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如何拍出高速移动物体的背景动态模糊效果？


 

“许多喜爱拍照的朋友，是否有发现在拍摄高速行驶中的汽车时，往往都只能拍出凝结的定格照片？如何让高速行驶中的汽车主体清晰，而转动的四轮与背景能够出现动态模糊的效果？本篇文章将针对追焦、快门速度两者，教您如何拍出绚丽的动态模糊效果。”

 
我知道有不少人希望能拍出像上图这样帅气的赛车照片，不管你是在路上看到超跑想拍、或是特地跑去公路上拍重机，相信你既然会想拍这类「高速移动物体」，那么拍出漂亮且帅气的追焦注1照肯定也在你的拍摄目标清单内。

但问题就来了，很多人看到很快移动的东西就会直觉认为应该要用高速快门来拍，但真的是这样吗？且先让我们看一下拍摄追焦照片时的手法，请见下面的影片：

 

 

注1：所谓追焦照是指移动物体清晰、但背景出现因为高速移动而产生的「线条状模糊」，是用来展现物体高速度移动的摄影效果，可直接用相机拍摄、不需后制即可有这样的效果。

注意到了吗？

拍摄追焦照片的方式是拿好相机，当要拍摄的物体经过面前时按下快门并将相机「跟着」移动物体转动，让被摄主体维持与相机移动速度同步，才能拍出物体清楚、背景模糊的照片。

看到这里，我想答案应该就很清楚了吧？

要拍摄追焦照片，当然就是要用长快门才能拍出来啊！

上图是用iPhone 拍的追焦照片，能轻松拍出是因为iPhone 6/6s Plus 原厂设定会优先降低快门速度以维持低ISO 的缘故，因此多数时候iPhone 挂有Plus 字样的手机都会以慢快门来拍照，因此只要用拍摄追焦的手法，很轻易就能用iPhone 拍出效果很好的追焦照片。

但问题是快门要多慢才叫够慢呢？

以追焦照片来说，我认为至少要低于1/80s 才能拍出漂亮的追焦照片，否则像上图这种1/100s 的照片虽然还是看得出背景有动态模糊的效果，但拉出的线条还是不够长，且汽车轮胎的部分也有一点「定格」了，看起来车速还不够快。当然你可能会想：汽车在城市里跑，速度当然不够快啊！

但只要你愿意上街去试试看，就会发现只要你把快门设定得够慢且成功拍出追焦照片，那么即使车速很慢，你依然能拍出动态模糊非常明显的追焦照，就算是脚踏车也能拍出超高速行驶的特殊效果来！

那么到底用高速快门拍赛车会怎样呢？

答案就是如上图这样：看起来根本就只是把车停在路中间！不管是什么主题，只要你用了1/250s 以上的快门，拍东西都会有神奇的「凝结效果」，当然1/250s 还不能算是高速快门，但绝大多数的活动用这样的快门拍都会有不差的凝结效果，就像上图的赛车照片，就是完全将车体「凝结」在半路上的效果啦～

但其实这种卡丁车速度都超快的，尤其上图是比赛常拿冠军的车手，车速更是快得不得了！但在高速快门的抓拍下… 看起来就完全快不起来啰～反而是上上上图那位穿白色赛车服的是我们瘾科技广告业务经理，他的速度… 就是初学者程度，但在有效的追焦下看起来却好像很快的样子，这就是摄影的「诈欺魔术」啊！很有趣吧～

不过请注意一件事，就是如果你真的要完全凝结运动的动作，那么快门至少得设在 1/1000s 以上才能有效果很好的动作凝结！上图只是个女子高中生打排球（而且还穿制服打）的照片，但用上 1/400s 仍然无法将球的动作完全抓住，足见球类运动真的是非常非常高速度的活动。不过如果你要拍的运动必须用到 1/1000s 才拍得起来，那我想你该练的就不是相机操作，而是抓紧时间按下快门的「摄影师之眼」了～
 

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鱼与熊掌不可兼得？教你拍出清晰的夜景+人像照片！


 

“喜爱旅游的摄影爱好者，必然会发现有很多特殊景点，一定要在夜幕低垂霓虹闪烁的时候去拍摄，才能留下最美的旅游回忆。可是要如何兼顾黑夜中的背景？耀眼闪烁的霓虹灯光？还有相片中的主体人像？本篇文章将针对夜景人像摄影，做一个详尽的解说示范。”

 
旅游时一定会想要拍一些夜景、霓虹灯之类的景象，虽说用单眼只要曝光长一点都能搞定这些夜晚主题，但如果要把人像一起给带进去… 那就真的需要一些技巧了。

这次拍的景点是日本东京台场「DiverCity Tokyo Plaza」的钢弹雕像，这座晚上比白天漂亮（因为有灯）的1:1 钢弹模型要拍起来并不难，但如果要把人拍进去就不太容易了，所以这次的范例就用他啰！

为什么把人带进去很难？

因为钢弹广场是一个非常非常暗的小公园，现场除了钢弹本身是亮的之外，其他整个环境都是乌漆妈黑的。因此如果你把照片曝光调整到刚好能把钢弹拍清楚，那么就会拍出像上图这样的黑人照片。

那如果拉长曝光时间让人亮起来呢？当然就是换成钢弹过曝啦！

因此像这种背景比较亮的夜景摄影就显得特别麻烦，不过只要你的相机有机顶闪灯，那么要解决就很简单啦！至于你如果是用 Sony A7R、Canon 5D 系列这种没有机顶闪灯的相机 … 那么就请你买个迷你闪灯放在背包里吧！这样出门玩的时候就可以拿出来用了。

本文范例图用的是镜头的 35mm 端拍摄，放置的位置文末会讲，是一个刚好可以带进人像半身＋完整钢弹的拍摄位置。

上面这张照片要说明的是「光圈问题」，这次拍照的光圈我都设在f22，因为光圈如果不这么小，那么当对焦在我身上的时候，后面的钢弹就会因为落在景深外而变得模糊不清，因此缩小光圈是绝对必要的！

注：景深问题请见：【手上有老镜头吗？教你看懂景深尺与超焦距，手动对焦也能轻松拍照！】

不用在意人像的亮度（因为人靠闪灯补光）

由于光圈设得非常非常小，因此快门时间就必须拉长啦！以这次拍的照片来说，当我设定在f22 时，必须要将ISO 调整到1600 才能让快门落在一秒以内，如果你的相机在钢弹广场这种极端环境就无法对焦或正常测光，就请你直接开启LiveView 模式直接用相机预览来看吧！

闪灯的部分我直接将机顶闪灯设定为手动 M 模式。这是因为如果让机身自己用 TTL 设定，往往会因为钢弹的亮度影响机身判断，而无法让闪灯做正确的出力。由于现场很暗、光圈设定很小、加上机顶闪灯的出力本来就不大，因此我直接设定为全光输出，大家可以自己试试看。

注：闪灯设定请见：【给新进的摄影爱好者们，关于闪灯的三大操作心得分享！】

接下来把相机设定好好并对好焦，就可以用倒数自拍模式帮自己拍照啦！图就是用机顶闪灯拍出来的效果，虽然因为闪灯直打而让人的肤色变得不太好，但比起那些不是人太暗就是背景过曝的照片，上图这样的旅游照片已经可以算是非常完美啰～至少跟钢弹有了张清楚的合照嘛～

另外请不用担心因为快门时间太长（上图为一秒）而造成人像晃动的问题。由于现场很暗，因此机顶闪灯已经能达到「凝结动作」的效果，因此除非你的快门更长（超过一秒）且你又不断动来动去，否则基本上光靠机顶闪灯就已经足以凝结你的影像，请直接针对钢弹测光即可，不用在意人像的光线问题。

至于照片要在哪拍呢？大家请记住上图中间那根灯柱，只要用等效35mm 的镜头并把相机放在那根灯柱上，就可以顺利拍出如本篇文章范例的人像半身＋钢弹全身照片啦～只是千万记得要缩小光圈，否则钢弹模糊掉那就搞笑啦～
 

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手上有老镜头吗？教你看懂景深尺与超焦距，手动对焦也能轻松拍照！


 

“爱好摄影的朋友们，手上有珍藏多年的老镜头吗？有没有发觉老镜头上的刻度转环，比现在的镜头复杂上许多？本篇文章将教您搞懂老镜头的景深尺，以及说明什么又是超焦距？当您搞懂这些时，就会发现手动对焦的老镜头，其实没有您想像的那么难用！”

 
每次说到景深，一些网路大大、前辈就会开始告诉你一些什么应该看景深尺啦、超焦距就不用对焦之类各种充满「焦距」名词的意见，但世界上有三种人：生于自动对焦时代、只知道手动对焦但不管景深尺、以及完全了解景深尺等三种，而前两者我想应该涵盖了百分之八十以上的摄影族群，因此听不懂前辈说的话也是很合理的一件事。不过回头想想，难道我们要继续当一无所知的人吗？当然不是！因次今天我就要跟大家说明到底什么是「景深尺」，以及这功能到底可以用来做些什么，未来 … 至少用来唬弄一下新手也是挺有趣的不是吗？

好吧，其实景深尺这个概念并不只是用来唬弄新手，如果你想要能更精细的控制相片散景范围以做出想要的特殊相片效果，那么了解景深尺的概念就绝对是非常重要的一件事。以上图来说，我们希望能让靠近我们、以及远离我们的屋顶都散景虚化以降低画面复杂度、凸显猫咪，这时候我们就必须控制散景的范围让他能达到我们要的效果。以往我们都只能靠经验、靠猜测来作出如上图这种「清楚部位约四十公分宽」的效果，无法直接调整光圈来精准控制清楚范围，但现在就不一样啦！只要你搞懂景深尺的概念，你就不用在那边瞎猜啰！

首先我们要注意一件事，就是新镜头大多没有景深尺，必须要像本文最开头那种手动老镜才会有景深尺的存在。不过不用担心，网路上有很多现成的景深尺对照网站，手机上也有现成的景深App 让你换算不同镜头、不同焦段下的景深尺为何，只要你用「景深尺」当关键字，你就能找到许多相应的网路资源或App，这里就不多列举了，请大家自己动手找找吧！至于景深尺所对应的功能以及使用方法正是本篇文章要教的内容，因此请不用急着找，先把本文看完再说！


上图：搞懂超焦距，手动镜头就可以达到「不用对焦也能拍照」的神秘境界，相机直接挂在脖子上按快门就能拍出像上图这样的照片啰！

或许你会想，除了知道景深范围之外，景深尺就没有其他功用了吗？如果你是手动老镜玩家、或是正打算进入底片机、手动对焦老镜头的世界，那么你就必须知道一个很重要的名词：超焦距。所谓的超焦距就是指当目标物距离你达到一定距离时，你只要把对焦环转到无限远，不论怎么拍「都会很清楚」。这个概念在网路上有很多教学，但能简单易懂的却不多，因此在下面我介绍完景深尺的使用之后，我会再额外介绍「超焦距」这个概念让大家了解如何使用它。

 

景深尺：让你知道距离你多少范围内的景物「不需要对焦」也会是清晰的

不同厂牌的景深尺长相多大同小异，一般都会以上图最下两层（有无限大标示以及下面有对称 2.8、5.6 数字的区块）来表示，是一个两者可以旋转对照的神奇组合。至于这要怎么看呢？其实很简单，首先我们要先确认现在我们的光圈设定是多少，假如是f2.8，那么我们就只要注意最下层两个2.8 之间的范围；若光圈设在f8，那么就是注意两个8 之间的范围啰！ 至于范围之间要看什么呢？答案就是直接打数字上面的直线对准上一层的距离标示，卡在两个直线中间的范围就是我们所说的「不用对焦也会清楚的范围」。不过这样说你一定看不懂，所以我画了下面的图来做个说明，请你跟上面的照片对照阅读！

以上面的照片来说，我们对准正中央粗线条的对焦距离是25 呎（老镜头会用英尺来标示距离），也就是说「被拍的人」距离摄影师25 呎，对焦环必须转到「25 呎」的距离才会刚好对到焦。但实际上「景深」是有一定范围的，就像上面那张猫咪图那样，在猫咪为主的前后40cm 内都是清楚的，因此并不见得对焦在25 呎时​​「被拍的人」就必须维持在固定的位置不能动。以上面照片的景深尺来说，f2.8 的线条对照上一层的距离标示刚好落在20 呎以及37.5 呎（请大略用等比例抓一下数字）之间，也就是说当我们对焦在25 呎且光圈设在f2.8 的情况下，「清楚范围」大约就落在距离摄影师20 呎到37.5 呎之间，也就是「被拍的人往前五呎、往后十二点五呎」都还是会维持画面清楚不模糊的状态。

至于这两个数字以外（0~20、37.5 ～无限远）呢？当然就是所谓的「散景」啰！

当光圈缩小的时候，景深就会比较深、散景也会比较少。其实从景深尺来看就很能理解这个概念，当我们把光圈调整到f8 时，我们就必须看镜头最下一层标示着「8」的那两条线，而这两条线所标示的位置高好落在14 呎到100 呎之间，也就是从距离摄影师开始14 呎到100 呎（约三十公尺）之间的画面都是清晰没有散景的！因此只要「被拍的人」后方的景物距离不超过三十公尺（ 100 呎），那么就会因为都在景深范围内而「完全没有散景」啰！

这个概念不仅可以用来知道散景的距离，同时也可以用来拍摄「14 呎到100 呎」之间移动的物体而不需要重新对焦，对于想用手动镜来拍摄小动物、小朋友、运动选手的人来说就能简化对焦的复杂度了。

超焦距：当超过「指定距离」的时候，不需要对焦也会是清楚的！

搞懂景深尺概念之后，你一定会想，那「无限远（横躺的 8）」的那个标志到底是做什么用的呢？无限远对焦其实就是针对那些已经达到镜头景深极限（就是不需要对焦也会清楚的距离）以外的物体所使用的对焦距离，但到底要「多远」才能算是无限远而不需要对焦呢？其实这个答案早已写在镜头上啰！

当我们把无限远标志直接对准镜头最下层的中央粗线上时，你会发现在无限远的另一端已经没有数字了！也就是我们只需要看无限远左边的数字与最下层光圈数值的对照，就能搞懂在特定光圈下「距离多远开始」不需要对焦，而这个概念就是所谓的「超焦距」。

那么超焦距到底怎么看呢？以上图这颗镜头来说，当无限远标志对准中央粗线时，左边2.8 直线上方刚好落在100 呎的位置，这代表当光圈设在f2.8 时，从100 呎开始到无限远都会是清晰而不模糊的。简单的说，就是当你光圈设在f2.8 时，只要被摄物体距离你超过三十公尺，那么只要你把镜头的对焦转到无限远的位置（中央粗线对准无限远标志） ，那么你就不需要对焦就能把照片给拍清楚了。

那你一定会想，要是距离随便都三十公尺（100 呎）以上，那我还拍个 __ 啊？其实超焦距的距离限制减少得很快，从上图可以看到，当光圈缩到f8 时，超焦距的距离就急速衰减到37.5 呎（约十公尺）左右，对于一般拍拍路人、拍拍在玩的小朋友已经不是什么难事了。另外值得一提的是，焦距越短（越广角）镜头的超焦距越短，以本文最上图的20mm Nikon 超广角镜头来说，两公尺以后就是超焦距了，等于只要被摄物体距离你两公尺以上，你直接把对焦还转到无限远就可以免对焦一路拍了！因此如果你希望街拍不引人注意，使用越广角的镜头就越容易对焦，也就不用一直把相机贴上脸来用眼睛看啰！

注：从这点也可以看出，超广角镜的散景少纯粹是因为他的超焦距距离太短，因此除非贴着人拍，否则几乎都是无法拍出散景的！

不同家的镜头有不同的景深尺标示方法，例如 Nikon 的景深尺一定会漆上与光圈数字相同的颜色，让你看颜色就能辨别哪条线代表哪个光圈数值。但要注意的是，并不是手动镜头就一定有景深尺喔！以上图的Leica R 镜来说，他就是一颗没有标示景深尺的镜头，当然他是变焦镜也是没有景深尺的原因之一，但请记得「越新的镜头就越可能没有标示景深尺」 ，因此如果你的镜头没有标示但你又想知道，就请你上网搜寻景深尺的相关资源，在针对你的镜头品牌、焦段、型号做查询啰！

 

 

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户外摄影补光必备品，超好用的反光板介绍！


 

“对于喜爱户外人摄的朋友们而言，常常会发觉有时带到好的背景了！可是摄影主体模特儿身上的光源却不足，这时反光板可就派上用场了！今天就要介绍这个便宜、好携带的摄影辅助品，只要善于利用反光板，就可轻易使您的户外人摄无往不利。”

 
如果你有跟过一些外拍团出去拍拍照，那么你一定会看过两样外拍道具：外拍灯以及反光板。

台湾的外拍团通常不太会看到 Profoto B1 Air 这种随便就破十万的高贵玩意，一般都是用机顶闪光灯＋引闪器凑合着用。不过如果想要借助大自然光源打亮被摄者，那么其实也未必要用闪光灯来补光。以我个人来说，通常只要有太阳我就不用闪灯，因为实在没有什么光源的品质会比太阳来得更好啊！因此看到很多人喜欢在大太阳下用闪灯 … 我只能说那真的不是我爱的风格。

我爱太阳，所以这篇要教的是反光板基础用法！

首先我们来看看没用反光板的照片！

上图这张照片的光源方向来自上方（所以两边肩膀一样亮），但是由于有点背光且站在树下的缘故，因此虽然身体部分够亮，但脸的部分却是乌漆妈黑一团暗。当然我也可以利用 Lightroom 笔刷把脸部增亮，但这终究不是一个能让光线看起来「自然」的好方法。请千万记住一句话：

再怎么后制，都远不如你一开始就把光打好来得自然！

既然脸不够亮，那么我拉长快门让照片看起来亮一点总可以了吧？

不！当然不行！上面这张照片我改变曝光数值让照片看起来更亮，但就直接造成「整个人都太亮」的问题。这个问题就像拍风景一样，你要嘛天空太亮、要嘛背光景象太暗，是个曝光两难的问题。不过拍风景可以利用刷黑卡、HDR 之类的方式补救，但对于人像来说，显然两者都不是个好方法。

注：刷黑卡需要长曝，人就必须站着不动，不适合拍人像；HDR 会让照片充满「戏剧感」，会让人变得太狰狞，也不适合拍人像。

这个时候我们就需要这个常听到但却不见得买过的道具：反光板！

反光板的选购其实也没什么好挑的，因为台湾我目前能在网路上找到的价格都差不多，大片 120cm 左右的大多在六百到八百之间就能买到。虽说我一直想挑个反光板名牌之类的东西来用用，但我实在找不到 … 所以最后我用的也只是店家随便买的杂牌六百块大反光板。

不过倒是有一点可以注意一下：反光板颜色。有些便宜反光板只有白色/ 银色之类的单一色彩，但其实市面上有如上图这种五合一反光板，让你可以在一块反光板上自由切换成银色/ 金色/ 白色/ 柔光板之类的效果（用拉链拉），建议大家直接买这种会比较实际一些，就不用出门还要带好几片反光板。

那么反光板怎么用呢？

首先你得挑个颜色来用，这关系到反射出来的光线会把被摄者照成什么颜色，对于校正色温、或是制作特殊效果之类的需求非常有帮助，往后我会再详细介绍反光板的用法。

由于这次要拍的主题是运动硬汉风格，因此考量到光线必须够硬（硬汉嘛！）、反射阳光不需校正色温等，因此我选择反射光线最强烈且不会改变光线颜色的「银色」。至于使用的方法也很简单，首先你直接用手拿着反光板寻找光线反射的位置，再慢慢调整让反光板的光线能直接照亮被摄者。

由于反光板的效果跟摄影灯一样都是持续的，因此用肉眼就能直接看出效果来。请你直接调整好角度把效果做出来，再拿起相机来拍，这样会比较省时间一些。

找好角度之后你得想个办法固定反光板。如果你有摄影助理，那么指使助理去拿反光板会是最简单的方法；但如果没有的话，你就只能像我这样用脚或是周边的东西来固定反光板啦～但要注意一点，由于反光板的受风面积很大，因此反光板非常容易被风吹走，请务必注意反光板的固定。如果真的反光板被吹走了，去追之前也请注意自身安全，别急着跑过去结果出了意外什么的，那就太得不偿失了！

大家可以看到，光是直接用 iPhone 侧拍就可以看到反光板的光线效果！因此请不要觉得反光板是无用的东西，摄影道具从来只有不会用的人与不适用的场合，没有什么道具是多余的！

藉由反光板的帮助，让脸部与肩膀的亮度变得更加均匀，且光线的阴影也让脸部的轮廓看起来更深，让相片更加立体。且透过适当的角度调整，甚至连眼神光都能反射出来！虽然照片成品看起来还是暗暗的，但这只是我个人的拍摄习惯（拍暗一点保留亮部细节），经过适当的后制之后就正常啦～

最后透过 Lightroom 与 Photoshop 的调整后制，成品就是上图啦～

大家或许会很纳闷，后制到这种程度了，干嘛不连脸部的光线也用后制就好了呢？其实这个观念就是我前面说的，与其靠后制处理光线，还不如一开始就把光线打好。由于光线打好不仅会让你后制起来更容易、看起来更自然，很多像是表面质感、阴影立体感等都是必须靠一开始打光处理的效果，先前我在摄影灯与闪光灯的比较中也曾提过这点。如果还是想不通，那你只要记住一句话：

摄影棚的棚灯都好贵好贵（有时会上百万），如果靠后制就能处理，摄影师买那些器材是傻了吗？

注：摄影灯与闪光灯的差异请见：进入影棚摄影第一步：买棚灯？买摄影灯？一起来认识这两种的摄影灯具

反光板的其他颜色可以做什么用呢？用来反射棚灯、校正色温也是不错的选项。上图是先前拍Synology NAS 业配文时所做的灯光配置，这块反光板除了拿来充当反射伞之外，最重要的就是利用金色面来让光线的色温高一些，才能把小正妹的脸部色泽拍得更漂亮些。之后我会再出这篇反光板的不同应用方式教学，敬请期待！

 
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防止图片被盗，不用花钱买软体，教你如何一次大量嵌入浮水印


 

“浮水印是保护图片版权的一种方式，尤其是现在的网路环境，图片被盗用是很常见的情况，所以现在大多数的人都会为自己的相片加上浮水印图样。本篇文章将会分享免费工具「XnConvert」的操作方式，让大家可以简单又快速批次嵌入浮水印。”

 
要怎么样被盗用时还能保有自己的资讯、或是直接避免被盗用呢？
答案就是 —— 添加浮水印。

摄影不只要会「拍」，学习使用相关软体也很重要！

很多人会用Photoshop 之类的软体批次处理，但首先并非人人都有Photoshop，且这种大型软体开启速度还是慢了一些，有时候我就是不想等那几秒钟… 所以我这里推荐一个非常好用的批次处理照片软体「XnConvert」，是免费的！请从官网下载：http://www.xnview.com/en/xnconvert/

这软体从Windows、Mac、到Linux 都有支援，我自己用Mac，所以就下载Mac 版啦～XnConvert 非常好用，从加上图片浮水印、文字浮水印、到批次转档修图什么的通通都能做到，如果你懒得学习使用AutoMator，那直接改用XnConvert 也是很好的选择。

XnConvert 是典型的免安装软体，下载之后直接拖进 Application 这资料夹或是电脑里的任何地方即可使用。

开启软体之后，首先要把你想处理的照片通通开起来丢进工作序列之中，所以请先按添加文件按钮、选好照片，再按下「动作」，就可以进入下一个页面设定。

XnConvert 的运作逻辑是将你选择的照片，依照你在这个「动作」页面中添加的所有工作，依序完成之后再输出成你指定的图片格式。因此你如果不只要增加浮水印，还想要顺便缩图、旋转什么的，也可以直接在这个地方选择你要的功能。

这里要示范的是浮水印，所以就请点选「水印」来加入工作。

加入之后里面有选择图像、更改图像显示方式的设定，一开始点选的时候不会有任何预览画面，你必须按下图中红圈框起来的那个箭头，才会在右边显示你的图片成果预览。

你可以任意调整想要显示的位置、以及透明度等等，因此你可以直接把自己的标志、名字之类的做成一个单一图档，再拿来当浮水印使用。不过必须注意，如果你的浮水印是个背景透明的签名，那请记得要储存成 png 格式，这样当浮水印的时候才能维持透明背景。

另外，如果你只是想打上个「Sample」之类的字样，你可以直接在选工作那边点选「文字」，就不需要再另外生成一个只有文字的图档了。

设定完成之后，再点击下一个区块「输出」，这里可以设定你要储存的位置、档名等资讯，这部分除非你每次输出都要更改，否则一般来说第一次设定之后XnConvert 就会一直把这些数值记录下来，不需要每次都重新设定。

设定完成之后请按下「转换」按钮，XnConvert 就会开始转档啦！

加入浮水印的速度并不能算是「飞快」，如果你还多做了一些缩放图片、旋转图片之类的工作，那么转档速度就会更慢一些！因此假使你的照片有个数十上百张，那就请你去倒杯水，休息一下吧！

输出完成之后就可以看看成果啦～ XnConvert 真的超好用的吧！
 
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拍好婚摄的五大心得分享！


 

“玩摄影的朋友们，或多或少都有应邀担任婚礼摄影的经验，在灯光昏暗的宴席会场，亲朋好友万头钻动，如何掌控婚礼流程？拍好每一张稍纵即逝的珍贵画面？有时候确实让人备感压力啊！本篇文章将分享拍好婚摄的五个心得建议，期望能对您有所助益。”

 

你是否曾经被朋友拜托帮忙拍摄他们的人生大事呢？不管是求婚、甚至结婚等等活动都是那种「错过就遗憾一生」的活动，我们姑且不要去谈你的朋友为什么这么「放心」让你拍他们的人生大事，我们就单纯的讨论一下：你准备好帮别人的人生大事做记录了吗？

今天要跟大家分享的是关于拍摄这些重要场合的一些重要注意事项，这篇文章会比较类似「摄影观念」，而不是摄影技巧教学。因为在我看来，对于活动摄影的观念远比技术来得重要，毕竟技术什么都可以靠相机的自动模式来搞定，但如果观念不好、无法抢到好的位置拍摄正确的画面，那么你再怎么会玩相机也只是「会玩」而已，那些重要画面你通通没拍到，你就等着被你朋友埋怨一辈子吧！

依照惯例，我就不再啰缩了，直接进入教学啰！

1. 弄熟流程顺序比什么都重要

结婚、求婚这些拍照最重要的是什么呢？答案就是各种感动的瞬间，我想没有人会在意你帮他的婚纱拍得多美、戒指拍得多漂亮，但是跪下的瞬间、套戒指的瞬间没搞定，那么基本上你这摄影也不用玩了。因此千万要记得，一旦你接下了拍摄这个重要工作，请务必把整个活动的流程通通搞清楚：什么时候要做什么、在哪里做什么、会做多久、需要入镜的角色有哪些等等都是最重要的事项，否则当你发现前面已经进入求婚高潮了，你还在搞不清楚状况… 那可就大事不妙啦！

2. 事先卡位绝对必要，不要觉得不好意思，需要哪个位置就明说吧！

求婚中最难拍的是什么？我个人认为是套戒指的瞬间，为什么呢？因为戒指很小，而且通常两位准新人都会站得很近，因此要拍清楚套戒指的瞬间是非常困难的事。通常能清楚拍到套戒指瞬间的角度不多，且大多会跟围观人群有站位上的冲突。所以在前面顺流程的时候千万要记得把届时这些重要仪式的发生地点弄清楚，并且放个椅子或梯子类的东西宣示这个位置的主权，这样在抢拍的时候才不会有人跟你抢。请记住，你拍的东西是永恒的存在，而旁人看到也就是一瞬间的感动！因此千万不要觉ㄉㄜ千万不要觉得不好意思开口，哪个位置是你要专门用来拍照的位置，请预先把它标记好吧！不会有人怪你的！ （除非是另一位摄影师 …）

3. 发挥记者精神，不要害怕你的拍照动作被笑、更不要害怕「站位」

善用现场的地形总是能让你拍出有趣、甚至值得纪念的照片。例如上图是站在花台上往地下室拍摄，这就是我所谓的不要害怕「站位」，也就是不要因为觉得「那个地方好像不是用来站人的」就放弃一个美好的拍照位置。请在确保自身安全的前提下，尽可能地找到能拍出感动照片的位置，这样才能拍到常人拍不到的角度。否则你拍的照片就跟其他人用手机拍的一样，那还要你这个主摄影师做什么呢？

上图：趴在地上拍照绝对不可耻，因为顾忌动作而错失良机才是最丢脸的事。

请跟着我说「摄影师有权利趴在地上」！不管你的动作有多么好笑，只要能拍到照片，那么就算趴在地上也是值得的！我看过很多朋友因为顾忌自己的拍照动作而失去拍好照片的机会。因此千万不要觉得你的动作可笑，你正在做「记录永恒」这个伟大工作，那些笑你动作的人就让他去吧！唯有不去在意其他不相干的事情，才能有更高的机会拍出感动的瞬间！

不过千万要记得，人身安全第一，要是因为拍照而落海就不妙了！ （前阵子就有台湾摄影师为了取景落海，拍照要小心啊！）

 

4. 事先场勘、试光绝对有必要！千万不要偷懒！

不管空间有多大，像求婚、结婚这种一堆人的场合一定会造成你行动的不便，其他人或许挤挤就过去了，但你如果跟着挤挤，那你就错失拍照的良机啰！因此千万记得先把场地的动线通通搞清楚，并且准备好几个越过人群抢到最前面的方案，否则在拍完人群后面之后前面的拥抱也结束了，那干脆就不用拍啦！

现场测光绝对必要！因为就算是同一个地点，不同的位置仍然有可能会造成打光的困扰。以跳灯来说，如果你刚好站在横梁下面，就会造成你前方的被拍者没有办法被补光（光被横梁挡住了），从上图就可看出来在右上角的横梁之后都是全黑的状态，就是因为闪灯的光被挡住所造成的。因此为了避免你因为站的位置造成补光出问题，ㄍ最好先把场地的每个位置都先摸清楚，才不会发生重要场面发生而你却站在错误位置而拍出曝光不正确相片的问题喔！

5. 大合照记得缩小光圈，并请大家「不要急着离开」

很多人用单眼拍相机都会忘记做一件事情：缩小光圈。为什么要缩小光圈呢？如果你还记得先前我跟大家分享的光圈设定影响，你就会知道光圈太大的话会产生浅景深，导致除了你对焦的那个人以外通通都模糊不清的问题，特别是像上图这种一群人层层站立的照片来说，更是容易发生前排清楚、后排模糊的问题。因此建议最好把光圈缩到 f14 以上，否则很容易发生上述的问题。另外因为使用小光圈都会有较长的曝光时间，因此千万要记得提醒所有人等快门按下后等个一秒在离开，否则就会出现因为急着离开而模糊掉的人影喔！

 

以上就是拍摄这类活动所必须注意的事项，虽说知道这些不见得就能保证你张张精彩值得怀念，但至少能让你知道该怎么做才能大幅降低拍照失败的机会，且如果你的兴趣就是拍摄活动、拍人物，那么这些要点也通通都值得你把它们记下来并默化到你的观念之中！至于你需要用什么相机跟镜头呢？这个部分就很简单了，除非你朋友在超大活动场地结婚，否则都用 24-70 这类焦段的变焦镜就可以一定到底了，不需要特地携带望远镜头！如果发现怎么样都不够远，请看本文的要点四跟要点三，检讨一下为什么你站的位置会不够近吧！
 

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相片后制教学：教您如何调出美美的房屋内景相片！


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“旅行时是否有拍摄过饭店房间的经验？有没有发现明明装潢很棒的室内景观，却时常拍不出美美的好相片，究竟是哪里出了问题呢？本篇文章将透过Lightroom后制软体，教您如何调出满意的房屋内景相片。 “

 
现在普遍薪资偏低，房租却又普遍偏高，那么房屋照片如果能拍得好一点，我想…应该至少能加快你房屋出租的速度吧？至少在一大片「鬼屋」一般的房屋照片中，你那漂亮的照片也比较容易脱颖而出，让人愿意约看房不是吗？

所以今天我刚好在我的图库里找到以前到汽车旅馆拍摄的照片，就用这张来说明一下室内装潢的拍摄技巧吧！另外，现在有不少人会想把自己的空房拿来经营民宿、Airbnb 什么的，那么这篇文章的教学也同样适用喔！

上图是我从 Airbnb 上找的截图，虽说现在有不少较为专业的 Airbnb 业主拍了很漂亮的照片，但坦白说，像上图这种看了就不想住的照片还是居多。但要把房屋拍漂亮真的很难吗？其实不然，只要有好的构图，用颗广角镜，再加上后续的修图，就能拍出很不错、很吸睛的房屋室内照片。

那么我们就开始啰！

首先请看一下拍摄参数！

其实这张照片并不能算是很完美的照片，因为他的 ISO 太高了！当初因为偷懒，所以没有把脚架扛去台中，导致我必须用手持来拍摄照片。为了兼顾画质、手震以及配合室内亮度，在缩小光圈之后，要维持在 1/15s 不手震秒数下就只能开到 ISO1000 来拍。

这样拍的结果就是照片再怎么弄都不够「干净」，虽然修图之后看起来是不错，但终究还是有些遗憾。所以如果你要把房屋拍美，让人看起来舒服，请务必带着你的脚架，让相机架着用低 ISO 慢慢曝光才是正解。

接下来就是第一个重点：构图。

很多人在拍摄室内装潢时，都会站在墙面的正前方拍摄「大正面」的图片。但这样的拍法会使得相片缺乏透视感，而使空间看起来拥挤不舒服。因此不管建筑有多大多宽，用上图这种将墙角摆在中央靠左（或是靠右）的透视法拍摄，就会让相片空间看起来比实际更大。


上图：Sony A7R + Leica Super-Angulon R 21mm f4 另外，如果可以的话请使用「等效焦距 20mm」左右的超广角镜来拍摄室内装潢。这是因为超广角镜拍摄装潢时会让空间看起来更大更开阔，对于小套房来说尤其有效。但大于 20mm 会让空间看起来不够大，小于 20mm（例如 16mm）又会让相片看起来过于空荡而没有重点。因此就我自己的经验，20mm 左右是最合适的焦段。

前面说过，由于这张照片是我手持拍摄，所以终究还是太暗了点，因此我第一步骤就是先把相片拉亮。不过我还是要再次提醒，如果你已经准备好要拍室内装潢，那么请你务必带着你的脚架，到现场再用低ISO 长曝光的方式来取得画面干净无杂点的相片，会让你的空间看起来更舒适。

由于这张相片中有一大片窗光，因此曝光度拉到墙面够亮时，中间的窗光就过曝了。因此这里把亮部拉到 -100 来解决这个问题。

拉低亮部之后会让相片看起来对比降低，这时候我们就要加强相片对比让相片的视觉更强烈些。要加强对比有三种方法：拉高对比、降低黑色、拉高清晰度。

这三种方法中，第一种会让相片失去光影色彩，因此是适度拉高就好，别过量；第二种会让相片黑的地方变得太黑，但却是能让影像变得够强烈但又不会变糟的好方法，是我常用的做法；第三种则会让相片变得太过狰狞，因此请酌量使用。

我用拉低黑色数值的方式来让相片的颜色变得更强烈，上图这样是不是看起来就有点像是饭店、旅馆网站的照片了呢？不过这样还是不够，我们还要继续修整。

这里要再说一下「清晰度」强化对比这件事。很多初学者（包括我自己）在一开始修图时会很倚赖清晰度来让相片看起来更锐利，但这是不对的做法！清晰度强化的是整张相片的颜色对比，因此拉得太高的话，不仅会让人像变得过于狰狞，也会让室内装潢变得好像…什么恶灵古堡之类的情景。

因此要让相片变锐利不该使用清晰度，而是要用锐利化，清晰度适量调整即可。

再来要让颜色变得更鲜艳些，以前有说过，如果直接拉高饱和度反而会让相片变得很不自然。

因此我的习惯做法是拉高鲜艳度（而且拉很高），再适度地讲低饱和度让相片同时兼具鲜艳与自然两种感受。

前面说过，要让相片变得更锐利不该用清晰度，而是要用锐利化。这是因为锐利化只会强化边缘色彩，不会影响整张相片的颜色呈现，因此请拉到下面找到锐利化，再用他来让相片变得更锐利。

接下来我们再重新转正一下相片，这里我用的校正基准是视觉中心的窗台边缘，不过我并没有让窗台边缘完全照着直线来转正。这是因为在超广角变形下，如果把不是在正中心的边缘作为基准转正，反而会让整张相片变得「不正」。因此虽然是用窗台边缘来校准，但实际上还是有稍微保持一点歪斜来维持相片有转正的感受。

虽然左边的墙面刚刚已经有调整的亮些了，但跟中间那超亮的窗光相比，却还是不够亮。因此我用笔刷把左边的部分选取起来。

接着再把左半部的地方调高曝光度，让整张相片的光影更平衡，也能更明显看到旁边洗手台的装潢设计。

最后为了让相片有一点「氛围」，我再套上一层环形滤镜，把相片四周拉出一点暗角，看起来就比较「高档」一点。

这样就完成相片啦～跟先前那张斯德哥尔摩相片不同，室内装潢照片并不能完全靠修图来解决问题，而是从一开始拍摄时就应该要把构图、相机等都校正好再来拍摄。而其他室内的摆设啦、瑕疵啦等问题也都要事先就弄好，像上图这张照片就还特别请汽车旅馆把浴室好好打扫摆设一番，并放好水（而且要放冷水避免蒸汽）让我可以在最好的状态下拍出最好的相片。

虽然说起来很麻烦，但想想你房子每拖过一个月，就是损失一个月的房租，那么这些辛苦也就都是值得的啰～
 
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户外摄影随身必备物品的心得分享

“还记得您爱上摄影的原因吗？有的人是为了拍小孩，有人是因为要拍女友，有人先喜欢登山才迷上风景摄影，还有些人专门喜欢拍摄生态。不管如何？绝大部分的摄影题材，都需要您迈开步伐走到户外，才能记录大自然的一切美好。本篇文章将分享一些户外摄影时，不可或缺的随身小物，期望对您有所帮助。”

每个摄影师都会有属于自己的工具清单，可能是两部相机、五支镜头、一套反光板、几片滤镜、一组柔光罩、三脚架、外置闪光灯之类之类，感觉上会非常Pro 非常厉害的样子，而以下却是七样你在器材公司买不到，也没有「摄影师感觉」的工具，却可能有意想不到的重要性！

1. 短梯

一条短梯价格不高、轻巧、携带才尚算方便，而且它有非常高的使用价值，你可以用它拍出更多更多精彩的角度，也可以充当椅子坐着休息及拍摄，下一次拍摄你应该考虑它了。 (不过其实越来越多摄影师会用了，尤其是记者啦……连升降台都会出动)

2. 毛巾

没错，你全身的装备都很齐备又精良，却可能没有毛巾那么有弹性。弹性是指用途方面，毛巾可以用来擦脸，稍稍舒缓你的疲劳，又可以用来保护器材，甚至当地垫，对摄影师对模特儿都十分有用。

3. 适合衣服

听起来有点夸张，但事实上摄影师的衣服都会反光，所以该避穿一些过度鲜艳的衣服，白色反而不错，在拍摄近镜时，可能会起到补光的作用。当然，更重要是带着后备衣服，因为一整天的摄影工作你不知道会遇上什么的……

4. 两伞

一来天有不测之风云，二来雨伞可以是很好的道具。另外，留意两伞是否漂亮，亦可以男装女装各带一把，这样随时能够营造浪漫气氛。再者，有时遇上太阳猛烈，撑一把伞来休息会舒服得多呢。

5. 玩具与糖果

没错，在相机后拿着摇铃和小鸭子，然后像小丑一样舞来舞去，看上去实在很不专业，但如果你要拍摄小孩子、家庭照之类，这是个有效的方法，结局比一切都重要。另外，如果对方家长允许，糖果实在是有效的工具，吃糖不太好，但又不是一直吃，作为临时工具是可以的。另外，别忘记吹泡泡，这对于吸引小孩子，甚至营造气氛都有极强效果。

6. 防蚊液及防晒乳

越来越像一个大妈……但这些都是实际而有意义的工具，我猜想没有人打算以皮肤癌来结束自己的摄影生涯吧？而且一边抓痒一边拍摄，也不见得有什么好玩，所以，别怕做一个大妈……记住，结果就是一切。

7. 营养补充

是能量饮料又好，是什么 power bar 也好，摄影并不是按快门而已，那可以是很劳累的工作，对摄影师、模特儿及各工作人员都是，所以带备足够粮食是重要的。想像一下，大家拍摄到快累死时，你拿出一包好味道的薯片……

资料来源：7 Items You Never Thought to Bring to a Shoot

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卖照片能赚这么多？ Instagram赚钱术你也可以学会～


 

“热门社交软体Instagram，出现了一位只用一天的时间，就赚取15,000元美金的iphone摄影师Arnold Daniel，本篇文章将分享Arnold Daniel在Instagram上的生日宣言，以及分析一下他的instagram卖照片成功之道，或许我们也可以是下一个Arnold Daniel～”

 
Arnold Daniel，一位你有可能在instagram听过的iphone摄影师。

一天之内利用instagram赚取15,000美金，很难想像吧？然而Arnold Daniel就是利用iphone，30,000名instagram followers及以下一段说话完成这个看似不可能的任务。

「你好，在我踏入34岁的这天，我决定以1张150美元，4×6尺吋，发售所有我在instagram的作品，而我发誓将不会以更便宜的价钱卖出我的作品，作品只会在今天发售。如果你有兴趣的话，请你把想要作品的截图传送到我的电邮地址：[email protected] (只有一个d)，收到后我会把paypal帐单传送给你，并在付款后送上作品。简单容易。祝我生日快乐。我爱你们。」

什么？就这样？

笔者尝试分析这个instagram赚钱金手指：

1. 作品出色

无论如何懂得marketing，总要先有好的作品吧？事实上Arnold Daniel没有固定职业，一天花近8小时在街上寻找拍摄灵感。而他所拍的相片很多都取材至日常生活，且充满幽默感，很适合都市人的口味。

2. 众多支持者

Arnold Daniel有近30,000个followers，钱是一天赚来的，但知名度和instagram的作品却是一点一滴地建立出来。 Arnold Daniel拥有众多followers除了是因为作品出色外，相信他「Best photographers on instagram」的称号也帮了他不少忙。至于他是如何成为best photograhper？他早前上载过一张一班上身祼露，正在晒日光浴的人的相片，instagram帐号更因此被停用，但他却因此声名大噪，继而获得「Best photographers on instagram」之称。

3. 生日

「因为我真心喜欢Arnold Daniel的作品，碰巧今天是他生日，当然要支持一下。」

笔者都喜欢花钱买开心或欣赏别人的创作，但钱一定不会用得不明不白，要用也要找个理由例如「今日女友生日」、「今日心情好」。

4. 尊重知识产权的文化

「就算我真心喜欢Arnold Daniel的作品，即使今天是他生日，不代表我就要花数百元买张纸回来。」

Arnold Daniel卖的是一份才华，当然也是一张纸。至于这张加入才华的纸的价值如何，就要视一个地方对当地文化的欣赏与保护了。

哈，马后炮当然容易，笔者还是专心欣赏Arnold Daniel及其他摄影好手的作品，然后更专心磨练自己的摄影技术好了。

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相片名称大公开，学习这些方法，命名不再头疼


(看到这张照片，你想帮它取什么档名？)

 

“难得想好好替自己的摄影作品取个名称，但脑袋当机又挤不出什么想法吗？别担心，本篇文章将分享网路上常见的八种相片名称，让大家轻松学习或是借此激发出自己更有趣的想法。”

 

一般情况下，我们很少替照片改档名，数以千计的照片放上Facebook、电脑和相簿，逐一改名的话就不得了。但随着网上讨论区的兴盛，加上天天都有摄影比赛，越来越多人开始重视自己的照片，甚至就像开展览一样，希望自己的摄影作品得到更多人欣赏。

既然称之为「摄影作品」，就有需要改一个好名字了，这里有八个改名方式，且看看能否带来启发？

1. 直接描述法

 

(一碗牛腩河粉)

没有任何修饰，平铺直叙的把照片上看到的东西写出来，好处是保证不会改错名字，虽然说了等于白说，但肯定不是烂名字。

2. 时地人事法

(03/8/14‧永康街‧X记)

将照片的基本背景列出来，其他就给予观众自行理解和诠释，隐隐有种冷峻的味道。

3. EXIF法

(1/40‧F 3.5‧ISO 250‧18-55mm‧Nikon D3000)

很技术型的名字，看来是对自己的作品充满信心，肯定别人会追问到底相机用了什么设定，反正会问，不如先直接写出来！

4. 照片叙事法

(哎，忘记了别加葱)

把照背后的故事浓缩为名字，例如忘记了叫老板把葱拿掉，是吃这碗面的唯一故事，所以就用在照片上。

5. 情感洋溢法

(哥吃的不是面，是原味)

如果是心思纤细、忧国忧民的朋友就适用了，因为即使是一碗不起眼的河粉，也能带出点点深层次的味道。

6. 电脑输出法

(DSC_4103.jpg)

这个可能是绝大多数人的选择，尤其是大批上传的话，就用回相机自己的设定，由电脑撷取，简单方便。

7. 潮流借用法

(那些年，我们吃过的牛腩河粉)

玩谐音、抄歌词、模仿电影对白之类，是一个很常见的方法，用得好的话，有机会比原著作更抢眼……

8. 主体关联法

(牛腩与河粉)

简单说，就是「XX 与 XX」或是「XX 的 XX」，以串连两个主体为重心，引导观众去思考两者关系，从而制造故事感。

你喜欢哪一种？
 
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