的连结的马茂源专访）。但只要你有实际到野外拍过照片，就会知道即便你把光圈缩很小、ISO 降很低，曝光时间依然不太可能让你拉长到一分钟以上（会过曝），这时候就必须依靠减光镜来降低入光量啦！


上图：无减光镜实拍

上图：加上减光镜实拍，拍摄数据完全与上上图相同，仅差在有在镜头前加上减光镜

减光镜的构造其实很简单，说穿了就是一块「熏黑」了的玻璃，因此可以降低进入相机中的光量，从而达到拉长曝光时间的目的。在采购减光镜时常常会看到一些「ND8」、「ND10」的数字，那是做什么用的呢？

ND 后面所带着的数字代表该减光镜能拉长的曝光时间倍数，例如 ND8 能拉长曝光时间八倍等等。实际应用上就是依照你希望拉长的倍数来选用啰！例如你要拍的景象在适当光圈与最低ISO 下快门速度仍然快达1/10 秒，那么如果希望能拉长到一秒（例如在野外拍流水、流云），那么就得添购ND10 的减光镜了，非常简单！另外减光镜可以套好几个使用来增加曝光时间，只是正如前面所说，每一片滤镜都会造成画质折损，因此你套越多片对画质影响就越高了。

减光镜的选择除了NDXX 这种看数字来选的方式之外，还可以选购可变ND 的减光镜（虽方便但通常都很贵…）或是如上图这种方型的减光镜（渐变镜）。为什么会有方形的减光镜呢？其实这是因为有些镜头不能装滤镜、或是有些人不想帮不同口径的镜头添购不同尺寸的减光镜（太花钱了！），这时就可以利用特殊的滤镜支架把方形的减光镜架在镜头前面，就可以一片滤镜百搭所有镜头了！

至于上面那种黑一半的渐层片则是用来让那些不想学习、或是懒得使用黑卡的朋友选用的产品。藉由这种黑一半的渐层滤镜，就可以为相片的上下半曝光量做调整，对于像上图中实拍照片的那种日出照片来说就很有用（日出天空太亮、花朵太暗），可以一次曝光就满足高亮度反差照片的曝光需求而不需要后制，是非常方便的摄影道具。

注：关于减光镜的应用实在不是一篇文就能写完，有兴趣可以先看看马茂源的那篇专访或是等未来我再来写教学。这里就先记得它的功用与选购时要看的 NDXX 含意就好了。
 

CPL 偏光镜：解决各种反射光困扰的神奇道具


上图：没有使用偏光镜

偏光镜（CPL）是一种很神奇的滤镜，他可以用来遮挡特定角度的入射光，从而达到滤除反光的神奇效果。以上图来说，如果我们希望能让相机底部的亮度暗一点，就只能利用改变室内光源布置、或是后续利用修图来解决，但如果遇上展示品、发表会等特定场合，就不可能让你慢慢调整光源来拍照，这时候就可以使用偏光镜啦！

注：偏光镜是一块装上之后可以旋转的滤镜，让使用者可以自行决定要挡掉的光线角度


上图：使用偏光镜并旋转到特定角度滤掉相机底部的反光

前面说过，偏光镜是一块可以旋转的镜片，因此在使用时可以慢慢旋转偏光镜的角度来确认反光滤除的效果（从观景窗就可以看出来），接着再把偏光镜转到你要的位置之后，按下快门就可以拍出滤除反光的相片啦！从上图可以看到，藉由偏光镜的帮忙，把相机底部的反光通通滤除掉了，这样就能让相机看起来更有立体感，相机表面的质感也就更好一些了。


上图：没有使用偏光镜

偏光镜也可以用来滤除玻璃表面反光、或是水面反光，例如上图在拍 iPhone 萤幕时会因为闪灯反光而让手机看起来白白的。


上图：使用偏光镜并旋转到特定角度滤掉 iPhone 萤幕的反光

这时候就可以利用偏光镜把iPhone 萤幕的反光滤除，让iPhone 萤幕的颜色更深邃，这样不管是要用来拍手机萤幕内容、或是单纯的拍iPhone 外观都可以营造出更有质感的氛围。另外偏光镜也可以用来滤掉展示橱窗的反光、湖面反光等等，总之只要是反光都有机会藉由调整偏光镜角度来滤除。但请不要把它想得太万能，如果反光的角度太接近直角，还是没有办法 100% 滤除的。

注：三种滤镜除了保护镜之外都有非常广泛的用途，因此往后我会再针对两种滤镜（偏光镜、减光镜）做衍伸的使用教学，这篇就只是让大家了解一下相应名词的东西有什么用途。
 
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老镜的世界：教你认识Nikon手动镜的分类～


 

“老镜拍出的照片总有股天生的魅力，如果你是对老镜有兴趣的新手，那可别错过本篇文章要介绍的「Nikon手动镜」，将透过详细说明，带大家慢慢来了解Nikon手动镜的non-Ai、Ai、Ai-S代表什么，帮助新手们选择老镜时更有方向～Vintage lenses produce photos with some kind of natural charm, if you’re a beginner with interest in vintage lenses, then make sure not to miss the ‘Nikon manual focus lens’ that will be introduced in this article today. Through detailed explanations, the meaning of functions such as non-Ai, Ai and Ai-S on Nikon manual focus lenses will be introduced, guiding the beginners to choose vintage lenses.”

 
在Nikon 老镜的世界里，原厂镜头一般除了焦段、最大光圈、特殊名号（像是什么阿富汗少女之类的）等分类之外，最常见的分类还有「Ai」、「Ai-S」 、「non-Ai」等不同的标注。一般来说，二手镜头的价格往往会因为这些标注而有不同的价格，且还会有「数位机不能用non-Ai 镜头」的说法，对于玩Nikon 二手镜头的使用者来说是一定要知道的知识。

但到底这些标记有什么含意、对于我们玩老镜来说又有什么影响呢？请继续看下去～

现代的镜头有电子接点让机身可以读取镜头的相关资讯，包含镜头焦段、最大光圈等等，因此相机在A 模式（光圈先决）下可以自动读取当下设定的镜头光圈值以算出当下最适合的快门速度。不过古早的底片机可没有电子接点这种先进玩意，一切都是倚赖机身的机械结构来将镜头上的光圈资讯传递到机身上，因此为了能顺利让相机「读取」当下的镜头光圈值，就是开发一台底片单眼相机最重要的课题。


上图：阿富汗少女镜，据说是拍出国家地理杂志知名的「阿富汗少女」照片所用的镜头（Nikon 105mm f2.5 Ai 版）

为了解决这个问题，各大相机厂商开发出各式各样不同的光圈指示机制，让使用者所设定的光圈值（老镜都是直接转光圈环）能让机身得知，以便机身自行测算当下的设定是否为正确曝光值（测光结果会显示在观景窗里，详情请看这篇）。大多数厂牌的机身（例如Canon）在机身数位化之后大多已经抛弃这些纯机械的结构，目前的单眼大厂中只剩下Nikon 还保有这些古老的光圈指示机制，也使得Nikon 相机能往前相容绝大多数的自家老镜，成为镜头家族最丰富的单眼相机选择。

Nikon 目前所用的光圈指示机制称为「Ai（Aperture Indexing）」，即便是目前最新的数位机身仍保有这项机制。不过在更早期（1977 年以前）的 Nikon 单眼可不是用这套系统，因此现在把 Ai 以前的镜头或机身称为「non-Ai」以示区别。上图靠前的是Nikon 相当早期的单眼产品「F2SB」、后方则是不死战神「FM2」，这两台刚好是Ai 与non-Ai 时期的代表作，因此今天就请他们为大家示范两者的差异。

首先我们来看看 Ai 是什么样的东西！

不管是底片机身（F2 以后）、或是现在的Nikon 中高阶数位机身都可以看到如上图镜头卡口边缘的「方型凸起」（在Nikon 小写​​n 的左边），这个凸起是可以跟沿着镜头卡口旋转的（你可以用手拨动看看）。这个装置就是机身 Ai 功能的重要核心，藉由这个环旋转的角度，就能让机身知道目前的光圈值是多少，是非常聪明且实用的设计。而目前的数位机身如果装上早期的手动镜头，同样也是靠这个装置告知机身目前的光圈大小，跟 38 年前是一样的做法。

既然那个凸起可以扳动，那么镜头上也就得必须有个扳动它的设计！在上图的镜头卡口边缘、小白字「16」的下方有个黑色凸起，这个东西就是镜头上的「Ai」，当镜头卡上机身的时候，这个部分就会卡住机身的黑色凸起，并随着光圈旋转拨动机身上的凸起，达到告知机身当下光圈大小设定的目的。


上图：分别位于机身与镜头上的凸起互相卡住之后，就能让机身得知当下的镜头设定的光圈值了

看到这里，想必大家应该也可想像「non-Ai 就是没有 Ai」这件事了吧？

在1959 年Nikon 正式采用F 接环（跟现在的镜头一样，五十五年来都没变过）之后，Nikon 相机相机采用了非常有趣的光圈指示系统：兔耳朵（coupling prong），也就是前面几颗Nikon 镜头上可以看到的、位于镜头尾端的那个像兔耳朵的金属片。因此当时的镜头并没有后来才出现的 Ai 结构，所有的镜头尾部都是一片平滑，并不存在任何凸起（请见上图）。

那么当时的镜头要如何告知机身光圈大小呢？

其实方法只有两个：一个是干脆不要告知（没有测光功能的机身）、另一个则是使用上一段提到的「兔耳朵」。由于拥有光圈指示是一件很麻烦的事情，因此早期的机身并不是每一台都有测光机制（就像现在低阶数位机身也没有Ai 拨杆一样），例如上图的Nikon F2 使用最早期的尖顶观景窗时不但没有光圈指示功能，甚至连测光功能都没有！必须装上放在机身前面的测光观景窗才能同时拥有两项我们习以为常的测光功能。 （以前摄影师都是人体测光表来着）

F2 换上拥有测光功能的观景窗之后就会变成像上图这样，在军舰部（Nikon 标志那边）下方中间多了一个小小的金属拨杆，这就是最早期的Nikon 光圈指示机构啦！装上镜头之后就会变成下面这样：

这样有没有突然恍然大悟：啊！原来那个兔耳朵是这样用的啊！

相信有很多人都会以为那个兔耳朵只是让你比较好转动光圈环、或是让你可以用摸的得知光圈环现在转到哪的结构设计，但实际上它会被做成兔耳朵形状可是大有来头的喔！而且后期有一系列较低价的 Series-E 镜头还直接拿掉兔耳朵，当成降低成本的象征呢～所以请不要小看这个兔耳朵，他可是带有历史意涵的重要象征啊！

那么关于 non-Ai 与 Ai 的最后一个问题：数位机要怎么使用 non-Ai 镜头？

其实数位机并不是不能用non-Ai，而是因为non-Ai 镜头的屁股是光滑的，硬装上数位机的话会把你相机上的光圈拨杆给凹断（数位机只有Nikon Df 可用，因为他的拨杆可以收起来）！不过这并不代表数位机就不能用non-Ai 镜头，如果你不在乎改装镜头的话，那么其实可以送去博爱路那边的镜头维修店请他们帮你的镜头「磨出Ai 结构」来，也就是用破坏的方式在光滑的镜头尾端刻出Ai 的结构来，这样就可以让老镜装上Nikon 数位机身啰～

注1：先前我有个朋友跟台北某知名二手镜头店买了一颗non-Ai 镜头，结果店家居然跟他说可以直接装上数位机，一直到我发现他机身的拨杆都有点歪了才知道不能这么做，真不知道该家店的店员都是怎么训练的…

注2：早期Nikon 刚推出Ai 的时候曾经推出官方改装套件让non-Ai 的镜头也能变身Ai 镜头，市场上把这类镜头称为「Ai’D」，请不要把他跟后来的D镜给搞混了。前阵子又看到键盘摄影师在网路上呛人说「Ai’D」就是 D 镜、Ai 是误植 … 请各位摄影小教室的读者别干这种蠢事，谢谢。

最后的最后，就来说说 Ai 跟 Ai-S 有什么不同吧！

Ai-S 是手动镜头最后一次改版，往后就是标有 AF 的自动镜头了（底片机时期就有自动对焦了）。那么 Ai-S 跟 Ai 有何不同？上图左边的是 Ai-S 镜头，可以看到左下方七点钟方向比右边的 Ai 镜头多了一个圆弧形的凹槽。这个凹槽对应的是机身上的一根可以压进机身的探测杆，用来得知镜头焦段的资讯（是否大于 135mm）。

Ai-S 机制是为了对应后期的 F4、FG 等底片机身所搭载的「P 模式（程式曝光）」，让机身能对应较长焦段的镜头自动选择较快的快门速度以避免手震。其他 Ai-S 的改变还有线性光圈开启范围等针对 P 模式所做的设计。不过这些功能仅限 F4 以后的机身才能用到，像 F3、FM2 这些老机身就完全无法享受 Ai-S 机制所带来的好处。不过 Ai-S 镜头通常都是同一焦段镜头的新改款，在光学性能上都会有所改进。因此除非是特殊的镜头，否则都是同一颗镜头的 Ai-S 版本表现最好（也最贵）。
 
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教你认识什么是相机镜头的「大三元、小三元」？


 

“常在摄影前辈口中或是论坛中看到大家常提的大三元或小三元，而这些术语到底是在指镜头的什么呢？又为何是镜头玩家追求的目标？本篇文章将替大家介绍何谓相机大三元与小三元，以及各自的差别与用途，希望能替摄影新手们解惑。”

 
决定要买单眼/微单眼相机之后，首先困扰的是买哪台机身，接着困扰的则是该买哪颗镜头。很多人肯定会想把问题丢上网路去问大大们（并且完全不想自己做功课），网路大大们接获需求之后又会开始乱推荐镜头，而这时你就会看到一句常见的话：

「不用多问了啦，大三元直接买下去就对了！」

嗯…大三元看起来好像很威猛，而且光名字听起来就很贵。但到底啥是大三元咧？是雷霸龙詹姆士吗？这就不用想了，既然是相机那肯定跟 NBA 无关，但到底是什么意思呢？

大三元这个词有两种情况，一个是篮球比赛的大三元，另一个则是中国古代科举的三元及第。篮球我不熟，所以不谈；但三元及第这个我想就比较好说了吧？


上图：这是唐伯虎，人称唐解元，因为他在科举乡试中考了第一名。

所谓三元及第呢，就是古代科举从乡试、会试、一路到殿试通通都拿到第一名的人，就可以称为三元及第。而三元又是哪三元咧？答案是解元、会元、状元，唐伯虎点秋香的唐先生不就被称为唐解元吗？就是因为他乡试考了第一名的缘故，可惜后来被考试作弊的家伙牵连，所以就没有唐会元、唐状元了。当然要真给他考上了，我们就没有唐伯虎点秋香的电影可看，果真是有所得必有所失。

总而言之呢，有这个「三元」出现，那肯定就是很厉害的意思，所以用来形容最厉害的三支镜头那是再好不过了。

回到原先的重点：大三元镜头是什么意思？

首先要知道，大三元镜头并不是一支镜头连中三元，而是指三支特别厉害的镜头。如果翻开相机镜头的型录，你会发现在所谓「变焦镜头」，也就是那种可以任意伸缩望远广角的镜头之中，每家厂牌都会有三支价格特别贵且看起来特别厉害的家伙，通常这三支就是所谓的「大三元」了，例如上图就是Canon 的大三元镜头。

一般来说，大三元镜头的焦段会涵盖全片幅等效焦距 14mm ~ 200mm 之间，并且分为三支 14-24mm、24-70mm、70-200mm。当然这三支的个别焦段数字会因为厂牌、推出时间而有所不同，但基本上三支镜头涵盖的范围就是分别为超广角到小广角（14-24）、小广角到中望远（24 -70）、中望远到望远（70-200），刚好满足大多数使用者需求的三颗镜头。

看到这你一定想问啦：这些变焦镜头有好多种，凭什么这三颗就叫大三元？既然被称为大三元，那就表示这三颗镜头与普通的变焦镜头有不同之处。而这其中的奥妙，就在于这三颗镜头的光圈都是固定 f2.8，也就是所谓的「恒定最大光圈」。什么叫做恒定光圈？请先看下图：

有注意到在光圈的地方写了 f4-f5.6 吗？由于镜头在广角到望远之间伸缩时，会让光圈随着镜头焦段越拉越长而变得越来越小，因此可能明明你在70mm 时可以用f4 光圈拍摄，但到了300mm 时最大光圈就给你缩小到f5.6，让你无法用更大光圈来拍摄。

但这样不是很烦吗？明明焦段比较长就已经容易手抖了，光圈又变得更小是想逼死谁？

所以相机厂商看准使用者会有这种困扰，所以推出了三支刚好涵盖了这些焦段，但又不管你怎么变焦都能维持同样最大光圈的镜头，也就是今天所说的大三元。

以目前市场的主流来说，要撑得上大三元镜的只有恒定光圈在 f2.8 的镜头才能被称为大三元。由于大三元镜属于方便又好用的变焦镜，再加上恒定大光圈f2.8 等特色，使得这三个焦段的镜头成为大多数高预算、高画质需求但又希望追求方便（变焦镜）用家的必备工作道具。


上图：这是 Sony 最新大三元变焦镜头 24-70mm f2.8 GM，拥有 Sony 的最新镜头技术

对于各大相机厂商来说大三元镜由于画质好、便利性高，可说是最多人买的镜头，如果有什么最新光学技术、最强商业机密，通常都会被优先用在大三元镜头上做为抢占市场的神兵利器。但也由于上述这些「神奇又厉害的技术」，使得大三元镜头价格一直居高不下，就算到了二手店依然相对高价。

以目前的三大相机厂 Nikon、Canon、Sony 来说，三家的大三元镜头都是目前拥有该厂牌最新技术的产品，同时也是旗下最贵的变焦镜。因此冲着焦段方便、高素质光学表现（甚至超越自家的某些定焦镜型号），如果在预算允许之下，直接买下大三元镜头，确实是一次购足学习摄影所需镜头焦段的最快方法。

不过大三元毕竟是大三元，售价随便就直上 6～7 万实在让人吃不消。因此聪明的相机厂商们会额外再推出恒定光圈稍小一些（通常是 f4），画值稍差一些，但价格却低廉许多的类似焦段变焦镜，也就是所谓的「小三元」啰～

小三元的最大光圈通常只有f4，比起大三元的f2.8 小了一阶，使用上会稍微不方便些；另外小三元通常也会牺牲一些边角画质、解像力等来换取更低廉的制造成本。不过对于中焦段的小三元来说，Canon 与Nikon 都推出24-120（Nikon）、24-105（Canon）这类将长焦端扩展到超过100mm 的设计，算是用「更望远」的焦段来对小三元用家做些补偿了。

总而言之呢～如果在初期买相机时没有足够的预算，但又不想要偏安于那些画质差劲、没有恒定最大光圈的变焦镜，那么低一阶的「小三元」就是你的好伙伴了。当然，买前一代，甚至前面好几代的大三元老镜头也是不错的方法，不过那就需要一些相机厂商历史知识才能挑到好用又价格合宜的镜头了。这就等我以后再写来跟大家分享吧！
 
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买相机前该知道的事：教您认识什么是单眼、微单眼、类单眼？


 

“如果你已经知道相机的基本规格怎么看，像是片幅、焦距、光圈…等等。那本篇文章要介绍的相机类型比规格好理解多了，但也是大家容易被混淆的部份，其实只要把握关键的差异就很好分辨，买相机时也更能知道适合自己的是什么类型～”

 
之前我们搞定了购买相机所需要注意的规格数字（忘了请看这篇：【买相机前该知道的事：教您认识什么是片幅、焦距、光圈？】），那么今天就再来说说另一个令人烦躁的问题：请问你掉到湖里的是这台金微单眼，还是这台银类单眼呢？

先不要管什么金银斧头了，我想光是女神问你掉哪台单眼，可能根本连使用者自己都搞不清楚自己用的到底是单眼、微单眼、还是类单眼。虽然说这三样东西在名字上有很显著的差异，但要是看名字就会知道他在干麻，那我还写这个摄影小教室做什么呢？所以今天我一样要用最简单的方法教大家这三种常见的相机「名称」的差异，并且让你一下就搞懂自己该买哪种！现在我们就先从单眼开始啰！

一、专业必备，想当文青的首选，对「重量」无所畏惧的人们适用：单眼相机

单眼相机可说是今天要说的三种相机中最早出生的老家伙了，从古早古早的底片时代就已存在的单眼相机，直到今天仍然是专业应用的首选，且内部架构也几乎没有什么改变。唯一的差异，大概就是电子性能（对焦）提升与内部感光元件从以前的底片变成现在的数位感光元件 CMOS 了吧？上图这台拍猫咪的大家伙就是单眼相机啰！另外请记得以下英文字「DSLR」，这个字就是数位单眼相机的英文缩写啦！可别把它当成跟单眼相机不同的东西喔！

注：DSLR 是数位单眼相机，而 SLR 则是传统单眼相机，使用底片的那种老家伙

为什么单眼相机会那么大、那么重呢？除了外壳之外，最大的特点就是单眼相机在观景窗使用了「反光镜」这个零件让使用者能直接透过镜头看到景象（反光镜就是上图圆洞中间的镜子），这片反光镜会在你按下快门时快速的往上弹，等快门关闭后再落下。 这个元件不仅是造成单眼相机「很大台」的原因，同时也是单眼相机发出啪啪快门声的主要声音来源。

那么为什么专业的人应该用单眼相机呢？以下条列说明：

1. 镜头选择超多：由于单眼相机历史悠久，因此像Nikon 这种近百年的老店都已经拥有数以百计的超巨量镜头选择，因此只要你口袋麦克麦克，基本上你想要拍摄什么样的主题都能很轻松的取得合适的镜头，在摄影场景多变的专业用途来说特别适合。

2. 光学观景窗：而且单眼相机的观景窗（除了Sony 外）多是采用光学观景窗，也就是你看到的画面是直接从镜头看出去的实景画面，因此对于某些专用用途来说，在取景、追焦、使用上也都很方便。

3. 看起来比较专业：对于大多数的消费者来说，使用单眼就是专业的象征。或许你知道一些微单眼拥有很好的画质表现（例如 Sony A7R），但问题是你的客户并不知道！想想看吧，要是新人花钱请你拍婚摄，结果你拿台微单眼去拍，你想客户能接受吗？专业用途就请顾虑一下客户的感受吧！

因此除非你有特殊的原因，否则若是以专业摄影用途来说，单眼相机基本上就是你的不二选择了。当然如果你要拍小孩、拍猫狗、装文青也都很适合用单眼，只是以高阶单眼动辄超过七百克的重量来说… 如果你背着小背包都嫌累，那我想你还是打消买单眼的念头吧！
 

二、生活旅游都合适，超轻机身携带超方便，对换镜头不感到害怕：微单眼

其实微单眼这东西本质上来说跟单眼相机没什么不同，甚至在一些相机大厂的设计下根本就是与自家单眼相机共用感光元件！因此虽然有些人认为微单眼就是比较不专业，画质硬是比较差，但如果你已经打定主意要追随我这个摄影小教室的脚步，那么就请你放下这个成见吧！ 只要机身与摄影技术不差，用上好镜头都是可以拍出漂亮照片的！甚至一些高阶微单眼要直接打爆入门单眼也是没有问题的！

那么为什么微单眼这么轻薄短小呢？这是因为微单眼取消了前面提过的「反光镜」结构，只要你拆下微单眼的镜头就能看到如上图中间的绿绿方块，那就是相机的感光元件啰！这在单眼相机上平常是看不到的，因为已经被反光镜跟快门廉挡住啦！因为少了反光镜，微单眼除了跟单眼相机一样可以换镜头之外，综合起来有以下这几点差异：

1. 快门声很小：没有反光镜的啪啪与快门廉的唰唰，微单眼的快门声跟单眼比起来几乎可说是蚊子比飞机，如果你怕拍照会吵到其他人，在兼顾画质下微单眼就是你的唯一选择。

2. 机身超轻超薄：再少掉光学观景窗、反光镜等杂七杂八的零件后，微单眼就是一台轻薄短小的小家伙，但画质可没有因此而减损！因此如果你无法天天带着一台重重的东西到处跑，微单眼就是你放进包包里的​​高档相机啦！

3. 镜头选择较少，但可以转接的选择很多：微单眼的历史毕竟比较短一些，要跟那些老厂比镜头数量无疑自取其辱。但微单眼有一个特色：能转接的镜头选择很多。透过转接环，微单眼几乎可以转接市面上所有买得到的镜头（原理我以后会开一个独立的文章来谈），例如上图我手中的Leica Summicron 50mm （超过五十年的老镜！ ）就是由Leica 推出的镜头，并非Sony 原厂生产。因此只要你不怕手动对焦，微单眼是让你可以玩镜头的一个好选择。

4. 比较耗电：因为微单眼都是使用电子观景窗或是直接让你用机背的萤幕对焦取景，因此一直开着液晶萤幕所带来的缺点就是「比较耗电」。不过这并不是什么很大的缺点，基本上多带几个电池就能撑个几天了。

5. 场景模式比较多：其实我个人认为这不是微单眼的特色，而是因为单眼相机的厂商（基本上就是Canon、Nikon、Sony三家居多）比较少想要把这些东西放进单眼里。不过也因为这样，如果你不是那种手动控制整台相机的狂人，那么绝大多数的微单眼都内建了很多不同的场景模式，是想要简单拍好照片的好选择。

上面第四点提到的「比较耗电」就是上面这张图所要表达的。因为微单眼没有反光镜，没有办法像单眼相机那样让使用者直接透过镜头看实际景象来取景，一定要透过液晶萤幕转换之后才能看到镜头外的景象。因此微单眼对焦取景都必须像上图那样直接透过液晶萤幕来看，如果你还是习惯透过观景窗来取景，那么在选购的时候就要特别注意该机身是否有配备电子观景窗啰！ 例如我上图这台 NEX-7 就有电子观景窗（左上角，但其实里面还是一块小萤幕），其他较低阶的机身就没有这个配备了。

请不要再说什么微单眼比较差的话了，以上图的A7R 来说，那已经不是用普通中低阶单眼能打败的等级了。如果再把 Sony 最新的高感光怪物 A7S 拿进来比较，甚至一些高阶单眼都只能甘拜下风。当然单眼还是有胜过微单眼的地方，但如果你只是平常自己喜欢拍照、喜欢旅游不想带重物，且对于换镜头这件事并不感到害怕，那么微单眼就是你的好选择啰！
 

三、拍啥都 OK，不想搞懂换镜头有啥好玩的人专用：类单眼


根据维基百科的定义，类单眼就是介于消费型小相机跟单眼相机之间的中间产品，「类」就是「好像」，所以类单眼就是好像单眼但又不是单眼的产品。我们暂且不谈以前类单眼是怎么做，单就现在的类单眼来说，不管是在感光元件尺寸、或是配备的镜头等级上，基本上都有相当高的水准，例如Canon G1X 的1.5 吋感光元件、Sony RX100 系列的蔡司镜头等等，都让近期推出的类单眼拥有不逊于低阶微单眼的画质表现。甚至你要说他就是一台不能换镜头的微单眼也不为过。因此类单眼的消费市场其实很明确，我们先来条列一下：

1. 不想要换镜头的人：你根本对换镜头这件事没兴趣，你只想简单拍照片

2. 觉得普通DC 烂透了：如果说不能换镜头的高阶相机就是类单眼，那么类单眼世界中甚至有高画质全片幅怪物Sony RX1，因此如果你觉得换镜头麻烦、一般数位小相机又烂透了，那么类单眼就是你的不二选择。

3. 不想要微单跟单眼，但想拍出模糊背景：拍出散景照片似乎会让正妹看起来更正，因此这个功能似乎非常重要。如果你觉得微单眼跟单眼都很麻烦，但又希望用小相机拍出漂亮的散景照片，那么建议你直接买台新的类单眼吧！大光圈加上大感光元件就能满足你的愿望了。

如果你符合上面三个条件中的任何一项，那么我建议你就不要再那边考虑要买微单眼还是单眼了，直接去相机店指名要挑类单眼，然后再依照预算、外型、品牌来挑选一台你最喜欢的就搞定啰！
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从法兰距来认识转接镜头，让摄影世界无限大~


 

“有在玩镜头的摄影高手们都知道，有时相机接上老镜头，可以拍出许多数位镜头达不到的效果，那为何现代的数位相机能使用以前的手动镜头？又或者可以换其他大厂的镜头？本篇文章就要介绍大家「法兰距、转接镜头」是什么，帮助摄影新手玩镜头更进阶～”

 
不知道大家有没有听过「转接镜头」这个说法呢？我们一般的认知是Canon 配Canon、Nikon 配Nikon，虽说还有Sigma、Tamron 这些副厂在帮主流相机推出镜头，但在购买时还是得特别挑选「For Canon」、「For Nikon」等不同镜头型号，就连无敌副厂镜德国Zeiss 都要为镜头加上ZE（Canon）、ZF（Nikon）来作为镜头接口的区别。但你知道吗？其实只要符合特定条件，不同厂牌的镜头其实都是可以透过转接环互换使用的，例如 Sony 用 Leica 镜头、Nikon 用 Leica 镜头 等等。

而这个所谓的「特定条件」，就是我们今天探讨的重要相机数字：法兰距。

为什么不同相机的镜头不能互换使用？

镜头之所以有厂牌适用的区别，主要原因有二：接口不同与法兰距不同。上图左边是Leica M 镜接环、右边则是Nikon 单眼F 接环，两者很明显在卡榫、直径、以及机械结构上都有所不同，在整体结构如此不同的情况下，用膝盖想也知道绝对不可能直接把左边的Leica 镜头插进你的Nikon 单眼中，反之亦然。

但稍有研究摄影的朋友都知道，这世上有种叫做「转接环」的东西可以让你把不同品牌的镜头插在不同的机身上。但真的是这样吗？

前面说过，决定镜头能不能交换使用的要点还有「法兰距」这个重要数值。所谓的法兰距，就是镜头接口金属环到感光元件 / 底片之间的距离，就如上图所示。每一家相机厂商都有不同的法兰距，有些特别短如 Sony、Canon；有些则特别长如 Nikon、Leica R。法兰距会决定你的镜头是否能正常的在感光元件上成像，不正确的法兰距可能会产生无限远无法对焦、直接无法对焦、成像范围小于感光元件尺寸（照片周围会有黑圈）等问题。


上图是 Sony A7R，像这类没有反光镜的微单眼由于取消反光镜，因此镜头接环到感光元件的距离都非常非常短，也就是所谓的「超短法兰距」。

注：微单眼与单眼差异请参考：【买相机前该知道的事：教您认识什么是单眼、微单眼、类单眼？】

上图则是拥有反光镜的Nikon 单眼，可以看到在反光镜升起后的法兰距（紫色部分是感光元件，必须升起反光镜才能看到）远比前面的Sony A7R 还要更长。以目前所有的单眼、微单眼来说，Nikon 单眼的 F 接环可说是主流相机中拥有最长法兰距的相机，这也使得 Nikon 相机不容易转接他厂镜头。而 Sony 微单眼的 E 接环则是拥有最短的法兰距，可以转接几乎市面上的所有镜头。听起来很神对吧？其实原理很简单：


上图是左边是Leica M 镜头转接到Sony E 接环（Sony 微单眼，包括APS-C 与全幅机）的转接环、右边则是Nikon F 镜头（Nikon 单眼）转接到Sony E 接环的转接环。两者都是把不同厂牌镜头接到 Sony 微单眼用的转接环，但两者的厚度却相差甚远，看出什么端倪了吗？

是的，转接环不只是把你的 Nikon 金属接环转换成 Sony 金属接环的模样，他还有一项超重要功能：模拟该厂牌镜头所需要的法兰距。前面照面可以看到，Nikon 镜头所需要的法兰距远超过Sony 微单眼，因此当Nikon 镜头要装上Sony 相机时，就必须帮原本只有超短法兰距的微单眼「模拟」出与Nikon相机一样的微单眼，而最简单的方法就是透过加厚转接环，把镜头底部推离机身来让相机的法兰距变长啰～

因此 Nikon 与 Sony 可说是目前可交换镜头相机中最极端的两个例子。 Nikon 拥有最长的法兰距，因此除了Leica R 这个法兰距相同的德国朋友之外，其他什么Canon、Contax 等镜头都无法直接透过一般的转接环来使用；而Sony 的法兰距最短，因此只要购买相应的转接环来加长法兰距就能让Sony 微单眼使用几乎市面上的所有镜头。

这也是为什么网路上很多玩家把 Sony 微单眼戏称为「北港XX」（后面两个字请自行 Google），虽然很难听也很歧视，但也说明了 Sony 微单眼所有镜头皆可用的特性。

Leica 镜头有非常高的画质表现，甚至一些二战后生产的镜头表现都还超过现在一线大厂推出的现代镜。但由于Leica M 机身动辄二十万起跳的售价并不是每个人都能负担得起（Leica 镜头一万来块就可以买到，相对便宜不少），因此在Sony A7 系列全幅微单眼推出后，让Leica 镜头不再需要为了APS-C 片幅（A7 系列以外的Sony 微单眼）而牺牲广角焦距、比Leica 原厂机身更高的画素与机身性能也让A7 成为众多Leica 镜头玩家必备的「Leica 镜头解放」相机。

注：为什么 APS-C 要牺牲广角？请看这篇：【买相机前该知道的事：教您认识什么是片幅、焦距、光圈？】

转接镜头还有个好处，就是可以大幅节省购买镜头的钱。

许多老镜的价格都远比现在新推出的镜头还低，例如Nikon 的超广角镜头、微距镜头、甚至Leica 的部分型号镜头都比现代Sony 新推出的Zeiss 镜头来得便宜，画质表现也要更好，这时候就可以透过转接老镜的方式来获得更高的画质并节省购买镜头的预算。

不过必须注意的是，绝大多数的镜头透过转接之后都必须手动对焦，虽然像是Canon、Contax G 等镜头有推出Sony 专用的自动对焦接环，但不论是精准度、或是对焦速度都只能用「悲剧​​」来形容，因此还是忘了他们吧！

转接之后必须依靠手动对焦，但是要怎么使用呢？

单眼转接之后会有对焦指示灯、有些转接环也会附上合焦晶片在你对到焦时发出逼逼叫提醒你，使用相对简单，以后我有机会再示范给大家看。至于像上图的微单眼，在对焦上一般则是提供「峰值对焦」以及「放大对焦」两种选项，如下面两张图：

峰值对焦

看到上面图片中有出现一些黄色的点点吗？ （在镜头字体上）这是机身透过物体边缘反差所做出来的峰值显示，简单地说，就是有对到焦的地方会有如上图的色彩点点来提示你。有些相机的峰值是红色或其他颜色（Sony 可自己选颜色），可说是微单眼手动对焦最快速也最简单的方法。

不过峰值对焦对于反差不明显、环境黑暗等拍摄主题就会出现「无法显示峰值」或是「峰值不准确」等问题，因此并不是一个万能的对焦功能。但如果希望更快速地对到焦，那么峰值就是个好选项啦！另外并非每家微单眼都有提供峰值对焦的功能，因此在选购前千万要先查清楚你的微单眼到底有没有峰值对焦，否则买了却不好对焦就搞笑啦！

放大对焦

放大对焦顾名思义，就是把画面放大让你直接看着「对焦」。这个方法对于那些拍摄静态物体、或是手脚快速的朋友来说非常实用，且能够确保你拍到的画面是「绝对锐利清晰」的。对我个人使用来说，这个对焦方法甚至比机身自动对焦还来得更可靠！毕竟自动对焦还是会出现对焦不准、对焦系统误判等问题，但是直接放大来看就绝对不会有这个现象，除非你眼睛看不清楚，否则用放大对焦绝对是静态摄影最有保障的对焦方法！

注：如果你觉得上述方法很麻烦、旅游不方便，推荐你使用这个方法：【手上有老镜头吗？教你看懂景深尺与超焦距，手动对焦也能轻松拍照！

看完以上的介绍，我想你应该也对镜头转接这件事有些认识了吧？基本上只要法兰距对了、转接环买了，就能让你玩转各式各样不同的镜头啦！有些镜头由于法兰距相同，甚至只要换个金属环就能直接使用，例如上图的 Leica R 镜（右上角那颗）就只要直接更换金属接环就能给 Nikon 单眼使用，超方便的！几乎你看到我在瘾科技上的所有照片都是用这颗镜头拍出来的，画质很赞呢！

镜头转接的道具其实很多，你只要直接在网路上丢进你的相机品牌与镜头品牌搜寻，就可以找到相应的转接环啰！

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超重要不看会被笑的名词释疑：

在这篇文章中提到的「法兰距」是来自英文Flange 的音译，全名是「Flange focal distance」，指的是「感光元件/ 底片」到相机镜头金属接环之间的距离，并不能算是光学「学术」上的名词，而是相机厂商对于相机镜头接环设计的数值。这个名词很容易被跟另一个名词「Back focal length」搞错，必须特别注意。 Back focal length 在台湾的主流译名是「镜后距」，是指镜头最后一块镜片跟感光元件 / 底片之间的距离。

镜后距跟法兰距、跟微单眼、单眼之间都没有必然的关连，而是跟镜头本身的光学设计有关。例如Zeiss 的Biogon、Leica M Super Angulon 等系列的超广角镜头都因为镜后距太短而在数位相机上容易产生红移（相片边缘出现红色阴影）的问题；Leica R（本文中可以装上Nikon 单眼的镜头系列）的Leica R Super Angulon 的特定版本就因为镜后距会造成反光镜打到镜尾而必须修短反光镜。但实际上这些镜头的法兰距都是可以装上相应的相机且可以正常对焦，只是因为镜后距问题而有拍摄上的问题而已。

两个数据常常被人搞混，因此我想还是解释一下比较好。至于为什么我会发现这件事呢？因为这篇文章转到某FaceBook 相机社团后，我被一个物理光学背景的留学生老前辈（自称玩了三十年老镜，从老镜还不是老镜的年代玩到老镜变老镜的老前辈）大呛了一通，说我是个博士生却连英文译名都不能谨慎对待，连我的学术涵养都受到质疑。结果搞了半天原来是对方把法兰距跟镜后距搞混，以为我自己帮镜后距取了个新名字叫做「法兰距」 …

所以朋友啊！法兰距（Flange focal distance）跟镜后距（Back focal length）是不一样的东西啊！千万别搞混了。前者影响你这颗镜头能不能在特定相机上工作并正常对焦；后者则影响你的镜头能不能有正常的成像（例如前述的红移就是不正常）、或是镜头能不能正常工作（打到反光镜就是不正常）。两者对于转接镜头都有很重要的影响，但是完全无关的不同影响，入门老镜前千万要搞清楚啊！

注：红移问题可以看看这篇文章：【玩镜头转接不可不知的相关知识，以及如何靠后制来解决红移问题！】
 

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深度玩家看过来，了解相机元件的誔生历史～


 

“如果你是个很喜欢研究相机设备的人，或是很喜欢吸收相机知识的人，本篇文章将分享最早的相机、镜头、以及闪光灯的发展过程给大家，让喜爱摄影的大伙们也能了解到相机与重要元件在历史上的重要时刻～”

 
镜头是相机最重要的组成份子之一。若要提到镜头的话，那么不能不提到最早使用计算的方式来消除色差，Joseph Petzval 在 1840 年时所设计的镜头。这个镜头最主要是用于拍摄人像，由于当时达尔盖相机感光能力差，再加上所用的镜头光圈小，约 f17。就算是在 极其明亮的环境中，拍个人曝光时间需要十几分钟。对于被拍的人来说，身体需要十几分钟不动难度太高。 Joseph Petzval 所设计的镜头，光圈达 f3.6，因此大大缩短曝光时间。

Petzval 镜头由于缺乏专利的保护，因此有不少仿制、变形的 Petzval 镜头。所表现出的影像特色是中间清楚，但边缘却有旋转松散的影像，这网站有 该镜头所拍出的照片 ，可以参考一下看看。

・立体相机发展的滥觞

自阿凡达之后，3D 可以说是又掀起了一阵高潮。笔电有 3D 、电视有 3D 、任天堂掌上型游乐器也要有 3D。总之，立体视像在现今可以说是个显学。不过 3D 的发展可以说是渊远流长。在1838年时，由英国科学家Charles Wheatstone 做出了立体镜，能够观看立体视觉的图像，在十几年后的1849年，由David Brewster 改良，成为一个立体看片箱，大致的形态如上图。而后 Jules Dubosq 于1851年将之商业化，并于次年申请专利。

・单眼相机的出现

单眼可以说是现今相机中的主流之一，不过也有不少人对于单眼有些误解，比如说认为可换镜头就是单眼相机。从英文来解释单眼相机，可能会比较容 易，Single-Lens Reflex camera，可以看得出有两个重点：单一镜头与反射。因此，只要是使用同一个镜头，利用反光镜的机制来取景与拍摄，就算是单眼相机，原理如上图。 （虽然上图有画出五稜鏡，但此机构为现今单眼相机主流设计，并非是单眼的必要条件）

在单眼相机出现之前，当时的相机被称之为 View （或 Plate ） camera。最明显的特征，就是中间有个蛇腹的设计，前面的板子支撑了镜头，通常也是快门的作用；而后面的板子上则有片匣以及毛玻璃。在拍照之前，需要 将前方快门先打开，将后方的毛玻对上影像对好焦，再关上快门后插入片匣拍照。

单眼相机最早由 Thomas Sutton 在1861年所设计，利用反光镜来反射镜头的成相，借以对焦构图，将反光镜上掀后触发快门即可拍照，远比 View camera 容易多了。上图为 Graflex 在1912年所推出的单眼。

・彩色照片的诞生

在1861出现了单眼相机，无独有偶也出现了世界第一张彩色照片，由 James Clerk Maxwell 所拍摄。

・闪光灯的出现

在摄影术开始发展之后，初期太阳就是唯一的光源，所以在拍照的时候，都是要在天气很好的情形下完成。当然在摄影术发展开始后，人造光源一直在想办法制造出来。在1859年时有科学家发现引燃镁丝可以帮助相机做高速快门，在1862年 Edward Sonstadt 公司开始尝试将镁金属商业化，并申请了英国专利，于1864年正式上市。
 

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教你如何选购脚架，帮你稳住相机的好帮手


 

“脚架也是摄影器材里很常见的一种，原以为就像外型上所看到只是一个三脚架，但实际上要去购买脚架时才发现规格也是超多种的，本篇文章将介绍许多不同的脚架及各自的用途，帮助大家更了解脚架如何选购。”

 

不玩摄影的人在听到摄影玩家的器材价格时通常都会发出「蛤，你疯啦？」之类的言语。大学时有人对我说这种话通常都会引来我的反击，我无法忍受因为无知而对我说「你疯啦」之类的话。不过现在见多了各式各样的人之后，我也不再为了听到这种发言而感到不悦。毕竟我都无法理解为何有人愿意花一整个晚上不睡觉只为了一顿免费的黑心油烤肉大餐，那么别人不能理解我们为什么要花钱在摄影器材上也是很合理的事情。

先前说了镜头、说了相机，但我左思右想似乎少了些什么。这次摄影器材展我才突然想起，我还漏了一项玩摄影时很重要的伙伴：脚架。几乎所有的摄影场合都可以使用脚架，不管是避免手震、减轻长时间手持负担、长时间曝光、拍小东西等等都可以使用脚架。但你知道吗？其实选购脚架也是一门学问喔！为什么这么说呢？请看下图：

上图这种脚架很常见，几乎你到相机街买相机都会被推荐或是直接送你这种便宜脚架。而对于大部分不那么深入了解摄影的人来说，这种脚架就是他们印象中的「相机脚架」。但如果你尝试着在网路上搜寻一下「三脚架」这个词，你会发现 …

「口胡！一支价格超过一般脚架的一百倍啊！」，通常这种脚架就是被那些不了解的人称为「疯子才会买」的高级脚架。但为什么脚架会有那么大的价差呢？从外观上看起来，这不就是一个三只脚的东西，为什么会有那么大的差异呢？今天的重点就是要带大家进入「脚架」的世界，让大家了解到底各种脚架之间有什么不同、应该针对何种摄影需求购买何种脚架等等。

 

高档脚架的「脚」跟「架」是不同的！脚架与云台任你选！

一般我们看到的脚架都是像最上面那那种云台（固定相机的位置）与脚架（下面那三只脚）合在一起的产品。但实际上高价位的脚架通常都是将云台与脚架分开贩卖的。这是因为不同的摄影用途会需要用到不同的脚架与不同云台的组合，因此如果通通合在一起卖的话反而会造成摄影师添购设备的困扰。

上图这位先生举着的是价位较高的「碳纤维」脚架，极轻的重量就是这种碳纤维脚架的特色，试想一下，如果这三只脚都是金属管，那么他还能这么轻松的把它举起来吗？另外脚架因为是「伸缩式」的脚，因此每一个部位的固定扣品质也很重要，当你使用的是长焦段的大炮相机时，脚架是否能稳固的撑着你的相机就全靠这些固定扣来决定。 现在大家知道为何脚架的价格落差这么大了吧？完全就是因为脚架的材质、结构设计、固定扣品质等等在决定价格啊！

但跟脚架这种巨大的玩意相比，云台的价格相信会让人更吃惊了。上图的云台随便一个都要三千块以上，若选择德国品牌如 Novoflex、Manforotto 等更是随便一个都能突破万元关卡。看到这里 … 相信又有人要大叫「疯子」了吧？或许大家会想，脚架负责支撑整台相机，很贵还能理解，但为什么云台也要这么贵呢？

上图是云台的使用情境图，大家可以看到其实云台负责了整个镜头与相机的支撑固定。而云台通常都是可以旋转、调整仰角的，如果你的云台不够强壮，那么当一整组十几公斤的摄影器材被调成仰角时，就很容易发生云台固定锁崩坏导致整组相机垂头落地。

因此如果要说工艺技术，那么云台的技术要求会比脚架来得更高，毕竟你要做出一组能让镜头上下左右平顺旋转、且轻轻推一下「固定锁」就能固定十公斤相机与镜头的云台本身就是一件很困难的事情，因此贵一些也是理所当然的。

或许上上图那组云台过于粗壮，无法让你想像「固定相机」有什么了不起。那么请看看上图的德国制造Novoflex 迷你球型云台，这组云台定价1500 元，甚至比一些入门整组大脚架还要贵，但却能支持三公斤的D800E 与变焦镜小炮管组合，且只要轻轻转动扣环就能锁定相机角度，这些都是那些一两千块脚架也不见得做得到的事。

由此大家就能了解为何好的云台会那么「高贵」了吧？这些都是为了让使用者使用更方便、更快速所精心设计的精密产品啊！ 而且说真的，整组超过十万块的相机却用一个转起来「哩哩落落」、固定锁扭到手抽筋也不容易固定的一两千块脚架固定，你安心吗？

录影用云台，平顺旋转且容易固定是采购重点

一般来说，如果你看到云台有一支像上图这样伸出来的「杆子」，那么这组云台通常就是专门设计给录影使用的云台。这支杆子能让摄影师更方便地转动录影机角度，有些高档的品牌甚至会把录影机的线控把手作在这支杆子上，让摄影师一只手就能搞定整台摄影机的所有设定。另外，好的录影云台通常在上下左右移动上都会以「平顺」为设计重点，因为当你要追踪从左到右、或是从下到上的拍摄主题时，要是转动不平顺的话，就会发生画面「顿顿」的问题。

如果觉得杆子太长携带不便，其实厂商也有推出如上图一般的短把手云台。简单的说，就是只要你看到把手，这组云台通常就是给录影使用的。虽说录影使用的脚架拿来给相机使用也没什么不妥，但如果你希望能拥有一些特殊角度拍摄、或是精准的旋转角度调整，那么使用相机专用云台会比较好些（后面我会跟大家介绍）。

另外还有一个非常重要的采购重点，就是必须注意该云台是否「容易固定角度」。录影也不会「固定不动」，通常都会左右、上下转动来追移动角色的画面，但如果突然停下拍摄定点的动态影像，我们就会希望把摄影机角度固定住，否则一直手握把手来固定相机也是很累的！

当录影玩到一定程度的时候，整组脚架上的器材数量会远超过单眼相机，当然重量也会达到很惊人的程度，因此你的云台是否能快速的固定角度、放松角度将是非常重要的采购要点，你不会希望买到一组固定步骤多、放松步骤也多的麻烦脚架，否则每次角色一动就要手忙脚乱的调整脚架岂不是很麻烦吗？不过能支撑很大重量且容易移动的云台通常不便宜，只能说录影真的不是普通人玩的东西啊！

 

相机用云台：请依照你拍摄的主题来选购

相机脚架因为比较没有动态需求（除了拍运动跟动物之外），因此在选购上的弹性就比较大一些。一般来说除非你有很特殊的需求，否则买一组能确切固定住你的相机的脚架与云台就可以了，不见得一定要为了转动平顺等理由去追求高贵的名牌货。 至于该买哪种脚架呢？这就要看你的需求了，脚架厂商都会推出适用于各种不同场合的脚架，例如上图这种著迷你、适合放在背包里随身携带的迷你脚架。

如果你拍摄的主题是「会移动的」，例如在展场拍产品、拍Show Girl、或是在活动会场中抓拍影像，那么你就可以选择像上图这种只有「一只脚」的单脚架。这种脚架能让你随时拿着相机走动而不用担心脚架会戳到人，且重量较轻也能减轻手部的负担。

使用起来的效果就像上图这样，虽然使用上仍必须一只手扶着固定才不会倒下来，但毕竟有支撑在地上的脚，因此能大幅减少拍照手震的问题（长焦镜头手震会很明显）。另外如果你必须长时间举着很重的相机拍照，例如上图的长焦镜头，那么你也可以使用单脚架来你「撑住」相机，让你的手不会太累。

如果你需要拍摄各种小东西，像是网拍小物之类的，你就会需要这种特殊角度的脚架。这是因为一般脚架都只是把相机固定在三脚架的顶端，因此当你要靠近桌上的小东西时就很容易因为撑开的三脚架挡住而无法贴近你要拍的小东西。这时候就可以使用像上图这种脚架，就能把你的相机伸～长到桌上贴近你要拍的物体啦！不过购买这种脚架你必须注意脚架本身的承重度，若是你用的相机太高档而重量太重的话，买太便宜的脚架可是撑不住的喔！

上图的云台是很特殊的「全景云台」，这种云台不管你把相机正着装、反着装都能让镜头维持在脚架旋转的中心点上，再配合脚架上的刻度标示，就能让你很精准的调整相机的旋转角度，用来拍摄全景图片的时候就会需要这种脚架。不过除非你的工作就是拍全景照片，否则用一般的云台拍一拍在丢进 Photoshop 自己合成就好了，没必要花大钱购买这种脚架。

如果看过「来自星星的你」，应该就会记得都教授家里那些巨大的观星望远镜吧？这种望远镜随便一支的重量都远超过一般的相机镜头，因此需要特别粗壮的脚架才能支撑。但大家有注意到那连接电脑的云台吗？这种云台可不只是固定望远镜这么简单喔！这种脚架还能透过定位自己转动，让望远镜能对准你要观测的星体，对于拍摄星象的摄影爱好者来说是能够事半功倍的好物。不过价格当然也就不是一般玩家能负担得了啦～

如果你比较在意自拍之类的问题，那么像上图这种夹子形的脚架就是一个不错的选择，利用夹子的设计能让你轻易的把相机夹在各种栏杆、扶手上面，这样一来要玩自拍就很容易啦！而且这些脚架通常都不重，放在包包里也不会造成太大负担。

不过夹子形的脚架容易有承重度不足的问题，因此除非你很确定你的相机是脚架能撑住的，否则建议还是用上图这种迷你三脚架会比较安全些。至少当相机倒下来的时候也只是侧倾碰地，而不是从栏杆上摔到地上，在安全性上会比较让人安心一些。

至于手机就简单多了，毕竟手机本身是很轻的东西，因此像上图这种小脚架就能撑着你的相机。这种脚架价差很大，有全金属制的高价品，也有塑胶制造的产品，这部分就看你对脚架「质感」的要求程度来决定要买哪一种啰！基本上只要手机夹得紧就没有问题了。

 

脚架与云台组合千百种，特殊需求只能等厂商推出了

摄影需求是无限可能的，因此云台与脚架厂商也不可能推出能满足所有使用者的产品。因此除非厂商推出合适的产品，否则很多需求都只能以土法炼钢的方式自行弄出合适的脚架设备。这里跟大家分享三个有趣的产品，是一般人平常较难看到的脚架设备。

上图是由两支脚架组成的平移滑轨。大家看电影或电视剧时，是否曾看过那种「镜头慢慢由左到右」的平移画面呢？为了避免摄影机平移时震动而破坏影片质感，就会使用如上图这种能让相机在轨道上平顺滑动的「滑轨」，这种滑轨可以利用轨道形状来变化相机的移动角度，让摄影师能拍出不同风格的影片。

看演唱会影片的时候，是否对那种从上往下移动的「飞行镜头」感到好奇呢？那种画面可不是用飞机拍出来的，而是用上图这种高角度脚架所拍摄。

不过若要说现在最夯的录影「脚架」，我想应该就是上图这种自动平衡的手持摄影机架了。上图的摄影机架其实是没有脚的固定架，当使用者启动固定架并拿在手上的时候，下面固定摄影机的地方侦测使用者的动作并自动旋转、摆动以抵销使用者手持走路时所造成的振动。这样一来就算摄影师没有使用滑轨，也能拍摄出非常平顺的移动画面。

这东西用起来就像这个样子，今年的世界杯足球有大量的画面都是依靠这种固定架所拍摄的。过去要平顺地跟着足球员拍摄，都必须预先在足球场边架设滑行轨道才能避免摄影机震动。但现在有了这种自动侦测、自动抵销震动的神奇固定架，摄影师就可以手持摄影机跟着球员奔跑，且仍然能拍出非常平顺的影片来。
 

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买相机前该知道的事：教您认识什么是片幅、焦距、光圈？


 

“说到买相机，脑中浮现的就是一堆相机规格要怎么选？本篇文章将针对重要的三个相机规格「片幅、焦距、光圈」做一个浅显易懂的说明，让您了解店员说的规格其实一点都不难。”

 
买相机就跟买音响一样，如果你不清楚你要买什么、需要什么规格，如果不幸遇到无良的相机店家，往往都只有被当成肥羊挨宰的份。或许有许多人会希望能在网路上先做点功课再买，尽管网路上有无数的相机规格教学，但是真正能看得懂那些什么「光圈」、「焦距」的人又有多少呢？所以今天我就尝试着用更简单、更直白的方式跟大家介绍购买相机最常被店家提到的三个规格：片幅、焦距、光圈。虽然购买相机还有很多要点，但根据我个人经验，最常被提到、也最容易让人感到疑惑的通常就是这三个相机规格。因此今天将为大家用更容易了解的方式介绍这三个规格所代表的涵意，以及如何根据你的需求选择合适的规格。以下将依照「片幅」、「焦距」、「光圈」三项规格做介绍，希望可以为所有想要买相机的人带来一些帮助啰！

 

一、决定画质与景深散景的关键：片幅尺寸


上图：把微单眼的镜头拆下，里面那块绿绿的东西就是感光元件

不管你使用手机、小相机、微单眼、单眼相机拍照，只要你用的是「数位」相机，那么你的相机就一定会有「感光元件」这个核心组件。感光元件可说是数位相机的「底片」，负责纪录所有影像资讯，可说是相机机身最重要的核心，是除了镜头以外决定画质最重要的要素之一。那么现在问题来了：请问店员说「片幅尺寸很重要」，真的是这样吗？

首先我们要搞清楚「什么是片幅尺寸」。数位相机的感光元件由于成本、相机体积等考量，因此各家厂商生产了各种不同尺寸的感光元件，而所谓的「片幅」即是指感光元件的尺寸大小。下图是各种感光元件的尺寸比较图，最大的橘色框框是专业单眼、Sony A7 系列微单眼所采用的全片幅 FF 感光元件，与传统底片的尺寸相当。再下来的 APS-C 则是一般非专业单眼、Sony 或富士微单眼所采用的感光元件，面积比全片幅来得更小。至于 M4/3 则是 Olympus 与 Panasonic 微单眼所采用的尺寸，而再往下的就是智慧型手机、消费型小相机所采用的感光元件尺寸啰！

就目前技术来说，片幅大小最直接影响、且对于使用者来说最有感觉的重点有三项：画质细节、景深散景、对焦速度与精准度。为了避免大家难以看懂这三项，因此下面就来个条列说明吧！

  1. 画质细节：

片幅越大，能吸收纪录的光线就越多，因此在影像的光影色彩、甚至如最开头那张猫咪图店的猫毛等都能拥有比小尺寸片幅更多的细节，如果你常常会把图大来看、计画要从事摄影相关工作、或是你天生对于影像细节有着过于常人的感受力且口袋麦克麦克，那么全片幅的机种绝对是你的最佳选择。如果你照的照片大多只是放在网路上分享，且希望能更轻松简单的拍照，那么小一点的 APS-C、M4/3 系统就是你的好伙伴啰～

  1. 景深散景：

片幅越大，在相同光圈下能拥有更浅的景深。换句话说，就是你主体以外的散景「会更糊」。如果你特爱拍摄各种散景照片来增加质感，那么你至少要购买 1 吋感光元件（例如 Sony RX100） 或 M4/3 以上的相机才能拥有​​如最开头那张猫咪图的美丽散景喔！贵翻天、片幅小的自 X 神器是绝对无法让你拍出那种漂亮散景的喔！ ！

  1. 对焦速度与精准度：

对焦速度很重要吗？如果你常拿相机来拍些小狗小猫小孩，那么能否顺利对焦在动来动去的小家伙身上就是对相机的一大考验。如果你购买相机的预算不高，无法直攻高阶单眼，那么在两三万的预算内M4/3 系统的对焦速度与精准度都会胜过相同预算的APS-C 单眼相机，甚至某些高阶全片幅单眼相机也未必能胜过M4/3 系统喔！如果你希望在画质、对焦操控、价格之间取得平衡，那么 M4/3 系统绝对是你的最好选择！

除了上述的三个重点之外，小片幅机身还有一个很大的优势：体积小。 M4/3 系统相机的体积与重量都远比APS-C、全片幅相机来得更小更轻，因此如果你希望能在那美美小小的包包里塞进一台画质好的相机，那么M4/3 或1 吋感光元件的小相机绝对是最好选择！至于再往下更小的尺寸呢？我想除非你没有智慧型手机，否则还是把那些钱拿来买台片幅大一点的相机吧！别再浪费钱啦！
 

二、拍近、拍远就靠它：镜头焦距

在开始之前请先记住以下资讯：因为所有镜头焦距标示是以全片幅为基准，因此小片幅的机身必须乘上不同数字才会成为所谓的「等效焦距」，例如APS-C 上镜头焦距必须乘上1.5，因此20mm 的镜头在APS-C 机身上会变成30mm，瞬间从「超」广角变成广角镜头。而更小的 M4/3 必须乘上 2，因此 85mm 人像镜瞬间就会变成 170mm 望远镜头！这也是为什么 M4/3 的鱼眼广角镜头焦距只有 8mm，这不是 M4/3 镜头超厉害，而是不这么短的话，再乘以二之后没有广角效果啦！

以下我所提到的焦距都是以全片幅为基准，因此如果妳计划购入M4/3 相机请将我说的焦距除以二、APS-C相机除以1.5，这样才会得到你所需要的正确焦距数值喔！这样去买相机时才不会买错啰！

「你看，这台相机有 12 倍镜头 ……」在搞定片幅这个麻烦的问题之后，第二个麻烦问题又来了：请问你的相机要多少焦距的镜头？

其实相机有几倍、相机能不能望远、有没有广角，这些都是由相机镜头的「焦距（单位为mm）」来决定的，因此你可以把「几倍」、「望远」、「广角」这三个名词跟「焦距」联想在一起，这样你就可以很快了解「焦距」是用来干嘛的了。

所谓广角镜，通常泛指 50mm 以下的镜头，而 20mm 以下则是所谓的「超广角镜」。广角镜的特色就是就算你把镜头靠得很近，拍起来「东西还是离你很远」，可以拥有更广的视角。以上图为例，相机离猫咪这么近，如果是手机的话差不多就只会拍到一颗猫头。但实际上拿 20mm 广角镜拍起来的效果呢？

这猫咪也离太远了吧！ ！由上图可知，如果你拥有一颗广角镜，那么你就可以靠很近的拍些可爱的小东西，例如像下图这样想要拍坐在腿上的猫咪、或是近在眼前的美食啰！

上图：为了避免拍起来只有猫头，想要拍趴在腿上的猫全身，广角镜会是个好选择

其实广角镜的一般用途是像上图这样用来拍摄风景，但实际上能近距离拍摄更多景象的特色也让它能用来在窄小空间里拍摄更多的画面，可说是用途极广的镜头选择。

再来就是所谓的「望远」镜头了！一般我们购买相机时，店员都会说「这是 X 倍」相机。但这个 X 倍到底是什么意思呢？其实这个倍数指的只是该相机广角端与望远端的相差倍数，举例来说，如果一颗镜头的广角端为24mm、望远端为120mm，那么就是相差五倍，也就是一台「五倍（5X ）光学变焦」的数位相机了。

而焦距达到 80mm 以上就可算是望远镜了！这种长焦距的镜头能让你站得远远地拍摄。不过如果你想要拍摄屋顶上的小猫、或是树上的小鸟等距离更远的物体，那么你就会需要 150mm 以上的镜头了。因此大家现在就知道，相机的「倍数」虽然可以让你了解这台相机是否具备望远功能（通常5X 以上就有望远了），但如果你希望更准确的买到你要的相机或镜头，搞清楚「焦距」的含义绝对是非常重要的！

背诵口诀：焦距数字越小拍得越广，焦距数字越大拍得越远。

 

三、决定是否能夜拍、拍照是否会有迷人散景的关键：光圈

光圈其实就像是人的瞳孔，可以用来决定进入镜头的进光量。一般镜头上所标示的f1.4、f1.8、f2.8、f4 等数字（例如上图的1.4，Nikon 镜头没有写「f」）代表该镜头的「最大光圈」，而镜头的最小光圈通常是不会标示的，因此只要注意这个最大光圈数字即可。

注一：光圈越大，标示的数字就越小。因此 1.4 光圈比 4 光圈还要更大

注二：光圈的英文代号为小写「f」 ，镜头、相机上标示 f xx，xx 就是相机的光圈数值

那么最大光圈的意义是什么呢？对于摄影入门来说，只要记住两件事：第一决定最大进光量，第二决定散景「散」的程度。所谓的最大进光量说明在相同的快门开启时间下，能进入的光线量有多少，而光圈越大（数字越小）能让相机在相同的时间内获得更大的进光量，因此能用更快的快门速度拍较暗的影像，能避免在光线较暗的地方拍照时产生手震、影像太暗等问题。举例来说，f2.8 可以用比 f6.3 更快的快门，能在较暗的地方抓住快速移动的物体、或是避免拍照手震的问题。

另一个影响就是散景「散」的程度，由于光学物理特性，当光圈越大（光圈数字越小）时，照片就会拥有更散的散景效果。例如上上图（绿色背景）的猫咪照片使用 f2.8 光圈拍摄，因此除了猫之外通通都是模糊的散景。而上图则是用光圈 f8 拍摄的猫咪，可以看到除了猫咪本身以外，背景仍相当清楚。简单说，就是光圈越大，背景就越糊；光圈越小，倍景就越清晰。不过要注意的是，大光圈散景这件事只在大片幅（一吋、M4/3 以上）的相机上有效，小片幅的手机、小数位相机（例如自拍神器）上是没有的噢！

背诵口诀：小数字为大光圈，会有散景；大数字为小光圈，会有清楚的背景、拍灯跟太阳会有星芒。

看到这里，相信大家应该已经搞懂相机的三个重要规格分别代表什么含义了吧？这样一来你就能轻松掌握你所需要的相机规格，也不会再被各种奇怪的行销话术给骗啰！只要你弄清楚你自己要拍的主题：例如是否要拍远？是否会在窄小的空间内拍东西？是否喜欢拍照有散景？是否常拍动来动去的小东西？只要你先厘清你的摄影需求，再对照上面的三个规格，就能列出你所需要的相机规格啰！
 

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