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如何拍出CD封面或广告里的金色芒草？


 

“整片芒草在现场看，就像是干枯的稻草，怎么在光线下拍起来就是这么美？ ！山中荒野草原一直是摄影师们很喜欢取景的地点，本篇文章将用陈奕迅的CD封面当范例，告诉大家唯美金色芒草的拍摄技巧，还有后制调整的方法。”

 
香港的大东山已差不多要改名为「陈奕迅山」，皆因这座山曾是陈奕迅的CD封面拍摄地后，大批涌往郊游。但不少人都问，为何怎样都拍到不唱片中那种金黄迷幻的色彩？上图是笔者到访大东山时所拍摄，现在就和大家公开一下如何拍摄出这种效果的秘密！

陈奕迅的粤语EP《Taste the Atmosphere》是在大屿山的烂头营拍摄封面，荒山上那些以麻石建造的石屋位于大东山与二东山700多米高的草坪上，该处位于大屿山凤凰径第二段。石屋由30年代开始遗留至今天，殖民地时期，有英军曾在这里当值和度假（亦有指是传教士用来避暑之用，真正起源已不可考）。据报Eason的团队在凌晨3时出发，爬山2个半小时才到目的地，为的就是在日出时份阵阵雾气下拍出封套照片。相片是由摄影师夏永康操刀，地图在这。最简单快捷的方法，是从东涌坐巴士直抵400多米高的伯公坳，再走两公里的路直登800多米高的地方，需要一定体力。

回正题，如何才可拍出这些金色迷幻照片？

1. 做好场地调查

一名专业摄影师，在到达拍摄场地前，先做好资料搜集和进行场地评估是必需的。夏永康让陈奕迅在早上登山，是因为大东山整座山坡的斜面都是朝东，大阳在早上升起时，山头上的光源最漂亮。要拍出有点迷幻的效果就要有雾，这需要一点点运气，但山野地方，早上起雾的机会是比较大。谋事在人，这是任何想拍出精彩相片的摄影师都需紧记的。

2. 使用暖色白平衡來進行拍攝

这幅金色芒草荒野的原图是这样的：

这是重点了！看上去是否色泽暗淡毫不特别？这是因为我拍摄时用的白平衡是用比较冷一点的（K值3000多）。如果想拍出金黄色和暖色的话，请使用K值较高的白平衡（K值约8000多或阴天模式）。

3. 使用RAW档案格式拍摄

使用数位相机拍JPEG时，如果白平衡出错（如上图）， 有时候很不容易救回来。笔者曾试过在同一个场景、同一角度、同一时段，只因为拍摄对象姿势不同或者改变镜头焦距，相机的自动白平衡演算出来白平衡结果变成张张都一样。结果有些模特儿的皮肤发蓝，有一些又太红。少少几张或许还可以硬着头皮做下去，但如果是受人所托拍结婚相，要是拍了数十张甚至数百张，又或者是拍了几个小时山后拍了几百张相……如果使用Raw来进行拍摄，那你就可以在回家转档到Photoshop输出的时候，自由选择适当的白平衡设定以获得正确的色彩。除白平衡外，一些细微的地方亦可以进行调整。你可以放大下图观看我在两张相片中的不同Raw设定。

4. 逆光拍摄

其实除了早上，黄昏时亦可以拍出这种迷幻的效果。当中关键就是进行逆光拍摄。当来到黄昏或所谓的Magic Hours时，太阳的光线就会变得很柔和，例如这张相片，笔者就将太阳置在镜头外的右上部份。但切记，不要因为拍摄漂亮的相片而等到天黑而下不了山呀！
经由photoblog.hk

 
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摄影还能怎么玩？马上来学新奇又有趣的摄影方式


 

“摄影的乐趣除了生活上的回忆照，或是追求极美的专业照之外，其实还有许多特殊的摄影方式，能让你的摄影主题更添趣味。本篇文章分享了32种不同的摄影方式，让喜爱摄影的你玩出更不一样的摄影人生。”

 

有没有觉得拿起相机却不知道拍什么好？又或者想跟以往拍点不同的东西，但又没有概念？网站 Photo Radar 提供了以下 32个摄影方式，或者你已经做过，又或者我们介绍过，但亦有可能找到一些新的想法，丰富你的摄影方式！

1. 365摄影计划

这就是每日一张照片，为自己设定目标与限制，透过日复一日的累积，建立自己的摄影经验与风格，很有趣呀，我们的讨论区里也有不少读者在进行中呢，可按此。

2. 日常物件

生活很乏味？此言差矣，正好拿起你的相机，去拍摄你所认为很平凡的日常物件，一堵墙、一个篮、一道门，仔细观察然后拍出最好的角度与作品，这个世界会从此不一样。

3. 每月蒙太奇

把每月拍下来的照片拼起来，本身就是一件有趣的事，例如制成一张多幅照片合成的桌布，或者如这里将闪电连结起来，又可能像这里把百家窗户剪贴出来，同样有趣。

4. 一个景点，很多故事

找一个有很多人出入往来的地方，然后不停拍摄，可能是广场，可能是巴士站，又或者是某商店门口，你会在这里发现到很多人情世事，很多值得拍摄的故事。

5. 盲摄

试试拿着相机，走在街上，不看LCD屏幕，不用观景器，就直接拿起相机拍摄，或者会得到意想不到的效果。

6. 三合一

有点像第3 的每月蒙太奇，但不同的是只限于三张︰可以是一件事物的三个不同角度、三件事物却有同一颜色、甚至三张完全不相干的照片，然后用ps 把它们排列起来成为一张。

7. 新角度

用夸张全新角度去拍摄，例如趴在地上，这会令你的照片从此不一样，如果你有可调节角度的 LCD 屏幕，就更加轻松了。试着什么都用超低角度，很有趣的。

8. A-Z 或 1-2-3

往这个世界收集字母或数字，例如这个和这个，也可以拍摄苹果、香蕉、猫 (a for apple, b for banana…) 又或是一架车、两棵树、三个人，如此类推。

9. 图片说故事

相机只能拍摄这个世界的外壳，只有相机背后的人，才了解照片里的「物件」到底有什么故事，写下来吧，会很有趣的，例如这篇。

10. 随步拍摄

规则很简单，从家步行五分钟，看到什么就拍下来，把距离你家五分钟的东西都拍摄，可能是一株花一只猫……这个地方从此于你又有不同意义了。甚至试着步行超长距离，例如从九龙步行到新界，不坐车，看什么拍什么。

11. 手机摄影

可能很多人都做了，不用DSLR，用手机，目标就是拍出不下于高阶相机的好相，不容易的，试试吧。

12. 家居

其实家里也有很多东西值得玩，排列一套茶杯、堆砌一排铅笔、叠起一袋硬币，就算天气再差，这些都是有趣的拍摄题材呢。

13. 烟的艺术

烟是一种很随意很特别的对象，也能构成很多不同的创意，甚至变成红酒广告呢 (连结)，当然就考验大家设定的耐心了。

14. 创意自拍

找不到模特儿？你自己不就是最佳的模特儿吗？自拍除了拿着 iPhone，在厕所对着镜子之外，还有很多很多方式的，把相机放在不同位置，运用各种不同的灯光，自制你的人像作品吧。

15. 相同地点，不同时间

有些景色一年四季，或过时过节就会变成不同景观，又或如某些球场和公园，到了某些日子就用来作不同节目，纪录它们，会有意想不到的收获，例如这个。

16. 单色

试着找一次拍摄全部都是单色或黑白的照片，或者你从此会爱上黑白照片，又或者你对摄影的认识会从此不一样。

17. 陌生人

很简单，拍摄100个陌生人，无论你是如街拍般纯粹旁观与纪录，或是以此认识新朋友，100张照片之后，你的世界也会变了。

18. 光涂鸦

这个对很多人并不陌生，正如我们都介绍过很多出色作品(连结)，但事实上，这也是相当好的入门课题，让人从新认识曝光三角，也认识相机的基础操作，对于第一次接触单反的人绝对是必修科，而对于摄影老手来说，也是历久常新的创意平台。

19. 全景图

越来越多相机加入全景拍摄功能，甚至iPhone也有，以往运用脚架逐张拍摄再慢慢合并的历史，似乎越来越远吧？无论如何，拍摄全景照片，依然是一种有趣的摄影方式。

20. 动态模糊

把相机设为「慢快门」，就已经有非常多的摄影题材，不论是 pan 镜、拉爆、制造鬼影，动态模糊不一定就是手震，随时可以变成充满想像空间的艺术作品。

21. 摄影寻宝团

组织两个人、三个人、一团人，去一个地方拍摄寻宝，例如我们也进行过的旧区摄影、大东山摄影，都是很有意思的活动，甚至因为人多，大家可以分头去找寻有趣的拍摄对象，然后互相分享。

22. 摄影油画

其实也是调较一点点慢快门，在拍摄风景时运用少许动态模糊，因此拍出来的照片就有油画感觉了。

23. 过度曝光

虽然很多相机里有测光表，我们也经常需要拍出曝光正常的照片，但其实故意过度曝光，也可拍出相当有意思的作品！梦幻过曝，是非常有趣的摄影技巧。

24. 极简主义

制作画面超简约的作品，可能是纯白的背景，或是一幅纯粹的砖墙，甚至一望无际的沙漠，再加入一点点元素，就可变成极简照片，也是很有吸引力的。 (延伸阅读)

25. 色彩

色彩是摄影里一个重要元素，不去计划物件的形状与本质，单纯寻找色彩的对比与冲突，也是很好的摄影题材。

26. 找阴影

拍照时最怕不够光？这个正好相反，找出没有光的地方，找出有趣的阴影图案，然后拍摄下来。

27. 扫描摄影

如果你家中有扫描器，就可以用它代替你的相机，试着什么都放上去扫描一番，或许你会「拍出」不少艺术气息浓厚的照片呢。

28. 几何与图案

三角形、圆形、菱形，这些在数学教科书上的图案，在现实里比比皆是，可能是人工建筑，又或是自然景物，把它们拍下来吧。

29. 垂直照片

所谓「直倒」，很多人喜欢这种方式，因为垂直的照片在视觉上是不同的，试着一整天全拍摄垂直照片吧，或者会有新发现。

30. 玩水

水、液体、墨汁，实在有太多太多的玩法了，例如拍摄水滴悬空、从杯中溅出、墨水化开、水花四散、流水瀑布，我们一开水喉就有水可以用，这么方便怎可能没有拍摄机会呢？

31. 自家城乡

你认识你的社区吗？有没有为它留一个纪录？在香港这种变旧就要拆的社会，有朝一日或许你会后悔，没有纪录过住了几十年的这个「家」，而且替它拍照，你可以从新认识这个你以为很了解的地方。

32. 制作相簿

把你的作品制作成相簿吧，然后你重新了解你的照片，甚至激发你去拍出更出色的作品，始终，在电脑屏幕看、在Facebook上看，跟拿在手里看是不一样的。
 
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摄影新手看过来，让相机大厂带你认识记忆卡～

 

“相机记忆卡虽然小小一片价格不贵，但却是相机中很重要的一块，最怕拍到半途记忆卡毁损呀。本篇文章分享了Canon官方释出的记忆卡基础介绍影片，也算是让摄影新手们对记忆卡有些概念，可以更正确地使用它。”

 
这是 Canon USA 给予摄影新手的建议，影片系列的主要目的，就是让新手们减少求助，也能善用手上器材，以下是有关使用记忆卡的建议，值得一看啊︰

这些是给摄影新手的建议，很基本的概念，但有时我们都会忽略呢︰

1) 注意相机是否支援有关记忆卡，因为就算是 SD 卡，也有不同容量、速度的分别，相机不一定支援。

2) 习惯用相机去格式化记忆卡，尤其是用于其他相机之后。

3) 格式化之前当然要先备份好照片，应该说，经常要备份好你的照​​片啊。

4) 插入记忆卡时要留意方向，插不入就别勉强，否则弄坏零件啊。

5) 收藏记忆卡时，要放进保护盒，也要避开水、尘、磁、高热。

另外，记忆卡也是会出错坏掉，如果出现以下征兆就要留意︰

1) 影像坏了或出现奇怪记号

2) 影像出现线纹或奇怪图案

3) 影像色彩变异

4) 照片的编号出错

如果有以上征兆，很有可能是记忆卡有问题，拿去维修、换卡或自行格式化记忆卡亦可。 (个人来说还是会买新卡了……)
 
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照片里不能说的秘密？梦幻美景「钻石富士」替你揭开美照的神秘面纱～


 

“有时在网路上看到一些美到不太像真实画面的梦幻照片，大多数都是经过后制而产生的效果，若要说没有修图绝对是骗人的。本篇文章就要以有名的「钻石富士」为例，教导大家如何修出一张如明信片般的梦幻照片。”

 

今天要玩哪张照片呢？答案就是「有些景可以错过？但富士山的绝美景色可不能错过！（上）」里面那张看起来梦幻得像油画的「钻石富士」了！钻石富士指的是在太阳落下富士山头那一刹那（大约五秒）所拍到的「富士山顶着太阳」的照片，不过一般来说大家看到的钻石富士都是长这样：

由于钻石富士出现的时间大约只有五秒到十秒，再加上太阳与富士山亮度反差太大，用什么黑卡、滤镜来拍照都有很大的困难，因此拍出来的照片大多如上图一般有着黑黑的富士山以及亮亮的太阳星芒，就算到当地、或是Google 找图看到的钻石富士大多都是长这样。


上图：怕自己搞不定星芒或是抓角度的问题，就自己搭个桌上迷你富士山玩玩看吧！那个太阳是 iPhone 的闪光灯、富士山是抹布

比起修图，拍摄钻石富士反而是最简单的一件事。只要你预先找好拍摄的地点、架起脚架（因为会用等效 80mm 以上的镜头）、算好曝光值，接着就等太阳落下并按快门就可以啦！至于如何找好位置就请你看这篇：「有些景可以错过？但富士山的绝美景色可不能错过！（上）」啦！这里就不赘述了。

这张照片是我人生第一次去富士山时所拍摄，也就是今年年初去日本时拍的啦～比起上周那张夜拍长曝富士山，钻石富士山的拍摄过程要显得舒服许多，不但有阳光（温暖啊！）、而且搭公车就能直达拍摄地点，不需要长途跋涉就能找到好拍摄点，非常方便（关于怎么去请看旅游摄影王）！只是测光什么的比较难搞一些，需要多试几张才能搞定。另外，虽然缩小光圈才有星芒，但其实不用缩到 f22 也可以，像这张就是 f8 拍出来的成果。

说完了钻石富士的小故事，我们就先来破解这张梦幻的照片是怎么调整出来的吧！

首先当然要放一下原图来震撼一下，是的你没看错，上图就是今天教学的原始图片！感谢 Nikon D800E 的惊人高动态，让我能把 RAW 档调整到首图那样的颜色。

一开始可以看到这张照片的亮度跟对比都不太好，因此我先把亮度先拉亮一些，这是为了稍后调整时能一直保持足够的亮度好让我自己能看清楚照片，当然后面如果太亮了还是可以拉暗的！至于对比的部分，由于这张照片一开始对比就比较低（看起来灰蒙蒙的），因此对比我比前一次的富士山倒影拉得更多（+40）好让照片看起来更清晰一点。

注：调整图片的步骤请参考这篇：【Step by Step 照片升级超有感，跟着我一起来当修图美学大师～】

调整完亮度之后就把剩下的亮暗部、清晰度、鲜艳度等数值都拉一拉，这里并不用太在意颜色变得很怪之类的问题，先把彩度、锐利度、画面细节等都先弄出来再说，剩下的颜色问题稍后再靠色调、色温、或是单色调整来处理即可。

这一部分的调整方法请参考：【后制一点都不难，搞懂这些你也可以轻松玩风格～】

调整完之后我们就可以来处理图片裁切以及颜色的问题啦！颜色的部分其实很明显可以看出是「色温」造成相片变得太蓝（因为整张都偏蓝，而不是局部偏蓝），所以这里把色温一股脑拉到8000 来解决颜色的问题，并顺便调整一下色调让照片不要太偏绿。调整完之后就可以裁切照片了，这张照片的天空实在太多了一些，让富士山显得矮小又不明显，因此我把照片裁成长长的比例，这也是我个人认为最适合富士山的相片比例。

当上面的步骤都处理完之后，我们可以放大来看一下照片的细节是否够清晰。如果你用的镜头够好、解像力足够，那么应该要能看到富士山上的细节纹路才是，不过在高反差的亮度调整下，即使是ISO50 依然会产生不少的杂点，因此调整一下锐利化的数值，让富士山维持在细节充足、但又不会整张都是点点的状态就可以了。

调整锐利化数值的方法请参考：【【修图小学堂】：清晰度？锐利化？到底两者一样还不一样？】

其实调整到这里已经可算是一张水准中等的钻石富士，已经比现场休息站卖的摄影集、明信片都还要漂亮啰！不过身为一个摄影人，怎么能就这样放过难得拍到的钻石富士呢？那蓝蓝的天空（是的，虽然黄昏但还是有点蓝）、蓝蓝的富士山（富士山看起来都蓝蓝的）都消失殆尽，我们还是得把它还原才行。

注：这张照片你看起来天空可能会有点断阶（颜色不连续），但实际上原图是没有断的，大概是被相簿缩图给搞坏了

这里的颜色与光影调整都很大面积，所以直接用渐层滤镜来处理就可以了。这里我先把前景的树给拉亮一些，并且顺带把树给锐利化并挑整一下色相，让富士山的底部看起来可以更蓝一些。调整的数值就如上图的右半边，请自行参考。

接着再来调整右上角的天空，由于前面为了把富士山拉亮，因此天空亮度连带被调整到快要变成全白的状态，不仅天空没有层次、失去蓝色与云朵、就连太阳都快要看不见了！因此这里先用斜向（由右上拉到左下）的渐层滤镜把天空给拉暗一点。

最后一个步骤就是把天空变蓝啦！这里就直接再拉一个渐层滤镜，由上往下拉到如上图的位置，再把亮度调暗好让太阳与富士山周边的云雾显现出来、调整色温把天空变得更蓝一些，这样就完成照片的调整啦！成果就是如下图（或是如首图）一般，看起来超梦幻，拿去做年历也 OK 的喔！

这张照片的调整其实牵涉到一些绘图的技巧，前阵子我有位做画师的朋友告诉我「背阳面其实必须上一些蓝色看起来才自然、背对太阳与太阳连接的地方会看起来比较暗」，这两点完全可以从这次调整的照片中看出来。首先在照片完全拉亮之后（看得见富士山之后）整座富士山都偏蓝，且我拍摄的每一张照片都是如此（每张白平衡都不同，相机开了自动白平衡）；其次是所有富士山在跟太阳连接的地方都会比较黑、比较暗，这点也刚好就是「与太阳连接的地方看起来比较暗」。

因此如果你在调整类似照片时出现了类似的情况，其实并不需要担心是不是自己把照片给弄坏了，而是实际上就应该出现这样的画面！只是现场反差太大，你无法用肉眼看出来罢了～（肉眼看到的大概就是上面这张照片还没调整时的样子）
 
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有些景可以错过？但富士山的绝美景色可不能错过！ (下）


前篇介紹過富士山山中湖的逆富士和鑽石富士，本篇則介紹特別版富士絕景：富士楓紅（同樣技巧可完全適用於富士櫻花），相對於前兩項，富士楓紅難度更高，適合想進一步挑戰自己的攝影玩家。（拍攝時間和地點：河口湖，十一月中旬） 先給大家看一張最簡單的富士楓紅（上圖）

 

“难得出国一次来到富士山，如果你已经知道山中湖的「逆富士、钻石富士」是什么，那你更别错过另外两个富士山的绝美景色，本篇文章就要带领大家一同来到河口湖，学习如何拍摄「富士枫红、富士山空拍」。”

好吧，确实是富士加枫红，不过却也是一张让人无论如何、即便只是恭维也说不出「哇！好厉害」的照片。不可否认，这种饶富趣味的照片是别有妙处，但是还想更厉害一点的话？比如说像这样？

拍出既有枫红又有富士的景色很简单，但是拍出「枫红和富士都很清晰」且「完整展现枫叶的形状」的富士绝景却非常有挑战性。拍摄富士枫红有一项看不见的不利因素是：风，在山谷间吹拂的强风会让枫叶不停抖动，因此理论上需要较高的快门来冻结枫叶，但是这个想法却是不可行的。

首先，枫叶和富士山的尺寸相差太多，必须使用长镜头才能拍出枫叶的五爪。而两者距离相当远，但摄影师和枫叶的距离却必须越近越好（五爪会更清楚），使用长镜头在这样的条件下，让枫叶跟富士山同时在景深内是项挑战。再有，摄影师必须站在枫树下才能同时拍到枫叶和富士山，如此则必然会面临大逆光这个负面条件。
综合以上三点，缩光圈才是唯一正解。依照景深的概念，使用 f11 以上的小光圈可以解富士山和枫红之间距离过远而失焦的问题。而逆光条件下使用小光圈也可以减低逆光造成的两者间的差异。因此完全舍弃高速快门冻结枫叶的想法才是正解。

经过实地测试，风间歇稍停的时候，用1/40 左右最低限度的快门速度已可以捕捉到枫叶，如此一来，就可以既不把枫叶拍糊，又补足因小光圈和长镜头而损失的进光量。但是在科学的角度，1/40 仍然无法完全补足，因此，想得到这样的作品，请拍摄 raw 档，最后在后制时稍微「暗部拉亮」。 「……如此一来，就能拍出完美的富士枫红啦！」 你以为我会这么说吗？错了，地点是关键，请看下图。

我走遍河口湖，实际能够拍到这个景象的地点并不多。有的地方枫树长太高，有的地方遮蔽物太多，有的地方风太强根本没有间歇的时候；而河口湖观光单位大力推广的「枫叶回廊」，则更是一个只看到数十棵枫叶却看不到富士山的大笑话。要拍上面这种枫红富士，请按图索骥。乘坐河口湖循环巴士，在终点站下车后继续往前走，直到在右手边看见下图这座长宽高都只有两公尺左右的迷你神社后，再往前两百米左右即可抵达啰！

 

<空拍：神的视角看富士>

如果不想大费周章，却又想拍出让人真心「哇！」地一声叫出来的富士山，那么搭飞机的时候选对座位，就可以啰！搭乘由台湾飞往东京的班机时选择左侧靠窗，东京飞往大阪的班机选择右侧靠窗，避开机翼的位置，在天气晴朗的季节，几乎次次都能看到云层环绕间一枝独秀的富士山。

十月下旬

十一月下旬

由于飞机在云层之上，因此晴天时拍摄的方式非常简单。以从东京飞大阪为例，起飞后25分钟，拿出你的长镜头，没有长镜头的话中焦段70mm 左右的也没关系，快门设1/400以上以防震动（若搭乘直升机则需1/1000以上），光圈使用最佳光圈，接着就等富士山自动出现就可以啰！大约会有2-3分钟的时间可供拍摄，因此即便是初学者也完全可以慢慢拍，并且好好享受富士山的壮丽。附带一提，隔着玻璃拍摄富士山，难免飞机内光源造成反光的鬼影，遇到这个问题，只要准备一件黑外套，在拍摄时盖在自己身上，并且将镜头尽可能贴在玻璃上，即可大幅消除这个问题。

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有些景可以错过？但富士山的绝美景色可不能错过！ （上）


 

“日本富士山是众所皆知的热门旅游景点，对于一生可能只能去一次那儿的人，本篇文章特别提供如何拍下富士山美景的拍摄攻略，让你到此不再只是拍拍山水风景，而是配合气候环境拍出超美的「逆富士、钻石富士」。”

 

富士山，完美的对称形状千百年来已在日本人心中如精神支柱一般，不只支撑着日本的文化和艺术，也是生活中不可分割的一部分。曾有日本研究指出，唯一能让所有日本人光是看到照片就感到心情愉悦的景致，就是富士山。在日本各地区举凡看得到富士山的地方，也经常以此为特色，取名为「富士坂（斜坡）」、「富士见町」等等。

如印度教徒必到恒河朝圣一般，富士山也是日本人一生必游的地方。世界各地来的的旅人也在富士的胜名下前仆后继而来。

前往富士山的旅人大分为三种，以攻顶为目标、以看着富士山泡温泉为乐、以及想拍下富士山绝美姿态的摄影爱好者。攻顶需要体力和耐力 ，泡汤需要资金（富士山脚的温泉旅馆所费不赀），然而最后一项，摄影，则只需要学习一些技巧便可以达成。
上图：选好脚架是拍好富士山的重点之一，把女朋友当脚架绝对不是好主意！

说起来拍摄富士山并不困难，只要在适当的天气，选对地点，调好角度，便可以达成目标。但是一张好照片的诞生必须兼顾交通、地点、天气、光影，这对一次性的游客而言，经常不太容易。但是既然不远千里而来，何不试着做些平常没有尝试过的事呢？

这两篇「富士山」系列文依照难度编排，整理四大富士绝景，并提供详细拍摄资讯，把这篇教学收藏起来，相信我，总有一天你会用得到！ （河口湖与空拍篇下周揭晓！）

注：选购脚架请参考：[摄影小教室] 你知道相机脚架也有大学问吗？脚架采购指南让你知道该怎么选！
 

<逆富士>

富士五湖中距离富士山最近的山中湖名产——逆富士乃是指富士山在山中湖中出现的倒影。实虚互映是其特色，也是最容易入手的富士绝景。尤其在冬季（11-2月间），戴了雪帽的富士山头倒映在湖面上，传递宁静平和的氛围。

冬季拍摄逆富士的技巧是：耐寒……没在开玩笑，三件裤子恰恰好，四件裤子不嫌多。逆富士属于夜景，必须长曝，花上两分钟至五分钟曝光一张照片时，能不能在零下5-10度的冷冻库待上一段时间重复尝试，决定了成果照片的品质。

由于长曝的关系，相机测光会失凖，因此设定在最佳光圈f8 或f11（喜欢星芒则依个人喜好无妨），太暗则延长曝光时间、过亮则减少曝光时间，重复试验的过程是无法避免的。
而且视月相而定，在满月而有云的夜晚，前十分钟和后十分钟由于满月被乌云遮蔽，现场亮度差异非常大，得要不断尝试。不过，就结论而言，逆富士的难度并不高，有耐心一定能成功。

注：长曝拍照技巧请参考：【摄影其实很简单：一起来认识什么是快门速度～】

值得一提的是，由于需要在夜间摄影，但山中湖的循环巴士并没有夜间运行的服务，因此住在山中湖平野一带的民宿相对比较方便。

深山僻壤地虽不致于遇到土匪，但在零下五度（以一月上旬为例）的环境下，走一个小时回富士山车站搭电车回河口湖，绝对不是个好主意！因此如果想将接下来介绍的河口湖和山中湖合并两天一夜，那么在山中湖留宿则适当得多，但民宿相较于观光客众多的河口湖高档旅馆，设备等等皆较为简陋，需有心理准备。

 

<钻石富士>

山中湖一带另一项更为困难的挑战，是连日本摄影玩家们必定严阵以待的「ダイヤ富士」——钻石富士。在10月中旬到2月末之间的日落时分，由山中湖一带往西看，太阳落下的路径会正好穿过富士山顶。此时透过镜头在夕阳将落未落的瞬间，能拍出锐利的星芒，于是便成为山中湖引以为傲的特殊景观。

先用桌上型迷你钻石富士进行其实不是很必要的冥想练习：

从上图可以看出受到地轴倾斜和白道的角度的影响，身在北半球的日本，太阳会从左上往右下没入山顶，因此卡位时，必须记得太阳隐没的位置会比隐没前更往右靠。假如日落前太阳已在山顶垂直正上方，则应该尽量往左移动调整，以求得更好的钻石位置。

而可以拍出钻石富士的地点亦依照时序有所不同，行前可透过以下网站确认：http://www.vill.yamanakako.yamanashi.jp.t.kh.hp.transer.com/holiday_diamondfuji.php

确认了地点，还要留意当日详细的日落时间，稍微提早一点到，不仅可以卡位，也能留一点时间给自己迷路。拍摄钻石富士的测光必须对画面中的亮部测光，并且预想太阳隐没的瞬间天地会突然变暗，因此预先准备时测光表稍微过曝亦无妨。实际拍摄由于希望得到星芒最大化的效果，因此需要缩到最小光圈。

f8 的失败范例：

f22 的范例：

除了上图典型的钻石富士，也可以运用地景和后制得到不同效果。

最后一项提醒：实地拍摄时，请不要直视太阳，请不要直视太阳，请不要直视太阳！ （因为很重要，所以说三遍。）透过观景窗确认位置时，其实也是直视太阳的一种，非常伤眼。可以的话尽量带太阳眼镜前往，若真的没办法要直视，也不要盯太久才好。
 
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LightRoom小学堂：教你如何调出令人心动的好肤色

 

“还在为拍照出来的脸像黄脸婆而苦恼吗？或者后制时用JPG档调个老半天最后还是干脆放弃？其实只要拍照时保留RAW档，在后制时就有很大的空间可以调到自己满意的肤色。本篇文章将教大家如何用Lightroom调整出白晰动人的人像肤色～”

 

很多相机玩家会为了Nikon 或Canon 相机拍出来的人像肤色而争吵，有人说Nikon 肤色偏黄偏绿、有人说Canon 肤色粉嫩太假（其他家单眼以此类推…），但事实上这些人像肤色都只是透过相机本身的运算机制所产生的，也就是说只有在你直接从相机输出JPG 档时才会有那么大的差异，如果一开始就拍RAW 档，那么基本上你要修成什么颜色都是随你高兴的！ 。上周我教大家简单的数位暗房入门，教大家如何透过RAW 档修图救回不小心拍坏的照片，这周就再更进一步，教你如何透过颜色编修调出「你所想要的肤色」！首图的左右两格其实都是同一张照片，左边是RAW 档数值全部归零的状态、右边则是完成编修的状态，看上面这张图，你分得出来这说用Nikon、Canon、还是Sony … 等相机拍的吗？

分不出来的话，以后还是别再吵发色问题啦！

注：如果你没跟到之前的数位暗房教学，请参考这篇：【后制一点都不难，搞懂这些你也可以轻松玩风格～】

今天使用的软体是Adobe Lightroom，不过其实在其他家的软体中也可以找到类似的单色调整功能（就是可以一次只针对一种颜色做调整），因此如果你用的是其他的RAW 档编修软体，可能就要请你自己查一下对应的功能名称了。至于 Lightroom 的话，今天要教的功能就在上图红框框里面的那个小区块，所以就请你先把它找出来吧！ （如果找不到可能是被收起来了，请找到 HSL/颜色/黑白 这个段落，点他把面板开起来）。

首先我们来看看今天的示范图片，这是在上周结束的台北资讯月拍摄，直接现场光无闪灯以 RAW 档拍摄。这张相片进到 Lightroom 之后已经先将数值全数归零，变成一张颜色非常不讨喜的照片。基本上所有相机拍出来的照片（我自己是Nikon / Sony 双机工作）在归零数值之后差不多都是长这个样子，这也是我说相机本身的发色其实根本不重要的主要原因，因为当数值全部归零之后，「你根本分不太出来这是哪家相机拍的」。当然基于镜头、机身性能差异所造成的色彩对比、锐利度、亮暗部细节等还是会有很大差别，但如果单就「颜色」这件事情来说，其实不同家相机的颜色在RAW 档下的差异是微乎其微的。

如果你看过之前的【后制一点都不难，搞懂这些你也可以轻松玩风格～】，就会知道最前面那张照片颜色太黄、色温太高，因此我们必须先降低色温来获得正确的色调。上图将色温降到 3600K，让 Show Girl（以下简称 SG）的肤色回复到一般人正常的肤色水平。但如果你这样就满足，那就太可惜啦！因为只要你在学会今天的这个小功能（只有四个数值！），就可以再更进一步的把人像肤色修成人人都爱的粉嫩肤色喔！而且如果你学会这招，以后不管你拍妈妈拍老婆拍女儿、甚至出去拍Show Girl 约拍模特儿，都可以轻松地为他们打造出（他们根本不曾拥有）的超粉嫩肤色，让他们「龙心大悦」喔！ 有没有突然觉得今天的教学很重要呢～

首先我们先来认识一下这个小面板的介面，首先在上面可以看到「HSL / 颜色/ 黑白」三个选项，这三个选项前两个是调整面板介面的，HSL 一次显示所有颜色的色相等数值让你一次调整、颜色则依照颜色来归纳色相等数值让你一一调整。至于黑白的部分则是在将照片修成黑白照片时使用，我们以后再来讨论。我一般习惯用「颜色」这个介面来操作，以下也会以「颜色」来作为示范。在选好介面之后，我们必须先选择「要单独调整的颜色」，也就是你要特别调整的色调种类（颜色范围很广，从淡蓝色到深蓝色都要选「蓝色」）。以今天的示范照片来说，如果要调整背景看板的话，我们就得选「蓝色」，如果要调整 SG 的肤色那就是选择橙色啦！

注：皮肤较白的亚洲人大多选橙色，要是选了橙色调整却看不出效果，那在改选黄色来调整。
 

膚色修正大法一：降低膚色飽和度

在调整肤色时，我通常第一个调整（通常也只调整这项）的就是肤色饱和度。以台湾 SG 为例，通常台湾人的肤色在 Lightroom 中都是被归类为橙色，因此我们先选择橙色的修图面板。一般来说，我们在一开始都会先修正色温、增加饱和度或鲜艳度等等，虽然会让照片更漂亮，但同时也会造成SG 肤色太黄、太暗沉等问题，这时候我们就可以透过单独修正橙色（肤色）的方式来让SG「变白」。上面左右分别是橙色饱和度 +20 -20 的差异比较，相信对大部分女生来说，右边的白皙肤色才是他们想要的吧！

肤色修正大法二：调整其他颜色补正肤色

其实人类肤色虽然被归类在橙色里面，但实际上根据个人肤色差异、现场光线、反射等问题，单独调整橙色有时候反而会让肤色变得很奇怪，这是因为你单独降低了橙色的饱和，却会同时造成其他颜色变得太过显眼，例如在蓝光较强的环境中，单独调整橙色就会让人变成阿凡达之类的。这时候我们就可以透过调整其他的颜色来修正肤色异常的问题，例如上图就是针对蓝色的饱和度作证向与负向的饱和度作正向与负向的修正，可以看到不仅背后的看板（蓝色）色彩有变化（蓝色饱和度-100，看板变成黑白），肤色的色调也比前面单独调整橙色时有了些微的变化。调整其他颜色的饱和度不只能修正肤色的异常，同时也可以用来把背景变成黑白以凸显拍摄主题（背景蓝色就调整蓝色，以此类推）。

 

肤色修正大法三：调整色相改变肤色，同时也可用来改变背景颜色

既然知道调整其他颜色的饱和度会影响肤色，那么调整其他颜色的色相会影响肤色也是理所当然的事！所谓色相，就是单一颜色在往更红、或往更绿的方向做改变的变化，例如蓝色更红一些就变成紫色、更绿一些就变绿色之类的。单独调整色相可以解决一些肤色偏绿、或是肤色偏红的问题（这也可以用上周教过的「色调」来调整），同时也可以用来调整背景的色彩，例如像上图就把蓝色的背墙透过调整色相改成紫色或绿色，大概就是这样的道理。此外，如果你想在春天拍出秋天的黄叶子感觉，也可以利用相同的方式调整绿色的色相让绿色变成黄色～

 

肤色修正大法四：调整明度，让肤色更亮眼、更白皙

明度调整其实跟饱和度不太一样，明度比较类似「亮度调整」。因此如果你发现不管怎么调整，肤色都还是显得过于暗沉没有活力，这时候就可以在透过色相、饱和度修正肤色之后，再利用明度更进一步的加亮整体肤色。以上图来说，当肤色（橙色）明度 +20 的时候，就能让肤色变得更加白皙透亮，也就变得更漂亮啦！在肤色的修正上，一般来说我的橙色都是饱和度往负数调整、明度往正数调整的，几乎所有台湾人肤色都是如此，除非你拍出很特殊的肤色，否则大多是这样调整啰～

 

肤色修正大法五：再次调整「色调」让肤色变成白里透红的颜色！

如果你仔细看看上面调整过的照片，会发现大部份的照片在修正肤色之后都会变得有一点「偏绿」，这是单独调整橙色的通病，就算再次调整绿色也无济于事。这时候只要回想一下上周的「色调」调整就可以解决啦！在完成肤色的所有调整之后，不要再去针对肤色偏绿伤脑筋，直接拉到最上面色温调整下方的「色调」调整，将相片的色调稍微往红色的方向加一些，加到肤色变成像上图这样白里透红的感觉就完成啦！

现在再回头看看最开始 RAW 档数值归零的照片，并跟上面那张调整完成的照片做个比较 … 有没有突然觉得为了人像肤色争吵事件愚蠢的事情呢？在RAW 档编修下，你要什么肤色都是没有问题的，例如如果在橙色下把色相往绿色拉，就会让SG 变成史瑞克之类的（不过这样很对不起SG，我就不放示意图了），因此除非你都只拍JPG 档，否则就不要再为了人像肤色纠结了，喜欢哪家相机就直接给他买下去吧！ ！至于那些认为 JPG 直出才叫做「摄影高手」的朋友嘛 … 说真的，靠相机本身的颜色修正来取得粉嫩肤色并不叫做高手好吗？你只是刚好用了肤色讨喜的相机而已，跟你的摄影技术无关。

注：本文相片以 Nikon D800E + Nikon 28-70mm f2.8D 拍摄，现场灯光无闪灯，ISO 800 / f4 / 1/40s。

 
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后制一点都不难，搞懂这些你也可以轻松玩风格～


 

“专业级的后制复杂起来也是一门学问，但把基本的属性用途弄懂之后，你也可以轻松拯救失败的照片，甚至创出独树一格的自我风格。本篇文章会介绍说明四个属性「曝光、对比、色调、色温」的用途与关联，以及如何用Lightroom来调整。”

 
上图：这是 Adob​​e Lightroom 软体的介面，其他 Nikon 等厂商也有推出自家的类似软体，介面长得不太一样、但原理大同小异

要玩数位暗房得先搞懂两件事：第一是何谓 RAW 档、第二则是数位暗房中的那些「数值」所代表的涵意。数值的部分就是今天要教的，我们稍后再谈，至于什么是 RAW 档呢？首先我们要先记住一件事，就是当你的相机设定以「JPG」档纪录时，你获得的颜色表现都是由相机原厂设计所决定的，在你按下快门、相机把照片压缩存到记忆卡时就已经调整好颜色了，因此才会有Canon 适合拍摄人像（因为预设亚洲人肤色会变得粉嫩粉嫩）的说法。而所谓的RAW 档则是完全不经过相机压缩处理、完整纪录光影资讯的档案，由于以相机最大的宽容度记录所有光影资讯，因此在后续的后制处理上能拥有更高的弹性，也较不会受到相机厂商设定的色彩所影响，让Nikon 相机的照片也能调出Canon 预设的粉嫩肤色效果，是专业摄影师、设计师最喜欢的档案格式（不过档案很大就是了. ..）。

RAW 档由于纪录了最丰富的资讯，因此在 Lightroom 等软体中所能调整的数值也是最多的。今天要教大家两个数值种类的应用，分别是白平衡色调以及亮度对比调整，这两项数值能最大可能的救回你因为曝光数值设定不正确、白平衡设定不正确而拍出的失败照片，可说是玩数位暗房时一定要优先学习的重要调整数值。我用的软体是Adobe Lightroom，如果你有其他习惯、或是免费（Lightroom 要钱！不过买莱卡相机就会送你）的数位暗房软体，你同样可以看看这篇文章学习各个数值所代表的涵意，因为这些数值都是放诸四海皆准的！就算在不同软体中有不同名称，但基本原理都还是一样的喔～
 

曝光值：曝光数值失败？调整曝光值轻松就回太暗或太亮的照片！

如果你是坚持使用 A 模式、甚至 M 模式的使用者，那么一定曾经拍出过类似上图这种曝光设定错误导致的灰暗照片。如果你一开始就是使用 JPG 这种压缩格式拍摄，那么基本上你拍出这种照片就 … 放弃吧！就算用 Lightroom 来补救依然会出现不可避免的巨量杂点、不正常的色阶等问题。但如果你用的是纪录完整资讯的 RAW 档，那么这张照片就有救啦！


在照片调整中，我第一个一定是调整「曝光值」这个选项，藉由+1… 或-1… 等调整让照片回到正常的亮度，例如上图就是将曝光值调整+2 的结果，成功让不小心拍坏的灰暗照片回复到原来肉眼所看到的亮度。如果你的照片不小心拍得太亮，就请你用 -1 … 的方式调回来啦！至于调多少就请你看你照片的亮度来决定吧，反正这种数值调整都是改变的当下就能实时看到调整结果，请自己决定你合适的照片曝光数值。
 

对比：亮度调完照片看起来灰蒙蒙?调整对比解决他!

在大部分的软体中，对比跟亮度（曝光度）这两个数字都是被放在一起调整的。在上面曝光度调整完后，你应该会发现照片虽然整体变亮，但却整张照片变得「灰蒙蒙」的感觉。这是因为当照片整体曝光度调亮之后，会让照片的对比度下降，因此会让相近颜色之间看起来更加「相近」，导致照片看起来好像被一层薄雾盖住的感觉。这时候你就可以调整对比度来加强不同颜色之间的界线，让照片的颜色显得更加突出，就能解决照片调完亮度之后的「灰蒙蒙」问题啦！上图是将对比拉杆拉到 +100（Lightroom 对大极限），可以看到整张照片的光影界线变得更加分明，整张照片的对比度变得非常高。不过一般来说人像大约都调整在 +20 就可以了，上面纯粹是为了让大家看清楚效果才调到 +100 的。

 

解决细部的亮暗问题：亮部、阴影调整

虽然 Lightroom 拥有很强大的照片调整功能，但终究没有办法聪明到随便拉拉曝光与对比就把照片调整到「你想要」的程度。举例来说，上图我们希望同时保持人脸亮度不要过暗、但又希望能维持手机萤幕画面亮部不要过亮（上图人脸够亮、萤幕就过亮了，因为萤幕本身就比脸还亮），这时候我们如果单靠上面介绍的曝光值与对比度调整是不可能达到的，当然你也可以利用笔刷、范围亮度调整等进阶工具处理，但如果你要调整的范围很大、或是数量很多（例如有很多人脸或手机萤幕）时该怎么办呢？这时候就要靠亮部、阴影调整功能来处理啦！


上图：亮部 -100

在一张照片中，相较于其他地方都还要亮的地方叫做「亮部」，反之比其他地方都暗的地方就叫做「阴影」或「暗部」啦！在前面的 Lightroom 介面截图中可以看到亮部、阴影、白色、黑色这四个选项排在曝光与对比的后面，就是要让你用来针对照片的亮暗做细节调整的。以上图来说，前面我们需要降低手机萤幕的亮度、让手机萤幕亮度能维持在跟人脸差不多的程度，这时候我们就可以把亮部的拉杆往负的方向拉，就可以降低整张照片相对较亮部分的亮度（例如手机萤幕就是上图最亮的部分）。调整完后会如上图所示，手机萤幕的亮度已经被我们降到跟脸差不多的程度，之后再透过「曝光值」的调整就能让整张照片回复到正常亮度并保持手机萤幕的清楚啦！


上图：阴影 -100

亮部用来调整照片相对较亮的地方，阴影（暗部）当然就是用来调整照片中相对较暗的地方了。上图将阴影数值设为-100，因此照片中原本就较暗的地方（右边角落、脸部阴影等）就会变得更黑更暗，当你想要让照片对比效果更强烈时就可以这么做。另外阴影调整也很适合用来拯救大逆光拍摄的黑暗人脸照片、逆光拍建筑的黑暗大楼照片等等，只要把阴影数值往正的方向调整，就能把照片中黑暗位置的亮度平均拉高，例如上图就能用来加亮右边墙脚、或是人脸阴影等黑暗位置等等。亮部与阴影调整在照片修整、拯救拍坏照片时占有很重要的地位，因为这两者除了能用来拯救前面提到的黑暗人脸、过曝手机萤幕等，也能用来调整风景照片中过亮的天空、或是在调完相片亮度之后就太暗（或太亮）的人脸、背景等等。至于另外两个没提到的白色、黑色其实跟亮部与阴影调整功能很类似，但实际调整起来的效果有些许的差异，大家可以自行尝试不同的数值组合！ （白色调整亮部、黑色调整阴影）

色温：暖色冷色自己玩，黄光蓝光都能调！

什么是色温呢？色温其实是一个跟「白平衡」有关的数值，也就是决定你照片中的白色「显示成什么颜色」的重要数值。为什么我们需要调整白平衡？举例来说，当你在黄光下拍照时，白色就会因为黄光照色而变成黄色，但问题是你喜欢你的脸因为黄光而变得黄黄的吗？


上图：色温 3850

一般咖啡店、「文青」的店都喜欢用上图这种黄黄的光线，虽说拍照起来很有气氛，但看久了也是不太舒服。 Lightroom 中的「色温」选项就是用来让你调整照片白平衡的重要数值，他能够以非常自然平均的方式调整整张照片的白平衡，这部分在从Lightroom 输出之后就不太容易在Photoshop 里调整了，因此这里一定要先弄好才能输出照片！至于色温要怎么调整呢？其实很简单，只要记住这个口诀「色温越高颜色越黄、色温越低颜色越蓝」，这样就搞定啦！以上图来说，因为咖啡馆黄光的关系使得整张照片变得黄黄的，就表示这张照片「色温太高」了。


上图：色温 2800

这时候我们就可以将色温降低，让照片不要「那么黄」，就能避免人脸太黄的问题啦！不过调整色温可算是美学概念的一部分：到底要保留现场光线？或是应该把每张照片的人脸都调整为正常的白光下色彩？举例来说，如果你在夜店、或是婚宴场景中拍照，到底要把白平衡调整到让每张照片看起来都像是在太阳下拍摄？或是不要调整白平衡，让照片能保留现场光线的色彩呢？关于这部分并没有一个正确的答案，就看你照片的用途以及你对摄影美学的认知啰！

注：色温调整除了用来把照片调回正常颜色之外，也能用来把照片「调黄」来增加气氛，当你没有黄光可以拍摄「温暖」、「文青」的场景时，就能透过色温调整来把照片「变黄」；或是你在阴天中想要拍出黄昏的光色，也可以藉由色温来调整喔！请大家自己玩玩看，再发挥你的创意吧！

色调：变红变绿都可以，肤色修正大法的第一步！

在色温的选项下面还有一个叫做「色调」的选项，这个数值同样是用来决定你照片整体色彩的重要数值。色温决定你的照片偏黄或偏蓝（中间值就是白色！），色调则用来决定你的照片偏红或偏绿。一般来说，将色温调整到视觉上的正常白色之后，通常都会连带的导致照片变得偏红或偏绿（就好像调整亮度照片会变雾，都是连动改变的），这时候我们就需要利用色调修正来处理这个问题。上图是在上一个步骤中调整色温所产生的照片，大家可以看到在色温修正之后照片就变得有点「偏绿」了，把正妹拍成绿巨人浩克我想你以后就不用再找她拍照了！所以我们得这么做：

直接利用色调调整把整张照片往红色的方向拉过去，就可以同时消灭绿绿的诡异肤色并把肤色转换得类似苹果肌的粉嫩红色。藉由色温与色调的调整能轻松的改变整张照片的颜色，不管你是想要把照片修回正常白光下的色彩、或是想要刻意调整颜色创造Lomo 风格的文青效果，都可以透过这两个数值的不同组合来做出想要的相片效果，例如本文章开头的四格照片就是利用各种不同的相片调整数值并搭配不同的色温、色调所做出来的。

RAW 档的调整就是这么神奇，他能在你很难看出有破坏的情况下做最大幅度的相片亮度、对比、色彩、锐利度调整，今天的教学让大家学会如何快速地拯救亮度不正确的照片、以及利用色温色调调整照片风格，不过如果要再更细部的调整颜色只靠上面这些数字可是不够的！下周的数位暗房教学将带大家更深入了解色彩调整的各种数值，让你轻松学会神奇的「肤色变换大法」，不管是要粉嫩苹果肌、或是神奇的绿叶变红叶都能达成喔！

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清新风格的商品照怎么拍？请爱用随手可得的自然光线～

“虽然有时在摄影棚内拍的相片很俐落专业，但其实许多时候利用自然光拍出的效果，反而更拉近了真实的距离，像是日系那般明亮又轻盈的风格，所以本篇文章将教导大家如何利用自然光拍出清新风格，极具亲和力又不失专业的相片。”

 

先前在【买棚灯？买摄影灯？一起来认识这两种的摄影灯具】中跟大家介绍了两种灯的差异，也大概让大家了解「闪灯（或棚灯）」会是比较适合用来拍摄商品的光源，因为不论是光线出力、或是拍摄商品表面质感等特质都必须用闪灯（或棚灯）才能获得比较好的效果。

不过拍照可不要只一味着想着闪灯喔！每次看到很多那种明明阳光就很棒却还硬要用闪灯把阳光压掉（然后照片就很怪）的摄影手法就觉得 … 不可思议。压光并不是不好，但至少要拍出「质感」来嘛！今天要跟大家介绍的，就是不要去管什么闪灯、摄影灯之类的东西，直接用世界上最完美的光源：太阳来拍照！

 

上图：ISO100, f8, 1/5s

摄影灯往往会有「演色性」的问题，因此高档的摄影灯的价格几乎可说是「无上限」的神秘存在，但太阳光就没有这个问题了！只要你的曝光数值都有设定好，那么只要利用阳光就能拍出漂亮照片是绝对无庸置疑的！以上图来说，就是完全依靠阳光拍摄的照片，看那柔柔的光线、丰富的色阶（木纹）、以及背后有点过曝的感觉，不就是我们平常在设计杂志上看到的那种「日系风」、「空气感」之类的照片吗？

其实拍摄这类照片非常简单，因为你完全不需要管光源要怎么布置，直接把找个有光线照进来的角落就可以了（你要出去外面拍也行！只是会很热）。不过这里必须先注意一件事，由于我们要拍的是商品照且大多会用上微距镜，拍照时为了降低照片杂讯以及获得更深的景深（微距镜近距离拍摄的景深都很浅），往往都会设定最低ISO 值以及小光圈来拍摄。

小光圈＋低 ISO = 相机必须用很长的时间曝光才能获得亮度足够的照片。

从上图可以看到萤幕中显示的快门速度已经长达六秒（萤幕左下角），因此拍摄这种照片最好找支稳定的脚架来帮你架住相机，否则这么长的曝光时间是绝对无法用手持拍摄的！小光圈＋低ISO 可以确保照片的景深够深且杂讯低：小光圈可以让你拍摄的产品呈现最完整的细节（而不是景深浅浅的只看得到对焦点的细节）；低ISO 则可以在后制调整照片时避免因为噪讯杂点过多导致照片看起来「很脏」< /span>，违背失去我们要拍出「空气感」照片的想法。

动辄一秒以上的曝光时间需要更稳定的拍摄过程。你可以为你的相机买一条快门线避免在按下快门造成的微震让相片模糊不清（微距下的震动会很明显），如果你的相机无法使用快门线或是你根本不想花钱，那么你也可以利用相机内建的「倒数自拍」功能来避免按快门微震。相机可以自己调整倒数自拍的秒数，你可以把它调整短一点（我调两秒）来避免「每次按快门都要等十秒才能拍照」的问题。


上图：ISO100, f14, 1.6s

一般来说我拍这类照片都会建议使用 LiveView 模式，因为这样可以大幅节省测光需要的时间。像上图这种照片如果以全域测光来说都会是+1EV 以上的结果，因为淡色背景、产品加上耀光等都会让相机测光系统失准，因此除非你对测光早已是「所猜及所得」等级，否则直接用LiveView 来预览拍摄结果（LiveView 会依据你的相机设定呈现拍摄后的结果）会是比较好的选择。

另外像这类照片我并不建议用M 以外的模式拍摄，因为像这种逆光照片一定都会让相机出现错误的判断数值，因此把光圈、ISO 设好之后，再手动调整快门速度会是比较好的选择。至于不知道要几秒才能拍出上面的照片 … 请用 LiveView 来看吧！这样会比较快～

其实这类照片拍摄真的没什么技巧，不外乎就是让照片「过曝」、「逆光」、「散景」的三元素组合。不过这种照片必须特别注意产品的摆放方式，否则就很容易拍出「好像用手机拍」的无趣开箱照。但如果你能掌握好曝光设定、适当的帮你的产品好好摆位并找一些小道具辅助（例如Apple Watch 立架照片里出现的猫薄荷叶子），那么要拍出不输设计杂志质感的「产品情境照」其实一点都不难喔！

至于拍摄这样的照片要在什么样的天气呢？基本上只要是「晴天」有太阳就可以了，当然在阴天我们还是可以用闪灯来模拟这种光线或拍出「阳光逆光照」，不过那就是比较困难且麻烦的技巧了，以后再说吧！

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夜拍神器，有了光棒，夜拍人像不再怕！


 

“拍人像最怕要在光线不足的地方拍，虽然可以靠闪光灯打光来解决，但对于摄影新手还是个门槛。本篇文章就要介绍近年来很流行的打光工具《光棒》，体积轻巧又操作简单让初学者好上手，也让摄影老手可以轻松夜拍人像。”

 
对于没经验的人来说（不管新手或老手），夜拍人像一直都是一件很麻烦的事情—— 闪灯直打效果不好（我个人很讨厌直打）、携带柔光罩用离机闪也不太方便（不好携带）。至于跳闪什么的则受限于场地限制、人手不足等问题而无法使用，因此相较于在乌漆妈黑的室内里拍照，在室外夜拍人像绝对是一大挑战。但如果你一点都不想要花太多心力在夜拍人像打光上头、只想要轻轻松松的搞定一切夜拍问题，那么现在你的救星来了！

今天要教大家使用的就是近两年超夯的摄影打光工具：光棒。光棒是由美国 Westcott 发展出来的新型态打光工具，主要建立在现在相当发达的 LED 工业基础之上，因此近年来才有类似道具可供选用。相较于先前介绍过的 LED 持续灯，光棒的光线更柔和、扩散更均匀，因此比传统的 LED 持续灯更适合用来拍人像。


上图：光棒体积其实不小，大约有成年男子手指到手肘那么长，不过重量很轻，所以携带还满方便的

Westcott ICELIGHT 2 是这家光棒产品的第二代，有着更高的亮度以及更高的演色性表现。如果你有在关注打光工具，那么你应该有看过一些来自中国、或是标榜台湾生产的类似产品，功能类似、但售价只要 Westcott 正版品的三分之一左右。当然我知道售价低总是更受欢迎些，不过我个人认为这种东西终究还是一分钱一分货的玩意，虽然台湾、中国的产品也都标榜演色性与原厂相当，但就我实际看网路上一些实拍照的结果来看… 我想人家Westcott 一支敢卖一千多真的不是没有原因的！

其实大家反过来想想，国外摄影师又不是人人都是傻子，为什么人家愿意花三倍的价格买更贵的产品呢？


上图：光棒操作非常简单，直接推动开关就可点亮光棒，之后要调整亮度则是直接按压开关上面的上下箭头按钮

就我自己试用的感受来说，Westcott ICELIGHT 2 不论是亮度、扩散均匀程度、或是演色性（会大大影响后制难易度，后面会谈）都让我非常满意，也比其他所有我用过的LED 持续灯产品来得好上许多。不过这支光棒还是有些缺点的！价格那我就不提了，毕竟那是见仁见智的事情，但不能调整色温这点 … 就真的有点可惜了。不过考量到调整色温​​还得处理双色温 LED 演色性问题，想想 Westcott 利用额外滤色片来处理色温问题也就不奇怪了。


注：Westcott 原厂有推出低色温滤色片，可与 ICELIGHT 2 搭配使用以降低光棒色温。

那么光棒要怎么用呢？

其实很简单，直接点亮对着模特儿照就对了！光棒天生就有着比一般 LED 持续灯更均匀的光线扩散、以及更柔和的光质，因此实际使用的感觉非常像是在闪灯、持续灯前面套上大型柔光罩的感觉。不过光棒由于重量轻、体积小，因此就算摄影师一手抓相机、一手举光棒也是没有问题的！当然，如果你没有摄影助手的话，直接再带一支迷你灯架也会是不错的选择。

单一支光棒的亮度是非常惊人的！靠近直打的话甚至能轻易的在晚上直接用低 ISO 高快门把人拍到过曝！比起先前我介绍过的超划算 Manfrotto Spectra 500F 还要亮上不少！不过一支 Westcott ICELIGHT 2 的价格可以买五组 Manfrotto 持续灯，效果比 500F 好也是理所当然的事情。

至于你问我该买哪组嘛… 我个人认为也不用想太多了，第一，因为现在Spectra 500F 套组已经卖完了，所以完全不需考虑它；第二，如果你要买到跟Westcott ICELIGHT 2表现相当的持续灯所要花的钱也跟这支光棒差不多了。

另外为什么夜拍用持续灯会比闪灯更容易？我想上面这张动图已经解释了一切：直接预览拍摄结果，不需要盲拍猜测闪灯的光影效果。

说完了光棒这有趣的产品，我们就来开始讲解今天这张照片的拍摄手法吧！其实今天的打光非常非常简单，因为我这次只用了一个光源，因此完全不用去管两支灯之间是否会互相造成阴影、光比等影响。另外，由于使用持续灯拍照，因此你完全可以利用相机的LiveView 来预览拍摄效果，灯要多亮、距离多远、角度如何等通通都可以直接靠预览来调整，因此比以往的棚灯、闪灯摄影无疑简单很多。

镜头的部分我用的是Leica Summilux 80mm f1.4 这颗画质、颜色有点梦幻的镜头，因此直接就把背后的那些看起来很廉价的灯光（新北耶诞城）变成超梦幻的光影散景。

如果你没有那么大光圈的镜头也没关系，只要你的镜头焦段超过80mm，在拍照时开到最大光圈基本上都可以拍出这么梦幻的场景，差别只在于人像细节、色彩渐层过度、散景有没有那么散等。不过那完全是镜头的功劳、跟摄影师没啥关联，所以 … 想要这么梦幻的相片，就买新镜头吧！

反正这张照片除了指导模特儿摆姿势、调整曝光（调整模特儿亮度与背景灯光的光比）之外，其实大部分的「梦幻」都是来自镜头跟光棒的功劳，调整光比的部分你完全可以依靠LiveView 预览来处理，只要有心、有耐性，绝对每个人都能拍出很棒的照片，当然前提是… 你要有今天我用的设备。

但为什么上面这张颜色有点偏绿呢？其实我也不知道为什么，但我每次用 A7R 以 RAW 档拍人都会变成这种颜色，我想大概是因为 Sony 的白平衡真的很弱吧？

总之呢，比起拍人都开无 __ 粉嫩滤镜外挂的 Canon / Fuji，Sony 与 Nikon 原生的发色确实非常非常不讨喜。不过我拍照一向都拍 RAW 档，因此只要用的灯光演色性够、能让相机记录最完整的色彩资讯，后续完全可以利用 Lightroom 把颜色修成我们想要的样子。

由于今天我不是要教修图，所以我就不赘述修图过程了。总之记住一句话：只要你光线打得好、曝光做得对、拍照用 RAW 档，基本上你要什么样的颜色都可以靠 Lightroom 调出来。

不过要能够依照你的心愿任意调整照片，那么前期拍照所用的设备从机身、镜头、到光源就都非常重要了，你用了不好的镜头，那么一开始就失去了画面的细节、颜色渐层过度；接着你再用不好的灯，让感光元件无法捕捉到正确的色彩资讯… 那么基本上你后制什么的也都不用玩了，干脆直接把照片转黑白吧！文青风或许还可以帮你救回一些自信。

所以说像这种照片其实真的是「江湖一点诀、说破不值钱」啊！只要你能正确的掌握曝光、以及人与背景的光比例，基本上剩下的就是镜头跟灯具的功劳了，真的是非常非常简单就能拍成的照片。只是我看了很多FaceBook 外拍人像社团的照片… 似乎要拍出这样的照片也不是人人都能办到的事情，不过反正我今天都把诀窍说出来了，有兴趣的就请大家试试看吧！

如果你已经能成功拍出上上面那张照片的话，那么就来挑战上面这张吧！这张在脸部有较多的光影、在色温控制、亮度控制上也有更多的设定，不过毕竟是单持续灯光源，因此设定上依然不是什么困难的事情，唯一比较难的大概就是.. . 调整光源的角度吧？总之大家如果觉得上上图根本蛋糕一片，那么就来挑战更有光影层次的作品吧！
 
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